Несъемная опалубка для столбов забора

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

• Главная
• »
• Статьи
• » Наборные столбы для забора – привлекательный элемент на придомовом участке

Наборные столбы для забора – привлекательный элемент на придомовом участке

Вопрос о том, чем же оградить собственную придомовую территорию от внешнего мира всегда стоял достаточно остро. Ведь ограждение должно не только исполнять свои технические функции, не пуская никого внутрь и скрывая от любопытных глаз все то, что происходит на участке, но и, по возможности, быть красивым. Обоим этим критериям соответствуют наборные столбы, встречающиеся во все большем количестве заборов.

Особенности конструкции

Каждый забор состоит из столбов и секций, которые могут быть скомбинированы в самых разных вариациях. Наборные столбы, как и понятно из названия, представляют собой конструкции, созданные из секций, устанавливаемых друг на друга и закрепляемых посредствам замковых конструкций или цементного раствора. Высота столбов зависит от количества секций, которые изнутри имеют полую структуру и обычно устанавливаются на вертикальные металлические элементы, придающие всей конструкции прочность. Пространство между металлической серединой и самой секционной конструкцией заливается бетоном. Таким образом, элемент выполняет функции несъемной опалубки, а также декоративной части, которая может иметь самый разный дизайн (поверхность может имитировать кирпич, натуральный камень, сланец и прочие поверхности).

Как изготавливают подобные блоки

Изготавливать подобные изделия вполне возможно своими руками, при наличии соответствующих форм, которые, как правило, создаются из стекловолокна. Формы эти сочетаются с металлической сердцевиной, которая в будущем определит положение пустоты в готовом блоке.

• Цемент (лучше брать прочные марки, вроде М500) разводится до состояния мокрого сыпкого состава с песком в пропорции 1 к 1. и начинает помещаться в свободное пространство между формой и сердцевиной;
• Цемент укладывается в несколько слоев, которые прессуются для того, чтобы состав заполнил всю форму равномерно. Для прессования лучше использовать деревянный инструмент, дабы не повредить форму;
• После заполнения составом внутренняя вставка предварительно простукивается, чтобы ее было легче извлечь. Дабы при выемке компонент формы не утянул за собой состав, сверху его прокладывают полосками из металла, на которые необходимо встать и резко потянуть за ручку в центральной форме. При этом важно, что ничего смазывать не нужно;
• После этого скручиваются болты (или иные крепления) и снимаются части формы.

Важно! Работы необходимо проводить на идеально ровном и прочном основании. Ну а пользоваться готовыми блоками можно лишь по прошествии нескольких дней.

Преимущества

• Подобные столбы можно применять для заборов, изготавливающихся из самых различных материалов. Прочности конструкций хватает даже на то, чтобы удерживать на месте железобетонные плиты;
• Длительный срок эксплуатации. В собранном состоянии с залитым бетоном подобные конструкции без труда могут использоваться в течение многих десятилетий. Прочной бетонной поверхности не грозят никакие внешние воздействия;
• Большая вариативность внешнего вида и возможность окрашивания;
• Простая сборка, не требовательная к квалификации работника.

Недостатки

• Большая масса, конструкции, требующая создания фундамента. Обычно в этой роли выступает ленточный фундамент;
• В некоторых случаях данный забор является весьма недешевым;
• Необходимость соблюдения технологий в работе с бетоном. В противном случае технические характеристики конечного результата будут ниже ожидаемых.

Этапы возведения наборных столбов

В первую очередь проводятся земляные и фундаментные работы. По всей длине забора необходимо очистить участок и вырыть траншею под фундамент. Как правило, для этого используется ленточный фундамент, и о том, как его правильно создавать, мы уже писали в одной из статей на сайте.

Впрочем, если на столбы планируется крепить нетяжелые конструкции, то лучше сделать фундамент исключительно под ними. Сам процесс состоит из следующих составляющих:

• Выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 процентов от будущей высоты надземной части. В этом случае удастся придать элементу максимальную устойчивость;
• На дно укладывается примерно 10 сантиметров гравия;
• В качестве сердечника может выступать труба, которую можно просто забить в землю ровно посредине. Альтернативой является арматура. Высота металлической части над землей должна равняться высоте будущего забора;
• Возводится опалубка с тем расчетом, что фундамент должен несколько приподниматься над поверхностью (примерно на 15 сантиметров);
• Проводится заливка бетона, которому при этом потребуется примерно три дня на полное застывание. В итоге у нас готов прочный бетонный фундамент, из которого уже торчит труба или арматура, вокруг которой мы и будем строить столб.

