Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полезные советы по установке столбов для забора

Монтаж металлического забора

Монтаж от «АПремиум-Строй»: гарантия на 12 месяцев + выгодные цены

Установка любых заборов от «АПремиум-Строй» — это профессиональная работа «под ключ»:

  1. гарантия на монтаж 12 месяцев + гарантия на материалы от производителя
  2. бесплатные и точные расчёты: мы не меняем стоимость сметы в процессе монтажа забора;
  3. профессиональный опытный бригадир со строительным образованием управляет каждой нашей бригадой: все работы выполняются «на совесть»!
  4. выгодная цена на монтаж металлического забора + скидки + безпроцентная рассрочка на 2-3 месяца!

Внимание: выгодное предложение на весенний монтаж уже сейчас!Узнать подробнее

Что входит в стоимость установки забора:

  • разметка границ забора;
  • бурение лунок под столбы;
  • бетонирование и установка столбов;
  • монтаж профнастила и направляющих;
  • установка ворот и калитки;
  • ежедневный фотоотчёт бригадира о ходе работ;
  • гарантия на монтаж металлического забора 12 месяцев;
  • гарантия на материалы от завода-производителя.

Что входит в стоимость установки забора:

  • разметка границ забора;
  • бурение лунок под столбы;
  • бетонирование и установка столбов;
  • монтаж евроштакетника и направляющих;
  • установка ворот и калитки;
  • ежедневный фотоотчёт бригадира о ходе работ;
  • гарантия на монтаж забора 12 месяцев;
  • гарантия на материалы от завода-производителя.

Что входит в стоимость установки забора:

  • разметка границ забора;
  • бурение лунок под столбы;
  • бетонирование и установка столбов;
  • монтаж сетки;
  • установка ворот и калитки;
  • ежедневный фотоотчёт бригадира о ходе работ;
  • гарантия на монтаж забора 12 месяцев

Выполненные работы по установке забора:

Смотреть подробнее заборы, которые мы смонтировали

Монтаж забора «по уму»: полезные советы специалиста

Илья Исаевич Константиновский, мастер-бригадир «АПремиум-Строй»,
опыт в строительстве 16 лет:

  1. Чтобы столбы забора не «выдавило» со временем, в лунке важно сделать так называемую «подушку» — из отсевно-щебёночной смеси. Её высота должна быть не меньше 20 см! Только после этого можно цементировать столб.
  2. Лагу следует приваривать с двух сторон, а не с одной. Иначе со временем она может начать отпадывать.
  3. Обязательно делайте обезжиривание и покраску столбов и лаг. Забор будет не только выглядеть красивее, но тем самым вы предотвратите ржавчину, коррозию. Мы в «АПремиум-Строй» чаще всего используем краски с обезжиривателем 3 в 1 — быстро, удобно и качественно.

Будьте предельно внимательны с монтажом калитки и ворот. Вешать их следует очень точно, чтобы не повело. При проверке работы монтажников нужно замерить расстояния между створками сверху и снизу: они должны быть одинаковыми!

Что касается ворот, то здесь всё зависит, в какую сторону они открываются. Если наружу, то обязательно между вротами и краем забора оставьте щель или используйте специальные петли. Иначе ворота у вас попросту не откроются нормально.

Отзывы наших клиентов

МБОУ ДОД «Двуреченская детская школа искусств» благодарит компанию ООО «АПремиум-Строй» за сотрудничество и выполнение работ по установке ограждения вокруг школы.

Работы по монтажу были выполнены точно в установленные сроки на высоком уровне. О бригаде монтажников остались самые приятные впечатления. Желаем всему коллективу благополучия и дальнейшего процветания компании.

Обратился в компанию ООО «АПремиум-Строй» с заявкой на монтаж забора 100 м. из профлиста. Менеджер Дмитрий проконсультировал меня по всем моим вопросам, рассчитал заявку. На следующий день я подписал договор.

Бригада вышла на объект в согласованный день. Ребята работали очень быстро, но в тоже время качественно.

За выходные забор был готов, что меня полностью устроило. Работой специалистов очень доволен — быстро, качественно, с гарантией. Уже посоветовал вашу компанию своему соседу по участку.

Этой весной мы заказали у вас забор под «ключ» на дачу. Вашу компанию посоветовали наши соседи по участку. Обратились и не пожалели!

Мой муж очень сильно загружен по работе. Поэтому получилось так, что почти весь процесс установки пришлось контролировать самой. Позвонив в офис компании, я получила грамотную консультацию специалиста, так же вызвала мастера на участок. Мастер приехал в удобное для меня время и уже на следующий день специалист сообщил окончательную стоимость.

Я хочу поблагодарить менеджеров и мастеров вашей компании за такое внимательное отношение к своим клиентам. Приятно, когда имеешь дело с профессионалами!

Отдельное спасибо хочется сказать тем, кто занимался непосредственно установкой забора. Все было сделано быстро, а самое главное качественно. И я, и мой муж остались очень довольными! Когда в будущем возникнет необходимость поставить забор, то будем обращаться только в вашу фирму.

В 2014 году обращалась в компанию по монтажу кровли. Качество материалов и услуг устроило меня на 100 %, так же заключение договора и гарантии убедили меня полностью обратиться именно в вашу компанию.

В этом году решила поменять старый забор. Как постоянному клиенту мне сделали максимальную скидку на услуги. Было очень приятно получить такой бонус.

На сэкономленные деньги решила сделать небольшой навес в ограде силами бригады, которая устанавливала забор. В следующем году планирую обратиться с фасадом. Хочется поблагодарить всех специалистов компании за терпение, заботу и отличную работу.

