Точечный ремонт облицованной керамикой поверхности

Ремонт поверхностей, облицованных керамической плиткой

Несколько слов о ремонте поверхностей, облицованных керамическими плитками (метлахской и кафелем), уложенными на цементный раствор. Если кафель на вашей кухне или в ванной комнате положен без учета всех вышеперечисленных рекомендаций, в конце концов плитки со стен будут осыпаться и выпадать из настила полов. Обычно это происходит не сразу, плитки начинают падать по одной-две штуки. Чтобы привести стену с такими плитками в порядок, вовсе нет необходимости полностью очищать стену от плитки и цементного раствора и обкладывать ее заново. Ведь при подобной очистке стены скорее всего большая часть плитки придет в негодность, да и работы тут — непочатый край. Поэтому ремонт покрытия стены начинаем сразу после выпадения из нее первой плитки. Чаще всего плитка отпадает, а раствор, на котором она держалась, остается на стене. Самое интересное, что если вы попытаетесь вставить выпавшую плитку на место, она туда не войдет. Поэтому выпавшую плитку нужно сначала обточить по периметру наждачным камнем до тех пор, пока она не будет свободно становиться на свое место. Потом, намазав поверхность выпавшей плитки клеем ПВА или эпоксидным клеем, смазываем этим же клеем застывший цементный раствор, державший плитку, и прикладываем плитку на место, лишь слегка прижав. Теперь она простоит настолько долго, сколько будет держаться на стене цементный раствор, на котором она только что приклеена.

Если плитка начала отпадать от стены вместе с держащим ее раствором, нужно как можно осторожней отделить ее вместе со слоем раствора от стены. Если вместе с ней «пойдут» еще 2—3 плитки, не страшно, лишь бы остальные остались на месте. Скорее всего, плитка вместе с раствором отпадает из-за того, что поверхность стены была подготовлена неправильно. Обычная причина — это не счищенная со стены краска, которой окрашиваются панели. Всю стену вы подготовить как надо не сможете, но участок под выпавшими плитками — обязательно. Нужно предельно аккуратно, без ударов по стене, вызывающих ее сотрясение, сцарапать, соскрести жалом отвертки или ножом краску и загрунтовать чистым цементом, как описано выше. После этого выпавшие плитки скорее всего придется обточить по периметру наждачным камнем (последнюю устанавливаемую плитку — точно) и, разведя цементный раствор, установить выпавшие плитки на место так, чтобы их поверхность была в одной плоскости с остальными. Если такой косметический ремонт произвести в нескольких местах стены, где будет выпадать плитка, остальная облицованная поверхность может простоять еще довольно много времени.

В случае, если из пола выпала кафельная или метлахская плитка (в зависимости от того, из какой настелен пол), пытаться очистить гнездо, где находилась плитка, от цементного раствора бесполезно — при этих попытках соседние плитки тоже скорее всего, оторвутся, и вам, опять же, придется перестилать практически весь пол в то время, когда в ваши планы это совершенно не входило. А нужно просто очистить гнездо, где была установлена плитка, смазать его и выпавшую плитку клеем «Бустилат», «ПВА» или эпоксидным, и плитка эта простоит на своем месте еще долгие годы.

Наверх

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Облицовка наружных и внутренних поверхностей

Рис. 14. Отделка стен плитами из природного камня: а — способы крепления каменных плит костылями и анкерами; б — скользящее крепление облицовк

Облицовкой называют слой отделки из плиток, плит, листов, панелей и профильных деталей, прикрепляемых к отделываемой поверхности на растворе, клею или насухо различными крепежными элементами. В инженерных сооружениях облицовка природным камнем повышает сопротивление наружных поверхностей механическим и атмосферным воздействиям и придает сооружению монументальный вид. Многоэтажные здания облицовывают снаружи панелями, отделанными керамикой, стеклом, алюминием, нержавеющей сталью или другими листовыми материалами.

Технологический процесс облицовки состоит из сортировки и подготовки облицовочных изделий; приготовления растворов, клеящих составов и крепей; подготовки и разметки поверхностей, подлежащих облицовке; установки маячных рядов; пробивки отверстий для анкеров или других крепежных деталей и производства собственно облицовочных работ с окончательной отделкой поверхности. Работы по облицовке выполняют звенья специалистов: мраморщики, облицовщики керамическими плитками, столяры и др.

Облицовка фасадов зданий и наружных поверхностей инженерных сооружений

Для облицовки фасадов зданий и сооружений применяют облицовочные плиты и профильные элементы, изготовляемые из декоративных, хорошо сопротивляющихся атмосферным воздействиям пород камня: гранита, лабрадорита, габбро и песчаника. Мраморы, проверенные на морозостойкость, идут для отделки монументальных зданий. В южных районах страны применяют пильные известняки и туфы.

Существуют два способа изготовления изделий из камня: раскалывание блоков или их распиливание на плиты и заготовки, которые затем подвергают ударной или абразивной обработке. Заготовки окалывают по периметру лицевых граней для получения фактуры «скала» или же отделывают бучардами (тесаные фактуры). Камни с такими фактурами (толщиной не менее 150 мм) идут для облицовки инженерных сооружений, цоколей и цокольных этажей (рис.14 а, д).