Самая сложная часть работы завершена. Все, что необходимо сделать дальше – это начать поднимать столб. Мы будем возводить его блок за блоком, заполняя цементом свободное пространство. При этом данный цемент также будет и служить скрепляющим составом для элементов столба. Не забывайте использовать нивелир для того, чтобы постоянно проверять ровность возводимой конструкции.

На завершающем этапе на столб устанавливается крышка или заглушка. В задачу последней входит защита цемента и арматуры в центре от атмосферных осадков. Если этим компонентом пренебречь, то это не только приведет к началу коррозии арматуры, но также и разрушит бетон, так как влага, проникая внутрь, будет оставаться там до холодов, после чего превращаться в лед и разрывать бетон. При этом, если крышка не выступает над краями столба, образуя своеобразный влагозащитный козырек, стыки ее с верхним элементом столба следует обработать специальным влагозащитным составом.

Установка ворот на даче своими руками

Ворота
«Двор без ворот, что без прясел* огород» — говорили на Руси. В русской мифологии ворота играют важную роль, символизируя предел между освоенным и безопасным пространством и чужим, опасным внешним миром. Открыть ворота — значит вступить в контакт с внешним миром. Пройти через ворота — значит перейти в другой мир, в другое состояние. Не случайно с воротами на Руси связано много свадебных и похоронных ритуалов. По старинной славянской традиции в воротах разжигали костры в Чистый четверг, на Пасху, в Юрьев день, на свадьбу и на похороны.
* Прясла — приспособление для сушки сена из жердей.

В этой статье мы рассмотрим как установить ворота на даче своими руками. Помните, что ворота определят ваш стиль контакта с внешним миром, а люди будут судить о вашем характере по виду ваших ворот.

Многие думают, что главное в воротах это сами воротины. На самом деле, как это часто бывает, основа качественых ворот скрыта от взглядов под землей. Это фундамент для столбов ворот. Основная ошибка, которую совершают самостройщики или строители-шабашники при строительстве ворот — это недооценка серьезности конструкции и легкомысленное отношение к проектированию и постройке фундамента для ворот. Между тем, именно качество фундамента определяет как и сколько прослужат ворота в вашу усадьбу. Подходить к устройству фундамента для ворот надо столь же тщательно, как и к фундаменту для дома. С точки зрения условий эксплуатации, ворота являются даже более сложным сооружением, чем дачный дом. Столбы ворот испытывают динамические боковые изгибающие нагрузки от движения створок ворот и сильные ветровые нагрузки. Точно также как и на фундамент зданий, на фундамент ворот воздействуют силы морозного пучения. Это нагрузки сжимающие, растягивающие (за счет сил морозного сцепления) и поднимающие. Однако в отличие от дома, ворота — это легковесное сооружение, которое гораздо хуже противостоит силам подъема грунта. Исходя из вышеизложенного, фундамент ворот должен быть способен противостоять силам морозного пучения, должен удерживать столбы ворот от перекосов, кренов и опрокидываний. Поскольку ворота чаще всего состоят из двух створок, чрезвычайно важно, чтобы на протяжении всего срока эксплуатации створки ворот находились в проектном положении, без перекосов. В противном случае ворота могут перестать закрываться или будут выглядить неэстетично — с воротинами, находящихся в разных плоскостях.