Установка забора из сетки рабицы: этапы, советы при покупке

Постройка забора из сетки рабицы — недорогой, простой и долговечный вариант. Главным преимуществом является то, что такой забор продуваем, а следовательно продуваем и сам участок.

C чего начать?

Для начала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты, такие как:

  • раствор (цемент, песок, щебень);
  • столбы;
  • бур или лопата;
  • кувалда;
  • рулетка;
  • веревка;
  • уровень;
  • сварочный аппарат;
  • арматура;
  • прочная проволока.

Этапы возведения

Первый этап постройки будет состоять из разметки участка под забор для установки стартовых столбов. Для этого берутся 4 угловые точки, к ним крепятся колышки и натягивается веревка либо же нить. В размеченных местах с помощью бура либо другого подручного инструмента происходит подготовка лунок под столбы. После чего можно переходить к самой установке. Столбы могут быть как металлические, так и состоять из дерева, где первый вариант «априори» будет надежнее и долговечнее. Форма столбов не имеет значения, а вот длина должна учитываться в зависимости от глубины лунок. Глубина лунок должна быть 70-100 см, а высота самого забора выбирается по предпочтению хозяина, однако не стоит забывать про ширину рулона самой сетки. Расстояние между опорами составляет 2-2,5 м. и не более.

Прежде чем забивать столб необходимо присыпать дно лунок щебнем, примерно 10-15 см. Такие манипуляции помогут столбам в дальнейшем не проседать. После чего с помощью кувалды и физической силы по углам забиваются столбы, и натягивается веревка. Веревка поможет ровно выставить остальные столбы, а уровень поможет избежать завалов. Свободное пространство набивается щебнем, после чего столбы бетонируются и ждут полного застывания.

Далее можно переходить к установке сетки рабицы и ее натяжению.

Натягивать сетку нужно начинать с любого углового столба. Крепежами могут служить крючки, гвозди, саморезы, проволока в зависимости от материала столбов. В случае металлических столбов идеально подойдут наваренные крючки, наваривать их можно предварительно до установки либо же «по месту». Соответственно для деревянных столбов подойдут гвозди и саморезы с широкой шайбой. Затем,закрепив края сетки, к угловому столбу желательным будет зафиксировать сетку еще и с помощью отрезка арматуры. Далее в направлении следующего столба сетка разматывается и натягивается, и крепиться вышеизложенным способом.

После окончания всех работ столбы можно покрасить для защиты металла от коррозии, но в идеале лучше использовать оцинкованную рабицу, стоимость которой не на много дороже сетки без покрытия, зато это вам сэкономит кучу времени.

Где выгоднее покупать рабицу для забора?

Покупать металлическую сетку для забора как оптом, так и в розницу выгоднее конечно у производителей напрямую. На сегодняшний день, одним из крупнейших заводов по производству металлических сварных сеток для заборов является завод «ПРО МЕТИЗ» в Балабаново.

Как заявляет сам производитель, их изделия производятся на современном европейском высокотехнологичном оборудовании и применяются в самых разных сферах строительства, а цены одни из самых низких на рынке.

Забор своими руками

Самостоятельно построить забор совсем нетрудно. И если Вы уже приняли такое решение, то наша компания окажет Вам помощь в полной комплектации необходимыми строительными материалами. Мы обладаем многолетним опытом в данной сфере, поэтому оптимизация расходов и выбор наилучшего качества продукции Вам будет обеспечен.

Забор своими руками сделать можно и с минимальными усилиями. Приступим! Весь материал для забора можно разделить на 3 группы: плоскость, каркас и метизы.

1. Плоскость забора

В качестве основного материала используется профилированный лист МП — 20. Его показатели:

  • Толщина металла — 0,4мм;
  • Ширина общая – 1,15м;
  • Рабочая ширина – 1,10 м;
  • Длина листа – 1,5, 1,7 или 2 м;
  • 8 волн высотой по 20 мм.

2. Каркас забора

Для каркаса забора используют профильную трубу

  • Для вертикальных столбов забора – 60х40х2 мм, 60х40х1,5 мм, 60х60х2,0 мм.
  • Для горизонтальных направляющих труб – 40х20х1,5 мм, 40х20х2 мм, 40х25х1,5 мм.
  • Несущие для ворот и калиток – 100х100х3 мм, 80х80х3 мм.

3. Метизы для забора

Для всех работ по забору достаточно всего двух видов метизов и 1 вид заглушек:

  • Саморезы 5,5х19 сверлоконечные с шестигранной головкой (кровельные);
  • Заклёпки или саморезы типа «блоха» (саморезы лучше, т.к. заклёпки зимой могут “выстреливать”из профлиста)
  • Заглушки для столбов.

Расчёт материалов для забора

Все показатели будут приведены в метрах. Дробный остаток округляем в большую сторону. Вам необходимо знать 5 цифр : Л, Б, Т, кол-во заклепок или кол-во саморезов, кол-во заглушек.