Распиловка — основной способ изготовления изделий из камня. При ударной обработке крестовыми бучардами заготовок толщиной не менее 60 мм получают точечную фактуру, пластинчатыми бучардами — бороздчатую, при обработке фрезой -рифленую. Обработка пиленой поверхности абразивными инструментами дает шлифованную и лощеную фактуры. Лощеные плиты наиболее пригодны для полов. Зеркальная (полированная) фактура получается после обработки полировочными порошками и накатки глянца.

Облицовочные работы начинают после окончания кладки стен и отделки фасада выше участка, отведенного под облицовку. В случае надобности устанавливают леса или подмости. Участок облицовки оснащается подъемными приспособлениями или кранами для перемещения тяжелых деталей. Камни с грубой фактурой доставляют к месту работ без упаковки. Лощеные и полированные поверхности камня оклеивают строительной бумагой. Тыльную сторону плит маркируют краской, указывая тип и размеры.

Подготовка поверхности заключается в очистке ее от грязи, расчистке швов в кирпичной кладке и насечке бетона. Затем размечают положение облицовки, провешивают и устанавливают гипсовые маяки или металлические порядовки. Установку камней начинают с углов, проемов и пилястр, после чего по зафиксированным рядам облицовывают поле стены. Сначала камни примеряют по месту насухо.

В стенах (против гнезд в камне) размечают положение отверстий для крепей. Цокольный ряд камней укладывают на растворе. На постель из раствора (или свинцовую прокладку) устанавливают под шнур с проверкой отвесности следующий ряд облицовки и закрепляют его монтажным креплением. Тяжелые плиты крепят постоянными связями, которые временно зажимают деревянными клиньями, забиваемыми в гнезда. Правильный зазор между стеной обеспечивают установкой распорных клиньев (рис. 14 б).

По окончании установки ряда камней облицовки пазуху между ним и стеной заполняют раствором, который готовят на пуццолановом цементе с добавлением пластификаторов. Швы между плитами из камня делают не толще 1,5 мм при зеркальной фактуре, 5 мм — при шлифованных и бороздчатых и 10 мм – при фактуре «скала» и облицовке пильными известняками. Детали облицовки с полированной фактурой рекомендуется сопрягать насухо на прокладке из свинца в горизонтальных швах.

Поверхность облицовки с зеркальной фактурой не должна иметь отклонений от вертикали более 1 мм на 1 м высоты, а швы не должны отклоняться от горизонтали или вертикали более чем на 5 мм на всю длину ряда. При облицовке кирпичных и шлакоблочных стен плиты к ним кренят металлическими анкерами и крючьями, которые заделывают в отверстия, высверленные в стене. Крепежные детали изготовляют из нержавеющей или оцинкованной стали: штыри диаметром 10-12 мм, пироны 15×15 мм длиной 10-12 см, анкеры и крючья из 12-15-миллиметровых прутков. Для крепления деталей из мрамора применяют также омедненные или медные крепи.

В процессе облицовки бетонных и железобетонных поверхностей крючья крепят к стальным стержням, привязанным к стене проволокой, заделанной в бетон во время бетонирования конструкции. Пазухи заливают наглухо или так, чтобы обеспечить независимую осадку облицовки (рис. 14 б). Фасонные детали для обрамления проемов, находящиеся на весу, крепят подвесными или консольными креплениями (рис. 14 а). Гнезда и пазы в деталях облицовки из мрамора и в кирпичных стенах пробивают шлямбурами, которые оснащены вставками из твердых сплавов типа ВК-6, или сверлят. Пневматические молотки с бурами, снабженными пластинками из твердого сплава, применяют при работах по граниту и по бетонным стенам.

После заливки раствором пазух между стеной и облицовкой клинья и конопатку удаляют и приступают к отделке: с поверхности камня смывают защитную бумагу; свинцовые прокладки расчеканивают; швы в облицовках из деталей с полированной фактурой, установленных насухо, заполняют мастикой; растворные швы расшивают. Облицовку плитами и профильными деталями из пильных известняков можно вести одновременно с кладкой стен. Плиты крепят, перевязывая их складкой, или металлическими скобами, причем установка облицовки опережает кладку. В проектном положении плиты удерживаются временными креплениями. После установки ряда плит с проверкой по порядовкам ведут кладку на высоту плиты и заделывают крепежные детали в тело стены.

Облицовка стен керамическими прислонными плитками. К облицовке приступают после окончания кладки стен, выполненной впустошовку. Поверхности стен очищают от грязи и наплывов раствора. Плитки сортируют по оттенкам цвета и располагают так, чтобы швы совпадали с линиями горизонтальных и вертикальных членений плоскостей фасада: уровнем подоконников, перемычек, поэтажных поясков, вертикальных линий, ограничивающих проемы, и т. п. Устанавливают плитки на цементно-известковом растворе марки не ниже 50. Тыльную сторону плиток слегка смачивают водой, раствор наносят на стену (также смоченную водой) и плитку, которую затем переводят в вертикальное положение и устанавливают на место.

Ремонт облицовочных покрытий

Какие дефекты наиболее часто встречаются при ремонте облицовки стен?

В какой последовательности производят замену отслоившихся плиток при сохранившейся растворной прослойке?

Как производят замену поврежденных плиток?

Как производят замену отслоившихся плиток с удалением растворной прослойки?

Какие требования предъявляют к качеству отремонтированной поверхности стен?

Какие правила техники безопасности соблюдают при ремонте облицовки?