Для решения проблемы сохранения соосности воротных столбов лучшим решением является устройство единого фундамента для обоих воротных столбов с подземной связью в виде монолитной железобетонной балки. Для противодействия ветровым, динамическим нагрузкам, эксцентритету и силам морозного пучения лучшим решением является устройство свайного фундамента, заложенного на глубину больше глубины нормативного промерзания грунта в данной местности. Сваи фундамента жестко связываются с монолитной железобетонной балкой (подземным ростверком). Конструкция фундамента ворот может быть связана с фундаментом забора жесткой связью, гибким сочленением или вообще не связана, в зависимости от конструкции забора и условий его эксплуатации. Фундамент для забора выполняется в зависимости от вида забора и грунтовых условий в виде малозаглубленной ленты, в виде низкого (заглубленного в землю) ростверка на сваях, либо в виде высокого (висящего над землей) ростверка на сваях. Арматурные связи (анкеровка) сопрягаемых элементов фундамента обеспечиваются с помощью Г- и П-образных хомутов, как показано на схеме ниже:

Наиболее надежным конструктивным решением, выдерживающим большие нагрузки является решение В: монолитные железобетонные столбы, жестко связанные со сваями и подземным ростверком. Армируется столб для ворот точно также как колонна или свая. Варианты А и С с армированием профильной трубой сечением 80 на 80 мм — являются компромиссными решениями. Решения с несьемной опалубкой из кирпича или газобетона являются менее надежными при малом сечении железобетонного сердечника столба и недостаточном армировании. Профильную трубу сердечника для предупреждения коррозии следует заполнять подвижным бетонным раствором, укладываемым с вибрацией. Даже при выполнении столбов с несъемной опалубкой лучше армировать сердечник как колонну, то есть 4-мя стрежнями арматуры А400-А500 d14-d20, связанной в каркас с помощью поперечных хомутов. Каркас столба должен быть связан с арматурой сваи путем нахлеста не менее 60d арматуры.

Для снижения скорости коррозии бетона свай и ростверка, эти бетонные конструкции изолируют от агрессивных фактров грунта с помощью гидроизоляции. При возможности грунт под ростверком утепляют с помощью ЭППС толщиной 5-10 см. Утепление грунта на расстояние по 1,5 метра в стороны от ворот сможет снизить глубину промеразния грунта и уменьшить силы морозного пучения.

Декоративные блоки для столбов забора

Альтернатива камню и кирпичу . Для кладки заборных столбов предлагают декоративные блоки. Ограда из них примерно в разы выгоднее кирпичной или каменной. При этом, есть плюсы во внешнем виде и строении.

Так, имитируя колотую породу, на блоках скашивают торцевую кромку. Элемент называется фаской. С ней фактура колотого камня получается заключенной в раму. Это добавляет забору эстетики. О прочих особенностях декоративных блоков для столбов поведаем ниже.

Описание и особенности декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора делают на основе бетона. В дополнение к нему могут идти гравий, песок, глина в форме запекшихся гранул керамзита, шлаки доменных печей и угольного производства, отсев с гранитных карьеров.

В некоторые блоки добавляют колотый кирпич , щебень, гравий. Состав виден из названий большинства видов бетона. Достаточно вспомнить керамзитобетон или шлакоблоки.

Декоративные бетонные блоки для столбов забора на то и декоративные, чтобы придавать строению эстетику. Кроме имитации колотого камня есть плиты с поверхностью под штукатурку, сланец, ракушечник. Их фактура просматривается с обеих сторон декоративных плит. Бюджетный вариант – бетонные блоки с односторонней имитацией.

В отличие от натуральной породы расширяется выбор цвета блоков. Бетонная смесь окрашивается любыми пигментами. Их палитра соотносится с различными материалами пролетов забора. Если взят, к примеру, желтый профнастил, не проблема подобрать к нему бежевые, коричневые, зеленые или синие плиты бетона.

Внутри декоративные блоки полые. Пустоты позволяют спрятать в заборе коммуникации, к примеру, провода сигнализации, звонка, проводку для уличных светильников. Оставшееся пространство армируется и заполняется цементом.

Получается, декоративные бетонные блоки для столбов забора – это несъемная опалубка, внутри которой находится монолитная, армированная конструкция. По прочности и длительности службы такое строение тянет на десятки лет, немногим уступая кирпичному.

Правда, как и для кирпича, для бетонных блоков требуется основательный фундамент. Для заборов его делают столбовым или ленточным. Верхушку последнего придется облицовывать тем же блоком, что пущен на столбы. Это сохраняет эстетику сооружения, но ведет к дополнительным затратам.

Виды декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора бывают прямоугольными, подобно кирпичам, Г-образными, или квадратными по форме столба. Последние больше и удобнее в укладке, требуют меньше сцепляющего материала, поскольку и количество швов минимально.