Плоскость: Кол-во листов (Л)

  • Л =N:1.10
  • N=общей длине забора
  • 1,10=Рабочая ширина листа

Каркас : кол-во столбов(Б) и кол-во лаг(Т)

  • Б=N:2,5+1 столб
  • 2,5= ширина пролета
  • Расход трубы :
  • При высоте столба 3 м.,кол-во в м.п.=Б х 3
  • При высоте столба 2.4 м., кол-во в м.п. = Б х 2.4
  • Несущие для ворот и калиток — 1 труба(6 м).
  • Количество лаг (Т) зависит от высоты забора, которая складывается из длины профлиста.
  • При высоте 1,7 м устанавливают 2 лаги. Т = Nх2
  • При высоте 2м устанавливают 3 лаги. Т =Nх3
  • Саморезы. Монтируются по 5шт в ряду (через волну). Их количество зависит от рядов лаг из расчёта на 1 лист. При двух рядах – Л х 10; При трёх рядах – Л х 15
  • Заклёпки или «блохи» — с шагом 0,5м. Кол-во заклепок=Л х 8
  • Кол-во заглушек = Б

Установка забора нужными инструментами

Если у Вас имеется возможность организовать сварочные работы, то основным Вашим инструментом будет сварочный аппарат. Он поможет выполнить все необходимые крепления. Этот вариант хоть и недешёвый, но является самым надёжным и на века! Если у Вас такой возможности нет, то необходимо будет произвести «холодный» монтаж и для этого Вам понадобится:

  • Дрель или шуруповёрт от 500 Вт, желательно по одному на каждого работника;
  • Свёрла диаметром 6мм (3-5 шт).

В обоих случаях (независимо от способа монтажа) понадобится:

  • Болгарка с диском по металлу (1,5-2,3мм);
  • Удлинители, магнитная головка (под 6 г);
  • Уровень, гидроуровень, рулетка, шнуры

Ставим забор своими руками: план действий

  1. Зачистка площадки и разбивка оси столбов изгороди с шагом 2,5 м. Далее забиваем колышки. Участок с уклоном следует разравнять. Бывает, что это сделать невозможно, тогда определите, в каких местах будут «ступени». Речь идет о понижении высоты верха листов.
  2. Нарезка трубы для трехметровых столбиков и грунтовка их с одного края по 1,2 м.
  3. Ямы под столбики для забора копаются на глубину одного метра, диаметром от 200 до 300 мм. Сейчас выставляются на прямых пролетах крайние столбы в уровень. Так можно сэкономить время, а также силы, ибо применение гидроуровня будет неоднократным.
  4. Раскладка столбов и подготовка бетона.
  5. Забетонировав крайние столбики, натяните шнуры снизу и сверху. У заборов со «ступенями» крайними считаются те столбы, которые находятся в рамках одного пролета. Важно, чтобы эти столбики были выставлены с максимальной точностью во всех плоскостях, так как от них будут откладываться размеры без частого использования правила или уровня.
  6. Далее идёт бетонирование остальных столбов после выставления их точно по шнурам, что уже натянуты.
  7. Когда раствор схватится, примерно через 3 дня, следует натянуть веревку по верху крайних столбиков и заняться разметкой внутренних опор. По разметке столбы обрезаются болгаркой для ровности ряда по высоте. Совет из практики:подрежьте столбы так, чтобы они были ниже, чем верх листа на 10-15 см, тогда они точно не будут просматриваться.

  • Наступил момент нанесения разметки на лист.
    • Если рядов 2: нужно отложить внутрь от краев по четверти от длины листа.
    • Если рядов 3: откладываем от каждого края половину трети длины листа. Расстояние между метками (по середине) делим пополам.
  • Приложив к крайнему столбику лист, будет найдено нужное по высоте положение. Обязательно перенесите с листа на столбик метки.
  • Замерьте расстояния между меткой и верхом столбов и перенесите его на другие столбики, которые к этому времени уже должны быть подрезаны по уровню. Можно натягивать шнуры по меткам и ставить заметки.
  • Установка лаг для сварки, болтов или саморезов.
  • Прогрунтуйте, а если нужно, то и покрасьте каркас.
  • Привяжите шнуры к крайнему столбику на уровне лаг, затем протяните их по длине лаг, только тогда зафиксируйте на противоположной опоре. У вас получаться шнуры, натянутые параллельно поперечинам.
  • Монтаж первого листа. Компетентное мнение!Монтаж лучше начать от ворот или от калитки. Заводите первую волну всех следующих листов под низ последней волны предыдущего полотна.
  • Установка второго и последующих листов. Совет из практики! Правильность установки шнурка проверяйте как можно чаще, так как неправильно проделанные в профиле отверстия никуда уже не денутся.
  • Установка П-образной планки встык, укрепление заклепками прямо в волну (шаг 500 мм). Совет из практики! Прочность конструкции придадут заглушки, установленные после монтажа. Пазуху между землей и низом листа перекроет отмостка из бетона.
  • В завершение покрасьте поперечные лаги и столбы.
  • Читать еще:  Льняные шторы: природная элегантность и экологичность (фото)

    Воротные системы

    Автоматика для ворот

    О компании

    О воротах Alutech

    Установка ограждений «Гардис»: секреты качественного монтажа

    Установка заборов и ограждений

    Для установки строительных ограждений «Гардис» требуется гораздо меньше времени и материалов, чем для монтажа многих других видов ограждений – необходимо только установить столбы и собрать «конструктор» из готовых деталей. Монтаж происходит в несколько этапов: подготовка и разметка территории, установка столбов, навеска панелей и входных групп. Процесс монтажа подробно расписан в «Инструкции по сборке».

    Но, как и в любом деле, для отличного результата требуется опыт, который нарабатывается путем проб и ошибок. В деле установки заборов есть свои секреты мастерства, и есть в нем свои «грабли», на которые наступают начинающие. Поэтому для осуществления качественного монтажа предлагаем воспользоваться советами наших специалистов.

    Инструменты и расходные материалы

    В зависимости от объема работы и типов грунта, набор необходимых инструментов будет отличаться. Так, для замеса раствора профессиональные монтажные бригады используют бетономешалку, а устанавливая забор на даче, вполне можно обойтись лопатой и ёмкостью для приготовления раствора. Для бетонирования столбов потребуются бетон М200-М500, а также песок и щебень фракции 5.40 либо песчано-гравийная смесь (ПГС). Для бурения лунок под столбы специалисты применяют мотобур, но если речь идет о разовом монтаже на собственном участке, самый простой вариант – рыбацкий шнековый ледобур, диаметром 150-200 мм.