Состав технологических операций. Определение участков поврежденной облицовки; замена отдельных плиток при сохранившейся растворной прослойке и с удалением прослойки; ремонт облицовки при сохранившейся прослойке и с удаленной прослойкой; ремонт облицовки примыканий, сопряжений.

Инструменты, приспособления, инвентарь. Плиточная лопатка; зубило; скарпель; молоток; стальной шпатель; стальная щетка; кирочка; молоточек для плиточных работ; зубчатый шпатель; кисть-ручник; стальные штыри; ящик-тележка с раствором; двухвысотный столик; рейка-правило длиной 1-1,5 м; складной метр или рулетка; защитные очки; резиновые перчатки.

Материалы. Керамические плитки для внутренней облицовки стен и перегородок (ГОСТ 6141-82). Цементно-песчаный раствор состава 1:6 марки не ниже 150 подвижностью 4-6 см. Клеящие мастики. Густотертые белила или другая краска, 3-5 %-ный раствор соляной кислоты и ветошь.

Схема организации рабочего места. Ремонт стен, перегородок, колонн и других вертикальных поверхностей, облицованных керамическими плитками, зависит от особенностей и объема ремонтных работ. К месту работ доставляют необходимые материалы, механизмы, инструменты и приспособления. Ящик-тележку с раствором устанавливают в 1,5 м от отрабатываемой поверхности.

Последовательность технологических операций. Определение участков поврежденной облицовки. Ручкой лопатки плиточника простукивают каждую плитку и по звуку определяют прочность сцепления плиток с раствором прослойки. По глухому звуку судят о местном отслоении облицовки. Внешним осмотром выявляют наличие трещин, отбитых углов, выпавших плиток и других дефектов на лицевой поверхности облицовки; цветным мелком отмечают границы дефектных зон.

Наиболее частыми дефектами облицовки вертикальных поверхностей являются: частичное или местное отслоение плиток; протяженные трещины на лицевой поверхности облицовки; искаженный рисунок облицовки или дефектная плитка; полностью отслоившиеся плитки в отдельных местах или на значительном участке стен.

Удаление плиток и растворной прослойки. Отслоившиеся плитки концом плиточной лопатки или стальным шпателем осторожно приподнимают и извлекают, стараясь не повредить кромок и не уронить, очищают от раствора для повторного использования.

Дефектные плитки, имеющие механическое повреждение, в целях сохранения граней рядом расположенных качественных плиток облицовки удаляют отдельными частями. Для этого, удерживая зубило (скарпель) в левой руке, устанавливают его лезвие под тыльную сторону плитки. Ударяя молотком по зубилу, передвигают его по мере очистки гнезда от середины к краям.

После удаления дефектной плитки проверяют прочность основания. Отслоившуюся прослойку удаляют в такой же последовательности от середины гнезда к краям. Прочную растворную прослойку в местах отслоившихся плиток обеспыливают, после чего сохранившиеся плитки или новые устанавливают на клеящие мастики, густотертые белила или эмали светлых тонов.

Установка плиток при сохранившейся прослойке. Для установки плиток на мастику сухие плитки и основание очищают от пыли кистью, щеткой или сухой ветошью. Если растворная прослойка сохранена, слой мастики толщиной 0,2 мм наносят зубчатым шпателем на основание, где будет уложена плитка, и на тыльную сторону плитки. После высыхания огрунтованных поверхностей наносят второй слой толщиной 0,5 мм. Через 10-15 мин плитки укладывают, плотно прижимая к основанию. При этом необходимо соблюдать рисунок облицовки и ширину шва примыкающих участков облицовки. Излишки мастики, выступившие на поверхности уложенной плитки, сразу очищают ветошью, которую при необходимости смачивают в керосине. Швы между уложенными плитками в течение 1-2 суток оставляют незаполненными. Швы расшивают цементным раствором или мастикой под цвет швов примыкающей облицовки.

Ремонт облицовки на участках с удаленной прослойкой. Место, куда укладывают плитку вместо удаленной, если необходимо, насекают, очищают от пыли стальной щеткой, ветошью и смачивают. Влажной ветошью протирают тыльную сторону плитки. Лопаткой плиточника на плитку накладывают раствор в таком количестве, чтобы при установке под плиткой не оставалось пустот.

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, быстро, но осторожно поворачивают ее в вертикальное положение, прикладывая к стене сначала той стороной, где нанесен раствор, затем — всей плоскостью. Плитку ориентируют (рихтуют) по примыкающим рядам, не допуская западания относительно лицевой плоскости или одностороннего перекоса.

При замене более пяти плиток в одном месте контроль ровности поверхности выполняют правилом.

Ремонт облицовки примыканий и сопряжений. При замене плиток у розеток, выключателей, водопроводных труб и кранов в устанавливаемой плитке сначала высверливают отверстие, которое при помощи плиточных клещей расширяют до требуемого размера и формы. Подготовленную плитку аккуратно разрезают по центру отверстия, подгоняют по месту обе половинки и устанавливают их на раствор или мастику.

Замену отдельных поврежденных плиток сопряжений внутренних и внешних углов облицовки выполняют в той же последовательности, что и при замене отдельных плиток.

Контроль качества. Отремонтированные участки облицовки не должны отличаться от первоначальной облицовки по цвету, форме и размеру плиток, по ширине и направлению горизонтальных и вертикальных швов.