Некоторые производители предлагают круговые блоки. Столбы, соответственно, получаются круглыми. Блоки, как и в случае с полыми квадратами, просто наставляются друг на друга. За нестандартный дизайн приходиться расплачиваться продумыванием состыковки круглых столбов с кладкой пролетов меж ними.

На картинке некоторые виды блоков для столбов забора

Какими бы ни были декоративные плиты , они в любом случае больше стандартного кирпича. Его габариты: 25 на 12 на 6,5 сантиметров. Типичный размер прямоугольного декоративного блока: 40 на 20 на 20 сантиметров. Это облегчает кладку столбов.

Из нестандартных размеров бетонного декора популярны блоки 39 на 14 на 19 сантиметров и те самые угловые варианты. К тому же, выпускают оголовки. Так именуют «шляпки» столбов.

Их наличие в коллекциях позволяет отказаться от сторонних заказов, лишних чеков и оплат. Композиция получается цельной, завершенной. Дизайнеры рекомендуют навершия чуть светлее или, напротив, немногим темнее основного блока.

Бывают, так же, сплиттерные блоки . Они состоят из двух половин. Такое строение дает возможность формировать элементы различной кривизны и формы. К тому же, на торцах сплиттерных плит делают выемки. За счет них блоки скрепляются в замок, подобно лего кирпичам. В итоге, избегаем поперечных сдвигов кладки.

Различия в составе блоков влияет на их эксплуатационные характеристики и вес. Так, добавка доменного шлака, состоящего из металлов и их сульфидов да оксидов, утяжеляет плиты. Гранулы керамзита, напротив, облегчают.

Разброс веса стандартных блоков от 14-ти до 25-ти килограммов. Остальные параметры смесей для забора незначительны. Все варианты устойчивы к влаге и огню. Что же касается несущей способности, шумоизоляции и теплоемкости, эти параметры важны при постройке жилого дома, но не ограды.

Кроме пустотелых бывают и полнотелые блоки. В них нет внутренних полостей. Следовательно, бетонной смеси на производство одной плиты тратится больше. Растет и цена. Поскольку выкладываются блоки по квадрату, бетоном заливается пространство внутри него. В центре столба устанавливается металлическая труба.

Полнотелые декоративные блоки для заборов прочнее пустотелых. Правда, необходимости в такой прочности нет. Плиты без пустот используют, когда хотят подстраховаться, не находят нужной фактуры и цвета среди пустотелых, договариваются с продавцом о выгодной цене.

Производство декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов делают методом сухого вибропрессования. Оно заключается в закладке обезвоженной смеси в формы, которые хаотично сотрясаются. От вибрации бетон утрамбовывается.

Забор с применением декоративных блоков для столбов забора

Образовавшаяся пустота заполняется смесью. Формы вновь вибрируют. Дополнительную плотность блоков обеспечивает давление сверху. Промышленные прессы многотонные. Их давление сталкивает частицы песка, гравия, бетона «лбами».

Меж элементами смеси не остается зазоров, то есть, исключается пористость материала. Воде некуда просачиваться, а значит, нет возможности застыть внутри плит, разрушая их структуру.

Применение декоративных блоков для столбов забора

Из декоративных блоков выкладывают не только столбы заборов, но и их пролеты. Это удорожает строительство. Поэтому, чаще из декоративных плит» делают лишь столбы, заполняя пространство меж ними обычным искусственным камнем, деревом или профлистом. Если же пролеты блочные, они выдерживают тяжелый декор, к примеру, ковку меж столбами.

Вне забора декоративные блоки из бетона тоже находят применение. Из искусственного камня выкладывают беседки, лавочки. Полнотелые блоки годятся для лестниц, гаражей.

По сути, декоративные элементы являются эффектно оформленными вариантами обычных газо-, пено-, керамзито- и шлакобетона. Сюда же относятся бессер-блоки на основе бетона с кварцевым песком. Они тоже бывают обычные и с внешней фактурой под камень, кирпич, гравий.

Цена декоративных блоков для столбов забора и отзывы о них

За сколько можно купить декоративные блоки для столбов забора? Цена всегда выше, чем за обычные плиты того же состава. Разница в ценниках, порой, достигает 50%.