    Для разметки территории и установки входных групп удобнее всего использовать нивелир, с помощью которого можно достичь максимальной точности или обычный строительный уровень, установленный на ровной алюминиевой планке.

    Также потребуются магнитные уровни, чтобы вертикально выставить столбы.

    При монтаже обязательно пригодятся рулетка, ключи на 10 и на 17, шуруповерт и головка на 13, разметочный шнур, емкости для воды, лом.

    В арсенале профессиональных монтажных бригад есть и дополнительные инструменты: отбойные молотки, перфораторы (для бурения лунок в скальном грунте), бензопилы (для распилки корней при монтаже в лесной местности), мотостанции (если отсутствует электричество на участке).

    Подготовка и разметка участка

    Слишком большое расстояние между столбами, недостающий кусок панели приварили. Также, видимо, не хватило концевых крепежей

    На первом этапе установки ограждения производится планировка и разметка территории. По линии ограждения убираются бугры, засыпаются ямы, удаляется кустарник. Разметку удобнее всего осуществлять при помощи нивелира: необходимо изучить рельеф, а в случае перепадов высот на участке рассчитать их глубину и выбрать оптимальный способ монтажа. Различные способы монтажа на территории с перепадами высот рассмотрены в Инструкции по сборке и монтажных схемах.

    Следующим шагом станет определение места установки столбов, входных групп, проверка наличия всех необходимых элементов ограждения: правильно ли закуплено их количество, хватит ли на весь периметр?

    В углах по границам участка вбиваются колышки, натягивается разметочный шнур и производится разметка под бурение лунок. В первую очередь нужно разметить те лунки, которые предназначены под входные группы: если размер участка окажется не кратным длине секций ограждения, то некоторые панели придется подрезать, а столбы ставить ближе. Лучше, если это будет в угловой части участка. Разметка стандартного ограждения «Гардис» с панелью шириной 2500 мм, осуществляется с шагом 2600 мм по осям столбов в соответствии с монтажной схемой.

    Для калитки отмеряется 1100 мм по осям, для стандартных четырехметровых ворот – 4080 мм, также в соответствии с монтажной схемой. Расстояние между столбами должно быть выверено точно, без ошибок. Чтобы их избежать, разметку следует наносить с помощью шаблона. Самый простой вариант шаблона – алюминиевая рейка, где отмечено расстояние по осям столбов.

    Установка столбов

    Нарушена вертикальность столба

    В местах разметки бурятся отверстия под столбы, глубиной не менее 0,7 м для секций и не менее 1,2 м для входных групп. Начинать бурение лунок удобнее всего от ворот. На дно лунок засыпаются песок и щебень или ПГС. Чтобы впоследствии не выпучивало столб, слой «подушки» из ПГС должен быть не менее 20 см. «Подушку» положено утрамбовать и пролить водой.

    Затем в лунку устанавливается столб и тщательно выравнивается. Для этого, во-первых, необходимо еще раз проверить, чтобы горизонтальное расстояние между столбами соответствовало размеру панелей, то есть составляло 2600 м по осям столба. При этом, как мы уже говорили, лучше использовать шаблон.

    Второй важный показатель – вертикальность столба. Самый удобный способ ровно «выставить» столбы во время бетонирования – использовать магнитные уровни. Такие уровни устанавливаются на столбы в процессе заливки и позволяют контролировать ровное положение столба до тех пор, пока бетонный раствор не схватился. Если высота забора не превышает двух метров, можно использовать недорогие модели магнитных уровней. Но при монтаже высокого ограждения потребуются высокоточные уровни.

    Необходимо заранее отметить маркером ту часть столба, которая пойдет под бетонирование (обычно, это 50-60 см).

    Столбы недостаточно заглублены

    Убедившись, что столб установлен вертикально, на соответствующей высоте и расстоянии от предыдущего, выливаем бетон в лунку, ориентируясь на черту, отмеченную маркером на столбе.

    Приступив к бетонированию следующего столба, время от времени проверяем показатели магнитных уровней, установленных на предыдущих столбах, не отклонились ли они? После того, как бетон немного застынет и положение столба в лунке зафиксируется, можно снимать уровень и использовать в работе со следующим столбом. В работе специализированных монтажных бригад обычно задействуется три магнитных уровня.

    После того, как бетон полностью схватится, обычно, это происходит через 1-2 дня, можно приступать к установке сетчатых панелей.

    Навеска сетчатых панелей и входных групп

    Панели не выровнены «по горизонту»

    На угловые столбы надеваются концевые хомуты, и начинается навеска панелей. Сразу затягивать болты при этом не рекомендуется. Сначала необходимо собрать весь забор, выровнять панели при помощи уровня, оценить симметричность ребер жесткости, обратить внимание, насколько эстетично выглядит верхний край ограждения, ровно ли размещены хомуты? И только после того, как удалось достичь отличного результата, можно затягивать болты на хомутовом соединении.

    Для входных групп важно достичь максимальной точности при установке столбов под ворота и калитки. Чтобы створки навешивались симметрично, столбы в верхней части должны быть на одном уровне – установлены строго «по горизонту».

    В заключении еще раз обратим внимание на важность правильной установки забора. Плохо выполненный монтаж металлических панельных ограждений портит их внешний вид, нарушает защиту металла от ржавчины и другие характеристики изделия, тогда как забор, установленный по всем правилам, – прослужит десятилетия, сохранив свой блеск и цвет, не требуя дополнительных затрат на обслуживание.