Поверхность отремонтированного участка должна находиться в одной плоскости с поверхностью ранее выполненной облицовки. Вновь уложенные плитки с расстояния 3 м не должны быть заметными и выделяться на фоне ранее выполненной облицовки.

Трудовые затраты. Нормы времени и нормы выработки на 1 чел-дн при ремонте облицовки вертикальных поверхностей следующие:

Нормы времени, чел-ч

Ремонт облицовки стен при замене в одном месте плиток, шт.:

Как и чем приклеить отвалившуюся кафельную плитку?

Ситуация, когда через какое-то время после ремонта в силу объективных или необъективных причин керамика стен или пола на отдельных участках отошла от основания или потрескалась, достаточно распространена.

Довольно часто недостаточно прочная связь плитки с основанием имеет место из-за образования пустот в клеевом слое

Если, например, отвалилась плитка в ванной, то в санитарных целях приклеить её нужно как можно быстрее, но точечный ремонт отделки выполняется по специальным технологиям.

Поэтому делать ремонт облицовки следует, только ознакомившись с этими технологиями и рекомендациями профессионалов, а также с учётом допущенных при укладке плитки ошибок.

Виды нарушения целостности отделки и дефектов керамики

• Отделение участка облицовочного покрытия вместе с раствором от основания.
• Отслоение керамики от клеящего состава на участке поверхности.
• Нарушение крепления и падение отдельной плитки.
• Трещины на прочно сидящей керамике.
• Раковины и сколы на поверхности плитки.

Чтобы определить причины разрушения отделки, нужно осмотреть и проанализировать как использованные при ремонте материалы, так и другие факторы, не всегда заметные на первый взгляд.

Отваливаться может как старая плитка, так и недавно наклеенная

Возможные причины повреждения отделки керамикой:

• неправильно выбранная плитка;
• неверно подобранная грунтовка;
• деформация основания под керамикой;
• физический износ покрытия;
• не загрунтованное перед укладкой плитки основание;
• неровное основание под плиткой;
• некачественный плиточный клей;
• неверно нанесённый слой клеящего раствора;
• агрессивные условия эксплуатации (детонация);
• механические повреждения от ударов;
• заделка технологических и монтажных отверстий.

Любой из этих факторов или совокупность нескольких обстоятельств могут быть причиной разрушения участка облицовочного покрытия или отдельных изделий.

Рассмотрим способы производства ремонта облицованной плиткой поверхности в зависимости от вида повреждения.

Отделение от основания участка керамического покрытия вместе с раствором

Наиболее вероятной причиной такого разрушения является неверно подобранная грунтовочная смесь или вообще не выполненное перед укладкой плитки грунтование. Распространённой ошибкой при подготовке основания является грунтование концентрированным латексом, который образует на поверхности тонкую каучуковую плёнку, препятствующую сцеплению с плиточными клеями на цементной основе.

Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией основания

Сохранившуюся отделку осматривают и обстукивают с целью выявления пустот, чреватых дополнительным разрушением облицовки. Если площадь обвалившейся отделки и имеющихся пустот в сумме превышает 20% от общей площади основания, то облицовку стены или пола придётся с учётом допущенных ошибок делать заново в полном объёме, так как после частичного ремонта разрушение старой плитки, вероятнее всего, продолжится.

Ремонт участка отвалившейся отделки

С границ оголившегося основания удаляют отслоившуюся плитку до прочной отделки. С торцов кафеля на стене грубой наждачной бумагой или сапожным ножом удаляют старую затирку. Поверхность основания очищают от остатков плиточного клея до отсутствия выпуклостей и грунтуют.

Очистка отвалившейся кафельной плитки

Если имеется запас облицовочного материала, то используют его, или покупают такую же керамику, если нет — отвалившуюся отделку очищают от раствора. Чтобы делать это эффективно, щадящим керамику способом, используют болгарку с диском-сухорезом. Кафельную плитку на полчаса замачивают в воде для размягчения клея и уменьшения количества пыли. Затем керамику укладывают лицевой стороной на ровную деревянную поверхность, прижимают струбциной через резиновую накладку и под острым углом к поверхности срезают или стачивают старый раствор. Края плитки наждачной бумагой очищают от затирки.

Укладка восстановленного кафеля

Настилку керамики производят снизу вверх, выдерживая заданный зазор между плитками вставкой фиксирующих крестиков. На тыльную поверхность изделия наносится слой плиточного клея толщиной чуть больше, чем под граничными плитками. Лист прикладывается к поверхности по месту установки и прижимается до уровня старой облицовки. Выдавленные из-под кафельной плитки излишки клея сразу же удаляются. Чтобы правильно приклеить последнюю плитку, слой клея на её тыльную поверхность кладут более точно, так как выдавливать его излишки через узкие стыки с соседними изделиями затруднительно.

Плитка может отваливаться от стены или пола вместе с клеем и от клея

Через 1-2 часа, когда клей схватится, межплиточные швы очищают от раствора для выполнения затирки, которую можно делать уже на следующий день.

Если ремонт облицовки стен или пола производился на кухне, в ванной или туалете, то плиточный клей и затирочную смесь нужно выбирать из группы «влагостойкие», содержащей также антигрибковые добавки.

Чтобы отремонтированный участок стены или пола не выделялся на общем фоне, можно на старой облицовке частично удалить из швов старую затирку и затереть стыки свежим затирочным раствором, используемым для ремонта.