За один декоративный блок под камень просят от 180-ти до 420-ти рублей. Максимум относится к круговым изделиям. Варианты под кирпич, штукатурку продаются и по 50-100 рублей за штуку.

На фото применение блоков для столбов забора по назначению

Наименьший ценник выставляется за блоки с односторонней имитацией. При этом, средние размеры декоративного блока равны 7-8-ми кирпичам, за каждый из которых просят в районе 15-ти рублей.

На цену декоративных блоков влияет наличие дополнительных пропиток. Они снижают разрушительное действие окружающей среды, к примеру, кислотных и простых осадков.

Второй фактор, формирующий стоимость материала, марка цемента для плит. Лучшие делают из 500-го, а низкокачественные из 200-го. Первая марка цемента используется в фундаментах многоэтажек, гидросооружениях и скоростных магистралях. Цемент «М-200» годится лишь для легких фундаментов, заливки полов, заделки трещин в железобетонных изделиях.

Отражается на цене декоративного блока и его размер. Здесь все понятно. Больше плита, больше затраты цементной смеси. Ее расход, так же, зависит от толщины стенок блока.

Большинство производителей указывают наружный диаметр и внутренний. Первый минус второй = толщина стенки. Если внешне изделия неравномерны, к примеру, оформлены под сланец, замеряют по наиболее выступающим пластам.

Какими бы ни были нюансы состава, размера, отделки декоративных блоков, их выгоднее покупать напрямую у производителя. Сэкономить удается до 30%. Перекупы, что естественно, добавляют к заводской собственную наценку.

Что же касается отзывов о декоративных блоках для заборов, всех устраивает их эстетика. Качество же зависит от производителя, используемой смеси, оборудования. Бывают как гневные, так и восторженные отзывы. Так что, перед покупкой рекомендуется «пробить» в сети комментарии тех, кто уже приобрел аналогичный товар.

Наборные столбы для забора

Фильтр

СЗ-370.2000

СЗ-370.2000/2

ДС-00.470/сб

КЛ-04.520 (сб)

КЛ-04.620 (сб)

Столбы из архитектурного бетона

Наборные столбы для забора — это архитектурные элементы, которые являются оптимальным решением для осуществления быстрой установки ограждения. С их помощью собираются соответствующие конструкции, которые укрепляются замковыми системами или же бетонными смесями. Это позволяет сэкономить не только время, но и денежные средства. Именно в этом и заключается популярность наборных столбов забора.

Основные преимущества наборных столбов

Компания «Вландо» предлагает купить наборные столбы для забора из архитектурного бетона по доступным ценам. Изделия пользуются спросом у потребителей, так как обладают рядом неоспоримых преимуществ. Покупатели отмечают такие плюсы данных изделий, как:

универсальность и возможность использования с разными строительными материалами;

продолжительный срок эксплуатации;

высокая прочность при правильной сборке забора;

простота монтажа, с которым может справиться даже непрофессионал;

возможность спрятать коммуникации во внутренние полости изделий;

устойчивость к внешним неблагоприятным воздействиям (ветру, ультрафиолету и осадкам);

удобная транспортировка, связанная с небольшими габаритами одного элемента.

Столбы для забора могут иметь разную высоту. Покупатель самостоятельно решает, каким образом будет выглядеть его забор — в зависимости от того, из какого количества элементов он будет состоять.

Наши предложения

Компания «Вландо» предоставляет своим клиентам услуги изготовления облицовочных элементов и наборных столбов. В качестве материала для этого используется архитектурный бетон. Весь процесс осуществляется в точном соответствии с чертежами проекта заказчика.

Стоит обратить внимание на то, что технологические особенности производства компании «Вландо» являются ограниченными. Именно поэтому изготовление некоторых сложных архитектурных элементов невозможно. Вследствие этого предварительно необходимо провести консультацию с нашими специалистами по поводу всех аспектов процесса производства столбов для наборных заборов. При наличии такой потребности, наши специалисты способны сделать определенные корректировки проекта таким образом, чтобы не был потерян его первоначальный стилистический внешний вид.

Более подробную информацию о наборных столбах для заборов и услуге их изготовления можно узнать по указанным на сайте номерам телефонов компании «Вландо».