    Способы установки столбов для забора своими руками

    Правильно проведенная установка столбов для забора гарантирует его прочность и надежность. Эти опоры могут изготавливаться из различных материалов и разными способами в зависимости от назначения и конструкции ограждения. Все работы можно произвести своими руками, разобравшись с технологическими и конструктивными особенностями.

    Читать еще:  Как подобрать дизайн и цвет штор к голубым обоям

    Особенности заборных столбов

    Забор – это ограждение участка, которое определяет его границы и защищает от «непрошеных гостей», а порой и от ветра. Они могут иметь легкими или массивными в зависимости от назначения. Как правило, такие ограды собираются из отдельных пролетов, закрепляемых на опорах – несущих столбах.

    К опорным элементам забора предъявляются такие требования:

    • достаточная несущая способность, механическая прочность;
    • устойчивость даже при экстремальных эксплуатационных воздействиях;
    • возможность изготовления своими руками;
    • долговечность;
    • привлекательный внешний вид.

    В конструкции столбов выделяется 2 зоны – надземная и подземная часть. Их надежность зависит от конструкции и применяемых материалов; способа установки и типа фундамента; площади опоры, размера подземной части и заглубления.

    Для правильного выбора конструкции столбов и способа установки необходимо учитывать основные эксплуатационные факторы. Механические воздействия характеризуются такими нагрузками:

    1. Статическая нагрузка. Она имеет вертикальное направление и вызывается весом двух примыкающих с разных сторон пролетов и собственной надземной части столба, а также снеговой шапки и наледи зимой.
    2. Динамическая нагрузка. Она в основном обусловлена ветром, а также случайными механическими воздействиями (ударами, давлением и т.п.). Такая нагрузка направлена сбоку и вызывает появление изгибающего момента, приложенного к границе перехода надземной части в подземную. При оценке данного параметра следует учитывать не только обычную ветровую нагрузку, но и сильные порывы ветра, возможные в данной местности.

    Размеры опоры и глубина установки столбов определяются такими факторами: масса всей конструкции, вызывающей динамические нагрузки; парусность (площадь) пролетов; состав и характеристики грунта в месте установки; шаг установки столбов.

    В массивных конструкциях первостепенную роль играют статические нагрузки, и особое внимание уделяется свойствам почвы. В легких оградах преобладает влияние динамических нагрузок. Заборы средней массы (например, деревянные пролеты) требуют учета обоих воздействий. В целом, полные расчеты достаточно сложны и их проводят специалисты, а потому выбор обычно производится по практическим результатам многолетней эксплуатации разных конструкций заборов.

    Принципы установки

    Для установки заборных столбов существуют разные способы – с бетонированием и без бетонирования. Без использования бетона применяются такие технологии:

    1. Забивка столба. Этот наиболее простой способ реализуется путем ударных, механических воздействий на достаточно прочные изделия из металла или дерева. Столб просто забивается с помощью ручного инструмента (кувалда) или специальных механизмов на глубину 0,6-1 м (в среднем, 80 см). Данная технология подходит для достаточно легких конструкций и грунта средней плотности с небольшими каменными включениями. Его нельзя использовать в мягких и сыпучих почвах, где невозможно обеспечить устойчивость опор. Очень сложно забить столб в твердый, каменистый грунт. Преимущества: простота и экономичность, отсутствие необходимости земляных работ. Минусы: ограничения по составу грунта и весу конструкции, снижение устойчивости при увлажнении, необходимость забивания строго вертикально, постепенное расшатывание по мере эксплуатации.
    2. Бутование. Оно производится следующим образом. Бурится (копается) лунка глубиной порядка 1/3 высоты столба (среднее заглубление – 80-100 см). Подземная часть закрепляется путем засыпки щебня размером не более 30-40 мм с песком с тщательным трамбованием. Можно использовать гравий, кирпичные осколки, керамзит. Для обеспечения надежного уплотнения засыпка производится слоями и проливается водой. Преимущества способа: возможность установки любых типов столбов и в любых грунтах; хорошая защита от вспучивания грунта, обеспечение дренажа, дешевизна и простота. Главный минус – постепенное расшатывание при значительной ветровой нагрузке и воздействии других нагрузок. Способ не рекомендуется использовать для тяжелых пролетов и заборов высотой более 2 м.

    Технологии бетонирования

    Установка столбов с бетонированием обеспечивает максимальную прочность и устойчивость. Эта технология незаменима для массивных заборов и при монтаже их на проблемных почвах.

    Основные минусы – повышенная трудоемкость, затратность способа и риск выдавливания бетонного основания при малом заглублении при замерзании подземных вод.

    Применяется 2 основных способа:

    1. Бетонирование подземной части столба. В этом случае бурится или копается лунка глубиной более 1/3 высоты столба, но на 15-20 см ниже уровня промерзания. В ней на дне укладывается дренажная подушка из песка и гравия. Затем, осуществляется заливка бетоном всей полости лунки с выходом на поверхность не менее 10 см. Раствор заливается слоями и уплотняется.
    2. Бетонный фундамент. Он делается при возведении столба путем кирпичной или каменной кладки. Заглубление фундамента должно быть ниже уровня зимнего промерзания, но не доходить до уровня залегания грунтовых вод. Заливка бетона производится с армированием. Для этого вертикально устанавливаются стержни стальной арматуры диаметром 12-16 мм, увязанные горизонтальными перемычками. Концы арматуры выводятся наружу и вводятся в кладку столба.