Отделение керамики от клеевого состава на основании

Иногда кафельная плитка отваливается от основания, а твёрдый клеевой раствор остаётся на стене или полу. Причиной такого нарушения целостности отделки может быть неравномерная осадка дома, повлёкшая за собой деформацию поверхностей и отслоение плитки, не обладающей эластичностью. Нанесённый на плитку не сплошным слоем клей и вибрация основания также могут вызвать разрушение отделки со временем.

Ремонт повреждённого участка облицовки

Сохранившуюся кафельную отделку осматривают, простукивают, и, если есть листы с ослабленной фиксацией, аккуратно вынимают из облицовки отслоившуюся керамику. С торцов плитки удаляют старый затирочный состав, а с тыльной поверхности – остатки клея.

Подготовка поверхности к ремонту

Старый раствор, если он поддаётся удалению, со стены лучше осторожно удалить, стараясь не нарушить целостность отделки соседних участков. Для этого болгаркой с сухорезом на поверхности старого раствора делают частые надрезы крест-накрест до основного материала стены, после чего острым зубилом срубают клей между надрезами. Торцы плитки на границах ремонтируемого участка очищают от старой затирки, после чего основание грунтуют.

Остальные операции по ремонту облицовки стандартны – укладка плитки и затирка швов.

Крепление керамики к старому раствору

Если старый раствор на стене держится прочно, или же работа болгаркой из-за сильного пылеобразования нежелательна, то приклеить кафельную плитку к стене или полу можно другим способом. При помощи болгарки с сухорезом с тыльной поверхности керамики равномерно стачивают слой глины толщиной 1-1,5 мм. Поверхность основания грунтуют, и после высыхания отделывают полученной плиткой меньшей толщины, приклеивая её к поверхности двухкомпонентным клеем на эпоксидной основе.

На стенах при таком способе ремонта вместо эпоксидного клея можно использовать силикон или «жидкие гвозди», которые непригодны при ремонте пола.

Плитки приклеивают непосредственно к обнаженной поверхности старой цементной прослойки

Ремонт керамической облицовки без использования плитки

Если плитка отошла на видном участке стены на уровне корпуса человека среднего роста, то облицовку керамикой повреждённой площади можно заменить вставкой зеркала, вырезанного по размеру.

Основание под отвалившейся плиткой выравнивают плиточным клеем с помощью шпателя таким образом, чтобы образовалась ниша глубиной в толщину плитки. Клеевому раствору дают время отвердеть и полностью высохнуть, после чего грубой наждачной бумагой на бруске затирают поверхность до ровности и грунтуют водным раствором жидкого стекла пропорции 2:5 (жидкое стекло х вода).

Зеркало для наклейки на стену выбирают толщиной 5-6 мм. Лучше заказать его в мастерской, где есть возможность сделать на кромках стекла декоративные фаски. Чтобы прочно приклеить зеркало к стене, на его тыльную сторону при помощи монтажного шприца наносят сетку из силиконового герметика, после чего стекло устанавливают в нишу и равномерно, без усилий прижимают к основанию. На время высыхания силикона (3-5 дней) зеркало нужно дополнительно приклеить к стене широкой липкой лентой крест-накрест.

Если по периметру вставленного зеркала приклеить красивый молдинг, то оно будет восприниматься как проектный элемент интерьера, а не ремонтный материал.

Ремонт трещин, раковин и сколов на керамике

Керамика имеет свойство трескаться, особенно опасны для нее удары

Эти повреждения лучше ремонтировать сразу же, не дожидаясь, когда они забьются грязью. Ремонт производится шпатлеванием или затиркой автомобильной шпаклёвкой. Зашпаклёванные участки оклеивают по периметру малярной лентой и шлифуют с водой водостойкой наждачной бумагой (сначала №360, затем — №1000). Отремонтированные участки промывают, а после высыхания закрашивают подобранной по цвету эмалью.

Если раковина или скол больших размеров, можно высверлить их вместе с раствором дрелью с корончатым сверлом. Затем устройством под названием «балеринка» вырезать из плитки «заплатки» точно подобранного диаметра и приклеить их плиточным клеем на места сверления. Шов заплатки по окружности заделать автошпаклёвкой и закрасить.

Точечный ремонт облицованной керамикой поверхности

Нередко облицованная керамической плиткой стена подвергается различным механическим повреждениям. Наиболее распространенный случай — отслаивание отдельных плиток от поверхности стен. Для того чтобы устранить этот дефект, сначала проверяют прочность крепления плиток, которые расположены около отставших. Для этого обычно простукивают киянкой всю облицовку. Если при простукивании слышится дребезжащий звук, значит, облицовка отслоилась. Аккуратно, стараясь не разбить плитки, их снимают со стены, чтобы использовать для повторной укладки. Если на поверхности старых плиток не обнаруживается никаких заметных повреждений, то такой материал вполне допустимо применить вторично, не приобретая новые плитки.

Старые плитки удаляют с помощью кельмы, просовывая ее между плиткой и прослойкой из раствора. Саму прослойку не удаляют, так как в обратном случае будут отслаиваться новые плитки. Если на плитках есть какие-то механические повреждения, например отбитые края и трещины, их удаляют по частям с помощью зубила и молотка. Для того чтобы не повредить соседние плитки, удаляемую плитку выбивают мелкими частями от середины к краям.