Несъемная опалубка для фундамента: особенности и технология строительства своими руками

Используется несколько видов несъемной опалубки для фундамента. Конструкции оставляются на цементных изделиях для повышения теплоизоляции, улучшения внешних качеств или укрепления.

Особенности и основные требования

Каркас несъемной опалубки для фундамента собирается из отдельных блоков или плит, создающих форму для жидкого бетонного раствора.

Отличия несъемной от съемной опалубки:

1. Не снимается после отвердения бетона.
2. Такой каркас обкладывается утеплителем.

Технология монтажа универсальная, поэтому используется при возведении частных или многоэтажных домов.

Несъемные каркасы используются:

• для заливки фундамента;
• при возведении стен;
• для отделки поверхностей.

Пластичные материалы позволяют изготавливать бетонные конструкции любой формы. Опалубка используется для строительства колонн и арок. Утепление стен на этапе их возведения позволяет сэкономить время.

Плюсы и минусы

Достоинства несъемной опалубки:

1. Стройка проходит быстрее.
2. Работы можно выполнять в мороз до -10°.
3. Общий вес строения уменьшается, поэтому конструкция фундамента упрощается. Появляется возможность сэкономить средства.
4. Не используется сложная строительная техника.
5. Хорошая звуко- и теплоизоляция.
6. Упрощается внешняя отделка.
7. Можно выполнять скрытый монтаж инженерных коммуникаций. Они встраиваются в каркас и выводятся в нужном месте.
8. Конструкции не гниют, не покрываются плесенью, мыши и насекомые не заводятся в них.

• нужно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку;
• низкая паропроницаемость утеплителя требует оборудования хорошей вентиляции.

Требуется заземление в доме с металлической арматурой в стенах.

Из чего сделать несъемную опалубку: подходящие материалы

Основные разновидности несъемной опалубки:

1. Пенопластовая собирается из параллельно установленных пенополистирольных плит. Детали собираются, как конструктор. Используется метод соединения шип-паз. Внутри находится металлическая арматура. Такие изделия популярны у застройщиков благодаря их доступной цене. Пенопласт используется чаще других материалов.
2. Облицовочный каркас делается из фасадных панелей, внутри которых находится арматура. Утеплитель и внешняя отделка не используется.
3. Арболитовые панели хорошо удерживают цементный раствор. Они делаются из древесной стружки, воды, цемента и извести. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но стоят дороже других материалов.

А вот другие материалы, которые можно использовать для создания несъемной опалубочной конструкции:

1. Жестяные листы толщиной от 0,7 до 4 мм позволяют создавать бетонные изделия разной формы с нестандартными поворотами и прочими элементами. Стягивающие элементы привариваются к листам для прочности. Наружная поверхность покрывается защитным материалом для гидроизоляции.
2. Литой железобетон прекрасно схватывается с фундаментом, создает крепкий монолитный каркас. Изделия уменьшают общую стоимость фундамента. Они много весят, поэтому для установки используется грузоподъемная техника.
3. Дерево и фанера – доступные материалы. Каркасы из них делаются быстро. Их срок годности ограничен, поскольку древесина гниет. Фанера, пропитанная влагостойким полимером, часто применяется в качестве внешней отделки.
4. Фибролит, арболит в форме блоков устанавливаются на опалубку. Они легкие, хорошо удерживают тепло.
5. Профилированные металлические листы укрепляют фундамент и повышают его эксплуатационный период.

Оцинкованные профлисты для опалубки практически не имеют недостатков.

Делаем опалубку для забора своими руками

Опалубка для забора

Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

• Выбор опалубки для фундамента под забор
• Материалы для сборки опалубки
• Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
• Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
• Этап 2. Выемка грунта
• Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
• Этап 4. Сборка и установка щитов
• Демонтаж опалубочной системы

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

• Создавать ровные углы.
• Не иметь прогибающихся элементов.
• Иметь оптимальную толщину материала.
• Легко и просто демонтироваться.