    Популярностью пользуются комбинированные способы. Бетонирование может совмещаться с технологией установки столбов без бетона:

    1. Совмещение забивки с бетонированием показано на рис.1. Вначале, копается лунка глубиной 40-50 см. В центре ее дна вбивается столб на нужную глубину. В лунку заливается бетонный раствор, который обеспечивает повышенную устойчивость опоры при динамических нагрузках. Такая конструкция находит применение в местности, где периодически наблюдаются очень сильные порывы ветра.
    2. Совмещение с бутованием. Недостатки бутования можно устранить следующим образом. Поверх подушки на дне лунки заливается бетонное основание толщиной 20-30 см. Оно закрепляет нижний конец столба и не дает конструкции расшатываться со временем. Далее, лунка заполняется бутом с тщательным утрамбовыванием.

    Выбор способа установки зависит от массивности и высоты забора, климатических условий и состояния грунта. Чертежи основных конструкций приведены на рисунке

    Что лучше: бетонировать или забивать столбы для забора?

    Став счастливым обладателем дачного участка, владельцу приходится решать множество задач, связанных с обустройством территории. И один из таких вопросов — сооружение забора вокруг участка. Выбирая вариант конструкции, необходимо принять во внимание то, что она должна не только отличаться высоким уровнем исполнения и обладать длительным сроком службы, но и иметь красивый внешний вид. Во время уже непосредственной установки ограждения многих интересует вопрос: как лучше поступить — бетонировать или забивать столбы для забора?

    Для таких ситуаций выбор предпочтительного метода крепления столбов будет индивидуален. Чтобы принять верное решение, нужно учитывать тип возводимых конструкций и требования, которым она должна удовлетворять.

    Требования к трубам для забора

    Если вы не хотите через год-два тратить время и силы и средства на ремонт забора, то вам сразу следует побеспокоиться об устройстве столбов, обладающих достаточной прочностью и надежностью. Это должны быть такие опоры, которым будет под силу справиться с весом не только пролетов ограждения, но и с динамическими нагрузками.

    Очень важно правильно рассчитать запас прочности, чтобы ограда вокруг дачного участка смогла выдержать действие ветра, снежных сугробов или животных. Выбираемые столбы для сооружения забора для дачи должны иметь такое исполнение, чтобы не ухудшать внешний вид самого забора. Поэтому, если они выглядят неуместно на фоне основной конструкции, то нужно поступить с ними таким образом, чтобы они были скрыты от окружающих.

    Выбор технологии установки

    Решая вопрос с тем, какую лучше технологию установки столбов выбрать, следует в первую очередь учитывать такой параметр, как характеристики грунта. Чтобы опоры после установки не требовали на протяжении длительного времени к себе внимания, нужно первым делом провести геологические исследования участка, дабы выяснить, какова глубина замерзания и на каком уровне проходят подземные воды.

    Если дачный участок находится на пучинистом грунте, то следует отказаться от метода бетонирования столбов. Иначе с наступлением весны их может «вывести». Зимой, когда земля становится замерзшей, она приобретает увеличенный объем по причине содержания воды. Подобный процесс принято именовать пучением грунта. Когда же температура воздуха повышается да положительных отметок, происходит оттаивание грунта, в результате лед превращается в жидкость, а это неизбежно приводит к проседанию грунта.

    Важно отметить, что земля оттаивает на разных участках по-разному. Сильнее земля прогревается с южной стороны, поэтому с приходом тепла наблюдается неравномерное проседание столбов. Также свой вклад вносит и талая вода, которая, воздействуя на бетонное основание, вызывает его разрушение.

    Если дачный участок находится на твердом грунте, то рекомендуется выбирать метод забивания столбов. Если земля расположена на песчаном или песчано-глинистом грунте, то лучше всего использовать технологию бетонирования. Забивка привлекательна в первую очередь тем, что этот метод установки основы занимает минимум времени. По этой причине рассматривать этот вариант следует в тех случаях, когда стоит задача по возведению временных ограждений.

    Бетонирование столбов

    Если владелец планирует возводить массивные конструкции ограждений, то в качестве наиболее эффективного метода установки столбов следует выбирать бетонирование. У данного метода монтажа можно выделить ряд преимуществ:

    • Длительный срок службы. Если ограждения устанавливаются на грунтах, которые устойчивы к вспучиванию, то они могут служить до 50 лет;
    • Антикоррозионная защита. Бетон устойчив к воздействию влаги, а потому ему не страшна ржавчина;
    • Высокая устойчивость конструкции. Установка опор ограждения таким методом исключает их шатание в грунте.

    В рамках технологии бетонирования можно выделить два вида этого метода установки столбов:

    • полное;
    • частичное.

    Частичное бетонирование

    Этот метод установки опор основывается на следующем: подготовленные опоры погружаются в землю, после чего их частично заливают цементным раствором. Бетонировать подобным методом лучше в первую очередь из-за того, что с его помощью можно добиться уменьшения затрат по монтажу ограждения. Рассматривать такой вариант целесообразно в том случае, если забор планируется установить на устойчивом грунте и при воздействии небольших нагрузок.

    Сам метод частичного бетонирования может быть реализован двумя путями.

    В первом случае после размещения опор в выкопанные ямы происходит уплотнение нижней части, что в принципе характерно и для технологии установки столбов с использованием бутового камня. В случае использования металлических опор рекомендуется забить их в землю, а оставшуюся часть заливают бетоном. Подобный вариант целесообразно рассматривать в том случае, если устанавливаемые столбы предназначены для ограждения из профнастила.