Для того чтобы новые плитки находились в одной плоскости со старыми, растворная прослойка должна быть минимальной толщины. Этого можно добиться с помощью клея «Бустилат» или казеиново-цементной мастики. Прослойки, сделанные из этих составов, имеют значительно меньшую толщину, чем растворные прослойки.

Поверхность стены очищают от старой побелки и масляной краски, обеспыливают ее. Нужно проследить за тем, чтобы стена была сухой, а температура воздуха в помещении достаточно высокой (не менее 15 °С). Далее клей наносят на тыльную сторону плитки с помощью деревянной лопатки или кисти, а излишек сразу же удаляют. Клей высыхает в течение 1-3 сут.

Растворенный в ацетоне упаковочный пенопласт также может заменить клей. Для этого на тыльную сторону плитки (по углам) кладут 4 маленьких кусочка пенопласта и наливают на них несколько капель ацетона. Как только пенопласт растворится, плитку плотно прижимают к стене и фиксируют ее в таком положении на 30 с. Именно за это время происходит схватывание клея.

Если же под рукой не окажется ни клея «Бустилат», ни компонентов для приготовления казеиново-цементной мастики и пенопластового клея, то отслоившуюся плитку можно после очистки намазать густым слоем любой масляной краски и приклеить на место.

Ремонт на практике: как перекрасить керамическую плитку

Перекладывать плитку на кухонном фартуке, на стенах в санузле или на полу – одна из самых сложных задач в самостоятельном ремонте. Мало кто знает, что вместо монтажа новой облицовки можно своими руками перекрасить старую. Выбирайте – гладкий цвет, несложный узор, тонкая роспись. А мы подскажем, как лучше выполнить эти работы.

Шаг №1: определите границы

На самом деле, все-таки есть места, в которых плитку лучше не красить – это пол в ванной или душевой, а также стены, на которые часто попадает вода (в том же помещении). То есть покрасить их, конечно, можно, но покрытие начнет быстро шелушиться и облезать. Пол и стены в «мокрых» зонах можно окрашивать по периметру, бордюром.

Зато пол в санузле, на кухне и в прихожей (включая керамогранит), а также кухонный фартук и стены ванной и туалета, облицованные керамикой, не испытывающие постоянного воздействия воды, красить можно и нужно. После такого обновления они надолго сохранят и цвет, и блеск, и узор, который вы захотите на них перенести.

Шаг №2: подготовьте поверхность

Очень важно глубоко очистить и плитку, и затирку. Возьмите жесткую щетку или даже металлическую губку, используйте абразивное чистящее средство – если гладкость покрытия плитки нарушится, тем лучше. В любом случае, следующая операция – шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой. С ее помощью важно придать плитке шероховатость, за которую впоследствии «зацепится» красящий состав.

Проработайте не только поверхность плитки, но и швы, чтобы краска легла равномерно. Для более быстрого результата можно задействовать шлифмашинку, а вместе с ней и средства защиты – респиратор и специальные очки.

Шаг №3: нанесите основу для краски

После шлифовки тщательно промойте плитку от пыли, затем обезжирьте – для этого подойдет обычный уксус. После того как плитка полностью высохнет, покройте поверхность влагоустойчивой грунтовкой с высокой проникающей способностью. Лучшие результаты дают праймеры на эпоксидной основе.

Наносить грунтовку лучше кистью, а не валиком. Не старайтесь сделать слой слишком тонким, следите за равномерностью нанесения. И дайте грунтовке полностью высохнуть перед окрашиванием (это займет примерно сутки).

Шаг №4: художественные работы

Лучший выбор для окрашивания керамической плитки и керамогранита – эпоксидная эмаль: она образует износостойкое и химически стойкое твердое покрытие, красиво блестит. Но нужно помнить о том, что такие эмали долго сохнут, и после покраски помещение придется тщательно проветривать.

Некоторые специалисты советуют применять масляные краски – поскольку после высыхания они прочнее других «схватываются» на правильно подготовленной поверхности плитки. Есть даже технология использования водно-дисперсионной латексной краски для окрашивания керамики – она легче наносится, быстрее сохнет, имеет матовый финиш, в отличие от «эпоксидки».

Для гладкого окрашивания нанесите краску тонким слоем с помощью поролонового валика. Дождитесь полного высыхания краски и нанесите следующий слой (для эпоксидной эмали срок высыхания может составлять около 24 часов).

Если вы хотите нанести на стену простой орнамент или мотив, используйте трафареты и малярный скотч. Можно красить кистью сами плитки в разные цвета – так, чтобы получились всевозможные геометрические узоры.

Шаг №5: выберите цвет для швов

Проще всего покрасить затирку в один цвет с плиткой. Если же по каким-то причинам вы хотите придать ей другой оттенок, то вам придется тщательно заклеить покрашенную и высушенную плитку малярным скотчем, после чего тонкой кисточкой прокрасить швы.

Важно: если керамическая кладка требует новой затирки, то эту процедуру нужно проводить до окрашивания, после чего красить плитку следует очень аккуратно, не задевая швов.