к оглавлению ↑

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

• Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
• Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
• Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
• Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
• Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
• Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
• Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

• Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
• Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

к оглавлению ↑

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

• Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
• Вынимают крепежные элементы.
• Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

Монтаж опалубки для столбов

При заливке фундаментов качество изготовления опалубки играет ключевую роль, опалубка для столбчатого фундамента не является исключением. Эта разновидность фундамента применяется, в основном, для строительства легких домов, например, деревянных (по каркасной технологии или дома из бруса), на пучинистых, слабо пучинистых, песчаных и болотистых грунтах. Дом строится на довольно густо расставленных столбах, углубленных в грунте. Столбы заливаются полностью в опалубке или частично (нижняя часть бетонируется непосредственно в грунте, и только верхняя – в опалубке). Существует несколько основных разновидностей опалубки.

Разновидности опалубки

Опалубка – это тип специальной формы, назначение которой придать форму бетонной смеси. Это временные конструкции, изготовленные из деревянных досок, плит из водоотталкивающей (ламинированной) фанеры, или из металлических листов. В первую очередь выполняется опалубка, которая позже заполняется бетонной смесью (после укладки арматуры, если это предусмотрено проектом). Опалубка разбирается после того как бетон окончательно застынет. Этот процесс длится от двух до четырех недель.

В процессе изготовления, а затем при заполнении её бетоном она подвергается различным воздействиям: давление бетонной смеси, удары, вибрация и тому подобное. Чтобы выдержать всё это, опалубка должна быть прочной, жёсткой и устойчивой. Незначительные, на первый взгляд, недочёты (дефекты поверхности, неплотная состыковка элементов, недостаточная жёсткость креплений) могут привести к деформации, и изменению размеров конструкции. Поэтому следует использовать качественный материал и соблюдать последовательность выполнения работ.

Способ крепления частей опалубки должен быть тщательно продуман, а к крепёжным элементам должен быть обеспечен свободный доступ. Это облегчит демонтаж впоследствии.

В соответствии с используемым материалом опалубка может быть деревянной, металлической и деревометаллической. Также практикуется использование стеклопластика и труб нужного диаметра из различных материалов (асбестоцемент, металл, пластик).

В зависимости от конструкции опалубки она может быть:

• разборно-переставная;
• переставные блок-формы;
• несъёмная (облицовочная, декоративная);
• подвесная;
• скользящая;
• подъёмно-переставная;
• катучая.

В индивидуальном строительстве для разных целей применяются, в том или ином виде, первые четыре разновидности. Три оставшихся используются в специальном строительстве (тоннели, монолитные высотные дома, силосы и прочее). Опалубка для столбов забора и фундаментных столбов может быть первых трёх видов. В качестве несъёмной, как было сказано выше, могут использоваться трубы различного диаметра из различных материалов или (для изготовления изгороди) заводская декоративная опалубка.

Забор в несъёмной декоративной опалубке

Деревянная из досок/фанеры

Для изготовления такой опалубки применяются доски хвойных пород или водостойкая, ламинированная фанера. Крепёжные части изготавливают из бруса или металлического профиля (швеллер, двутавр, уголок и т. п.). Соединение отдельных частей производится посредством гвоздей, саморезов, болтов, проволоки (6 -8 мм). Также можно применять специальные струбцины.

Достоинством данного вида опалубки является простота монтажа. Элементы для неё можно легко изготовить нужных размеров, они легко соединяются между собой, что позволяет создавать конструкции практически любой конфигурации.

Недостатком дерева и фанеры является его подверженность атмосферному воздействию. Под воздействием влаги дерево разбухает и выпучивается, а под солнцем может рассохнуться. В результате могут образоваться щели, через которые будет вытекать раствор. Чтобы этого избежать желательно внутреннюю часть конструкции покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Если использовать дерево, высушенное до максимально возможного сухого состояния, то опалубка будет меньше рассыхаться.

Щитовая

Щитовую опалубку изготавливают из фугованных досок, толщиной 20 – 40 мм и шириной 150 – 200 мм, соединённых между собой в шип (в четверть). Доски соединяют в щиты нужного размера при помощи брусков от 40*40 мм до 100*100 мм гвоздями или саморезами.

Использование щитов при изготовлении забора (ограждения) особенно удобно. Заблаговременно подготовленные по заданным размерам щиты упрощают работы – не нужно отвлекаться на постоянное измерение конструкции, можно сосредоточиться исключительно на монтаже.

Щиты устанавливаются при помощи каркаса, подкосов и монтажных планок, сделанных из бруса 100*100 мм сечения.

Металлическая опалубка для столбов

Металлическая и комбинированная

Данный вид представляет собой набор унифицированных щитов различных размеров. От деревянной опалубки её выгодно отличает возможность длительного многократного использования.

Металлическая собирается из стальных листов нужных размеров, разнообразие которых позволяет получать практически любые конструкции – от фундаментного основания и столбов до несущих стен.

Комбинированные опалубочные элементы изготовлены из фугованных досок, водостойкой фанеры или стеклопластика, заключённых в жёсткий каркас из металлического профиля (уголок, швеллер).

Щиты, и металлические и комбинированные, соединяются в конструкцию при помощи двойных клиновых замков или болтов.

Блок-формы

Блок-форма представляет собой жёсткую конструкцию из металла, позволяющую снизить трудоёмкость работ по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента. Она изготовлена таким образом, чтобы в точности воспроизвести форму будущего изделия из бетона/железобетона своей внутренней поверхностью.

Как правило, блок-форма изготавливается с незначительной конусностью, чтобы облегчить её снятие с готового изделия. Или, с этой же целью, её делают раздвижной за счёт винтовых соединений.

Поскольку блок-формы имеют значительный вес, при их установке могут понадобиться услуги крана. Поэтому применение данной конструкции имеет смысл на относительно масштабных стройках.

Самостоятельно можно изготовить деревянную или щитовую опалубку. Блок-формы и унифицированную металлическую/комбинированную достаточно просто арендовать в специализированном предприятии.

Изготовление опалубки для столбчатого фундамента

Перед установкой опалубки следует подготовить территорию – убрать мусор, провести разбивку будущего здания в соответствии с проектом. После этого приступают к земляным работам. Ямы под столбчатый фундамент копают на глубину, предусмотренную для типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) плюс 10 – 15 см на подушку из песка и гравия. Ширина ям должна быть на 20 см больше самой опалубки, чтобы можно было установить наружное ограждение и распорки.

Если планируется использование несъёмной опалубки из труб, бурится яма диаметром на пару сантиметров больше диаметра трубы.

Для опалубочных работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

• молоток, топор, пила (ножовка);
• уровень, гидроуровень, отвес, рулетка;
• гвозди, саморезы, вязальная проволока, сварка.

Столбчатый фундамент с подколонником

В яме устраивают подушку из смеси песка и гравия, обильно проливают её и тщательно трамбуют. После этого монтируют опалубку. Если планируется изготовление подколонников (подошвы), то сначала устанавливают опалубку для них. Её собирают из отдельных щитов в короб, который опускают в яму и закрепляют распорками. Для большей жёсткости можно использовать наружные щиты, в которые и будут упираться распорки. Арматуру, если таковую планируют использовать, вяжут отдельно и, затем укладывают в короб. Или, если размеры короба позволяют, вяжут прямо в коробе. После этого заливают бетон и дают ему набрать порядка 50% прочности. Если подошва не предусмотрена, то этот этап пропускают и сразу приступают к установке опалубки для столбов.

Колонны столбчатого фундамента делают, как правило, четырёхугольного сечения (хотя они могут быть круглыми, шести- или восьмигранными). Короб опалубки, предварительно скреплённый хомутами или другим типом креплений, опускают в яму на предварительно установленный в ней арматурный каркас. Или, как вариант, каркас опускают в короб. Проверив вертикальность опалубки, её закрепляют распорками, упирая их в стены ямы или, если столб значительно выше уровня земли, в стенки наружного короба, изготовленного специально. Затем приступают к бетонным работам.

При использовании труб, порядок и специфика работ, практически ничем не отличается.

В этом видео подробно рассказано, как делать столбчатый фундамент:

Чтобы избежать каких-либо проблем со столбчатым фундаментом и обеспечить длительный срок эксплуатации всему зданию, необходимо сделать грамотные расчеты планируемой нагрузки на столбы. Следует также воздерживаться от использования материала плохого качества, песок с примесью глины, слежавшийся цемент – всё это приводит к снижению прочности и надежности фундамента. Стоит обратить внимание на срок годности используемого сырья. Например, во время длительного хранения цемента, его свойства ухудшаются на 30 – 50%.