    Начиная бетонировать столбы подобным методом, может возникнуть необходимость в изготовлении опалубки, которая поможет избежать растекания грунта. Этот метод монтажа опор превосходит все прочие по времени на выполнение работ, которое является минимальным. Но эта технология не рекомендуется к использованию на тяжелых грунтах, неспособных впитывать влагу, так как с приходом весны существует опасность перекоса столбов.

    Читать еще:  Дизайн интерьера квартиры

    Второй вариант установки столбов методом частичного бетонирования предусматривает заполнение нижней части ямы бетонным раствором до уровня промерзания почвы, после чего туда размещают опору, а затем свободное пространство заполняется щебенкой и основательно уплотняется. Решив бетонировать опоры таким способом, можно свести к минимуму воздействие выталкивающей силы. Однако он не является идеальным из-за ряда недостатков:

    • Когда яма заливается бетонным раствором первый раз, трудно обеспечить вертикальность опор;
    • На то, чтобы бетон смог окончательно отвердеть, уходит порядка 5 дней.

    Полное бетонирование

    Останавливать свой выбор на этой технологии установки столбов с экономической позиции целесообразно лишь при условии, если предполагается, что столбы будут испытывать значительные нагрузки. Установка столбов на стабильном грунте методом бетонирования отличается простотой в технологическом плане. Начинают бетонировать опоры с создания песчаной подушки толщиной до 10 см. После этого начинают устанавливать опоры, а по ее периметру возводят опалубку. Готовая скважина заполняется бетонной смесью.

    Чтобы избежать пузырей во время установки опор, после заливки смеси ее прокалывают стальными прутьями. Прежде чем наступит время начинать установку пролетов, должно пройти не менее 3 недель — именно столько времени требуется для того, чтобы бетон окончательно отвердел.

    Из преимуществ, которые обеспечивает технология полного бетонирования, следует выделить то, что опоры отлично переносят температурные колебания и осадки. Этот метод монтажа идеально подходит для сооружения массивных ограждений, которые строятся на участках с песчаной почвой и грунтовыми водами.

    Вбивание в землю

    В тех случаях, когда работы планируется проводить на проблемном грунте, при этом не предполагается, что ограждение будет подвергаться значительным нагрузкам, рекомендуется именно забивать столбы в землю.

    Технология монтажа

    Суть монтажа опор этим методом состоит в следующем: вначале нужно создать отверстие, используя ручной бур, диаметр которого должен быть меньше столбов. После этого берется опора и забивается в ямку молотком или кувалдой. Желательно, чтобы создаваемое отверстие в земле было как можно более узким и глубоким, поскольку это повышает надежность установки опоры.

    Преимущества технологии

    • Минимальное время на выполнение работ по установке опор;
    • Возможность выполнить монтаж без привлечения специализированного оборудования;
    • Защита опор от пучения грунта в местах умеренной влажности;
    • Низкие затраты на проведение работ.

    Недостатки

    Подобная технология установки столбов подходит лишь в тех случаях, когда планируется возводить легкие ограждения, несклонные к демонстрации такого явления, как «парусность». При переувлажнении почвы, которая может наблюдаться в весенний период или после сильных дождей, возникает опасность перекоса столбов.

    Также метод вбивания опор для забора не обходится и без других минусов:

    • При монтаже столбов на торфяном, болотистом и песчаном грунте невозможно обеспечить устойчивость конструкции;
    • Если опора устанавливается на чересчур плотном грунте или в нем присутствует достаточно крупных камней, то это со временем вызывает деформацию опор.

    Подобная технология установки столбов применима для деревянных заборов и ограждений из сетки-рабицы.

    В целях увеличения долговечности столбов для забора не рекомендуется их устанавливать без обработки погружаемой части антикоррозийным составом.

    Подобная технология не подходит для ограждения из профнастила, поскольку она не может обеспечить горизонтальность устанавливаемых опор. Если пренебречь этим советом, то после завершения монтажных работ ограждение не будет ровным. Метод вбивания в землю столбов имеет смысл применять лишь в тех случаях, когда забор из профнастила планируется использовать в качестве временного ограждения.

    Чтобы не ошибиться с выбором и понять, какой из вариантов — бетонирование или забивание в землю столбов для забора будет наиболее предпочтительным вариантом, следует принимать во внимание множество факторов. Ключевыми являются характер грунта, материал ограждения, тип местности и др. В некоторых случаях имеет смысл выбрать более сложный вариант установки забора, требующий больших затрат, чтобы тем самым не иметь проблем с забором на протяжении многих лет.

    Заключение

    Один из важных этапов во время установки забора на дачном участке — монтаж столбов. Эту работу можно выполнить двумя методами: путем бетонирования или забивания. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки. Поэтому перед принятием решения следует оценить их положительные и отрицательные стороны, чтобы впоследствии не сожалеть о своем выборе.

    Однако в большинстве случаев более уместно один раз потратиться на качественное проведение ключевых этапов по установке забора для дачи, чтобы не тратить впоследствии время и деньги на повторное их проведение.

    Столбы и поперечины для забора из профлиста

    Основу любого ограждения из профилированного листа составляет выполненный из столбов и поперечных планок каркас, который должен быть долговечным и прочным, чтобы забор прослужил длительное время, а готовая конструкция беспроблемно переносила ветровые нагрузки.

    Столбы для забора из профнастила монтируются в грунт на необходимую глубину и выполняют роль опоры всего конструктива, который будет смонтирован в дальнейшем. Между опорами горизонтально в 2 или 3 ряда, в зависимости от высоты ограды, крепятся поперечины, которые придают жесткость каркасу и служат основой для установки облицовки — непосредственно самих гофролистов.