Шаг №6: защитите новое покрытие

Финишное покрытие, закрепляющее красочный результат – прозрачный уретановый лак на водной основе. Дождитесь полного высыхания краски (в течение 2–3 дней) и нанесите лак кистью в несколько тонких слоев – или валиком в один толстый слой. Обязательно лакируйте окрашенную плитку, если вы обновили покрытие на полу (любой краской), а также если вы применяли для покраски составы на масляной основе.

Шаг №7: создайте керамические картины

После успешных малярных работ можно попробовать выполнить роспись. Пусть даже она не будет высокохудожественной – в любом случае у вас есть возможность создать уникальный декор для стен или пола своими руками.

Для подготовки плитки к росписи нужно промыть и обезжирить поверхность, затем лучше всего обработать плитку при помощи наждачной бумаги. Но акриловые краски для росписи стекла и керамики (а использовать в этом случае нужно именно их) способны «схватиться» и на гладкой поверхности.

Мотив нужно нанести на поверхность плитки карандашом, затем обвести контурным составом (либо масляной краской). Через полчаса, когда контур высохнет, заполните его цветом с помощью акриловых красок для керамики. Кисточку держите под прямым углом к поверхности, наносите краску точечными движениями (это особенно важно для росписи плитки, которая уже наклеена на стены). Сохнуть краска должна не менее 24 часов.

Если же вы расписываете плитку перед этапом облицовки, у вас есть возможность дополнительно обжечь рисунок в обычной духовке (15–20 минут при температуре в 160 градусов) – так цвета надолго сохранятся яркими, а краска не потрескается.

Шаг №8: пользуйтесь с умом

Старайтесь не подвергать окрашенную плитку долгому воздействию воды и значительному нагреву. Эпоксидные эмали могут трескаться под воздействием прямых солнечных лучей. Все без исключения составы, с помощью которых производится окрашивание и роспись керамики, нельзя мыть с абразивными средствами и использовать жесткие щетки.

Сейчас читают:

Локальная замена плитки и керамогранита

Отделка плиткой или керамогранитом со временем повреждается и приходит в негодность. Если покрытие деформировалось не полностью, ситуацию исправит локальный ремонт полотна. Это уменьшит расходы и сократит время ремонта

1. Причины выхода из строя
2. Недочеты в процедуре укладки:
3. Фронт работ
4. Время проведения мероприятий
5. Необходимые приобретения
6. Инструменты:
7. Удаление старой плитки
8. Производственный процесс
9. В заключение

Причины выхода из строя

Несмотря на то, что покрытие из плитки считается самым износоустойчивым, со временем и оно требует внимания. Бывает, из-за того, что изначально укладка произведена некачественно, и без соблюдения необходимых технологий отдельные фрагменты начинают расшатываться и плохо удерживаются на своих местах, в любое время угрожая выпасть и разбиться.

Недочеты в процедуре укладки:

• неправильная подготовка поверхностей;
• неграмотное разбавление клеящих составов;
• неаккуратное обхождение с элементами покрытия;
• нарушение адгезии с основанием.

Если на плитке имеются микротрещины, незамеченные ранее невооруженным глазом, если плохо затерты швы – это тоже приводит к разрушениям. Попадание влаги под облицовку может стать причиной растворения клея.

Соблюдая технологические требования в процессе укладки, бережно обращаясь с материалом и правильно эксплуатируя поверхность, можно добиться того, что о ремонте не придется вспоминать продолжительное время.

Фронт работ

Облицовка плиткой может присутствовать на полу в парадной, на лестничных маршах, на стенах. Решение о частичной замене плитки принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома, либо плановую реконструкцию производит управляющая компания. Комиссия обходит помещение с целью осмотра и фиксации повреждений, отмечая каждый деформированный или требующий реставрации фрагмент маркером. Затем подсчитывается количество модулей, которые необходимо приобрести, и делается калькуляция с учетом размеров плиток. В нее входят стоимость материалов, работа плиточника (поскольку доверить даже такую небольшую работу следует все-таки профессионалам). Составляется договор, в котором прописывают сроки выполнения, стоимость работ и что в нее входит (инструменты и материалы могут принадлежать как исполнителю, так и заказчику, который может самостоятельно их приобрести).

Стоимость (₽) мероприятий, оговоренная в договоре, равномерно делится между жильцами всех этажей и подъездов (если ремонтные работы проводятся во всем доме).

Время проведения мероприятий

Чтобы облицованная поверхность прослужила долго, укладывают плитку при определенных температурных и погодных условиях. Основное правило – соблюдать требования, указанные на упаковке материалов. Обычно плитка, а особенно керамогранитная, не чувствительна к температурным колебаниям, влаге и холодам, но растворы могут не схватиться, что приведет к недолговечности и порче.

Лучше всего локальный ремонт плитки проводить в теплое время, но и в холода это тоже допустимо. Зимой подъезд отапливается, а вот в межсезонье в нем бывает довольно холодно. Главное – создать условия:

• закрыть окна и двери;
• устранить щели;
• поставить обогреватели;
• добиться нагревания воздуха до 10 градусов.

Прогреться должен не только воздух, но и стены, поэтому керамогранитом облицовывают только через сутки после включения тепловой пушки. Плитку хранят при той же температуре, при которой будут производиться мероприятия.

Помещение должно быть хорошо освещено и соответствовать всем требованиям техники безопасности.

Необходимые приобретения

Для замены поврежденных фрагментов понадобятся новые. Хорошо, если удастся купить такую же плитку, но в большинстве случаев даже товар из одной партии может отличаться оттенком. Поэтому строители рекомендуют при первичной облицовке приобрести плитку с небольшим запасом. Если этого не предусмотрели, не стоит покупать подобный материал (если он будет разниться с прежним, получится некрасиво), лучше присмотреться к декоративным керамическим модулям или контрастной по оттенку плитке, вставки из которых послужат замечательным и оригинальным украшением стены или пола.

Инструменты:

1. Дрель со специальным сверлом по керамике.
2. Мастерок.
3. Шпатели.
4. Скребок.
5. Набор крестиков из пластика.
6. Валик или кисть.
7. Плиткорез или болгарка.
8. Перфоратор.
9. Кусачки.
10. Резиновый молоток.
11. Стамеска.
12. Защитные очки, респиратор, перчатки.

Из материалов следует закупить плитку, строительную смесь для приклеивания, затирку для швов, а также подготовить ведра и емкости, тряпки, воду, фанеру или гипсокартон (для того чтобы уложить их на пол после облицовки – тогда нагрузка на плитку распределится равномерно, и жильцам можно будет на нее наступать).

По мнению строителей, гораздо удобнее использовать для ремонта плитки в многоквартирном доме готовую мастику, которую не нужно разводить водой. Стоит она недешево, но потребуется совсем немного этой смеси, что не сильно отразится на финансовой стороне.

Удаление старой плитки

Если элемент имеет повреждения, но плотно держится на стене или полу, его нужно аккуратно снять, чтобы не задеть соседние фрагменты. Прежде всего вокруг плитки удаляют затирку. Действовать необходимо крайне аккуратно, миллиметр за миллиметром соскребая слои. Когда раствор полностью удален, вынимают модуль. Если он все еще крепко держится, поддевать его зубилом нельзя, как и пытаться отбить. В плитке делают отметки и просверливают несколько отверстий сверлом по керамике, предварительно вставив его в намеченные места и постучав по нему молотком.

После просверливания кафеля в нем появятся трещины. Можно накрыть плитку тряпкой и произвести несколько ударов молотком, затем удалить по частям, применяя стамеску или старый нож. Иногда некоторые кусочки не поддаются – в таком случае по ним бьют молотком.

Вынув ненужные осколки, зубилом и молотком убирают остатки клея с поверхности. Участок чистят от прочих загрязнений, затем обильно смачивают место, где будет стоять «заплатка», чтобы не вытягивалась лишняя влага из свежего раствора.

Производственный процесс

Зачастую для частичного ремонта плитки требуется лишь вставить выпавший и неповрежденный фрагмент. Для этого готовят основание под укладку, убрав остаток клея или цементного раствора. Края соседних плиток тоже тщательно очищают, как и поверхность, которую также следует увлажнить. Затем очищают кафель или керамогранит и возвращают деталь «в гнездо». Предварительно ее замачивают в воде примерно на 3 часа. Приклеить плитку можно силиконовым герметиком, жидким стеклом, цементным раствором, плиточным клеем. В двух последних случаях основание слегка углубляют, чтобы кафель не выпирал. Чтобы проверить прочность, основание простукивают молотком.

При локальной замене плитки заделывают образовавшиеся в процессе демонтажа повреждения, грунтуют поверхность бетоконтактом и приклеивают фрагмент (кафель/плитка/керамогранит). Следует обязательно проверить соответствие его уровню поверхности. При выступающей плитке по ней постукивают и ставят в нужное положение. Бывает, что элемент «утопает» в стене/полу – тогда его вынимают, добавляют дополнительное количество клея и вставляют обратно.

Для выравнивания используют строительный уровень или обычную рейку из дерева. Ширину швов регулируют крестиками или спичками. Лишний клей, который выступает снаружи, удаляют смоченной губкой.

Заделывают швы лишь когда окончательно высохнет клеящий раствор. Есть быстросохнущие смеси (от 3 часов), есть такие, которые высыхают в течение суток-двух. В финале всю поверхность протирают мягким полотном. Для удобства жильцов на пол кладут листы фанеры или ДВП, чтобы можно было ходить по подъезду.

Случается, что на плитке появляются небольшие сколы и трещины, и деталь необязательно удалять. Выходом из положения станет водно-цементный раствор, так называемое «цементное молоко». Смешивая 2 компонента, добиваются консистенции жидкой сметаны и втирают кусочком ткани в трещину вдоль и поперек. Если повреждения имеют углубления, «молоко» заливают прямо внутрь и ждут высыхания, после чего заглаживают.

Иногда локальный ремонт плитки вообще не требуется – нужно просто обновить потерявшие привлекательность межплиточные швы или вернуть кафелю блеск. Осыпавшуюся частично затирку заменяют, для чего очищают поверхность от налета, снимают швы острым инструментом и заново затирают. Вернуть плитке былой лоск можно с помощью профессиональных пропиток и детергентов, как вариант – возможно изменение дизайна, например, частичная окраска. Поверхность очищают, шлифуют наждаком, обезжиривают. Границы рисунка обозначают трафаретом или тонким скотчем (изолентой). Основу грунтуют и после высыхания грунтовки наносят рисунок.

В заключение

Частичная замена плитки в многоквартирном доме – не такой трудоемкий процесс, как может показаться на первый взгляд. Воспользовавшись услугами профессионалов, таким несложным способом можно преобразить парадную до неузнаваемости.