    Из нашей статьи вы почерпнете полезную информацию о том, из какого материала можно выполнить столбы, как подобрать оптимальные габариты для достижения максимальной надежности сооружения.

    Материалы для столбов и поперечин

    В качестве природного материала для изготовления прожилин при обустройстве забора из профнастила может применяться древесина.

    Профлист рассчитан на длительный срок службы, дерево менее долговечно при сопоставимой с металлом цене. Перед установкой деревянных элементов придется провести работу над повышением их «живучести »: желательна обработка столбов и поперечин антисептиком по всей длине, заглубляемую часть смазывают битумной грунтовкой.

    Стальные трубы б/у могут быть использованы для создания металлического каркаса будущего забора. Многие фирмы предлагают такой материал по более привлекательной цене в сравнении с новым.

    При этом подержанные трубы обладают достаточной прочностью для повторного использования, однако, скорее всего, понадобится более тщательная подготовка перед установкой (зачистка , обработка антикоррозионным составом, грунтовка) — все зависит от их состояния.

    Для постройки нового прочного ограждения лучшими несущими элементом станут столбы из новых стальных труб. Аналогичные по параметрам, в отличие от труб б/у, новые обойдутся дороже, но и прослужат дольше, обеспечивая устойчивость и долговечность забора, если их предварительно качественно обработать.

    С профильными трубами при постройке ограды работать гораздо удобней и проще, чем с традиционными круглыми, за счет квадратной или прямоугольной формы. Преимуществом также является широкий диапазон сечений, за счет чего можно сделать более усиленную конструкцию или удешевить ее.

    В отличие от дерева, в случае с металлом можно выполнить сварные соединения столбов и поперечин — они более надежны и не требуют дополнительных элементов крепления.

    Оптимальные размеры столбов и поперечин для забора

    Сечение столбов для забора определяется его высотой, наличием или отсутствием фундамента, а также промежутками между опорами. Столбы и поперечины из профильных труб за счет их формы проще всего стыковать между собой, а также крепить на них профлист.

    Бюджетную и относительно прочную конструкцию можно получить, применяя прямоугольные металлические трубы с сечением 40х20х2 либо 40х25х2 мм. Расстояние между столбами, как правило, выбирают равным 2,5 м , увеличение пролета требует выбора более толстостенных труб.

    Для оград высотой до полутора метров без ленточного фундамента с точечной заливкой опор лучше всего подойдут профильные трубы 50х50х2, 50х30х2, 60х30х2 мм под столбы для профнастила, поперечины 30х20х2 в такой конструкции отлично справятся с нагрузкой.

    Более основательный вариант на фундаментной основе 2-метровой высоты имеет более значительный вес, столбы потребуются сечением 60х60х2, можно применить более легкие 60х40х2 мм, в таком случае для поперечин оптимальным станет размерность 40х20х2 мм.

    Круглые трубы выбирают чуть большего диаметра, поскольку при идентичном сечении прочность их на изгиб оказывается меньшей.

    С увеличением высоты забора стоит отдать предпочтение столбам и поперечинам для забора из профнастила большего сечения, чтобы конструкция оставалась устойчивой даже при сильных ветровых нагрузках. Принцип справедлив и для таких материалов как дерево и асбестоцементные трубы.

    Немного о столбах для ворот

    Несмотря на то, что для устройства забора и ворот применяется профнастил одного и того же типа и марки, не следует забывать, что этой подвижной конструкции приходятся переносить более значительные нагрузки, связанные с регулярным открыванием/закрыванием.

    Исходя из этого, размер столбов выбирают большим, чем для заборных пролетов, особенно если створки ворот планируется сделать широкими.

    В качестве опорных столбов могут служить различные материалы, выбором типа которых определяется сечение. Ворота из профлиста можно закрепить на деревянном брусе поперечной размерностью 150 на 150 мм , круглых цельных бревнах диаметром не менее 200 мм , швеллерной балке толщиной 14- 16 мм .

    Наиболее надежным можно считать решение с применением в качестве опор профильных труб сечение 100х100 либо 100х80 мм с толщиной стенки 7 мм . Устойчивость ворот определяется прочностью столбов, поэтому для их обустройства рекомендуется выбрать стальной прокат.

    Установка столбов для забора

    Когда вопрос с выбором высоты ограждения уже решен и закуплен профлист соответствующих габаритов, приступают к монтажу вертикальных опор для будущей постройки. Глубина погружения столбов в грунт зависит от его плотности: при глинистой структуре достаточно уйти в землю на 70- 90 см , при более рыхлой почве — на 120 см .

    На глубину ям для столбов влияет высота забора (чем он выше, тем глубже), однако в любом случае, они должны быть не меньше, чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Достаточно ширины углубления, равной 15 см , отверстие можно сделать при помощи ручного бура.

    Дно ямы на 15- 20 см выстилают среднефракционным гравием, можно выполнить песчаную подушку аналогичным слоем, затем устанавливают столб и заливают лунку цементным раствором с добавлением щебня, тщательно утрамбовывают, исключая образование пустот.

    Большую устойчивость столбам можно придать, предварительно приварив к их основаниям металлические пруты и углубив их в почву, альтернативное решение — приваривание к низу «пяток » из металлического уголка. Верхние отверстия труб лучше заварить, чтобы исключить попадание влаги и развитие коррозии.

    Для контроля вертикальности расположения столбов применяют строительный уровень.

    Спустя 3 дня, необходимых для застывания бетона, к столбам монтируют лаги, конструкцию грунтуют, окрашивают, после чего устанавливают профлист.

    Процесс установки металлических столбов забора с бетонированием показан на видео:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector