Как высверлить отверстие под петлю в ДСП?

Сверление дерева и ДСП

А вообще, сверление древесины можно осуществлять даже обычным гвоздем или куском проволоки, у которой расплющен конец. К специальным сверлам для дерева приходится прибегать только тогда, когда требуется просверлить отверстие большого диаметра, или когда к чистоте поверхности и точности предъявляются повышенные требования. Существует несколько видов таких сверл:

• спиральное (а);
• витое или односпиральное (его иногда называют тоже спиральным) (б);
• перьевое (в);
• кольцевое (коронка) (г);
• цилиндрическое сверло Форстнера (д).

Сверла для дерева изготавливают из инструментальных легированных и инструментальных углеродистых сталей, обрабатывать ими металл нельзя.

Спиральным сверлом сверлят отверстия небольшого и среднего диаметра. Его вполне можно заменить сверлом для металла, хотя чистота отверстия будет выше при использовании спирального сверла для дерева.

Односпиральное сверло имеет острую режущую кромку и шнековую форму, которая хорошо удаляет стружку. Оно применяется тогда, когда нужно получить точное глубокое отверстие с чистой поверхностью стенок.

Перьевое сверло применяют обычно при сверлении отверстий диаметром от 10 до 25 мм, хотя имеются сверла с диаметром меньшим 10-ти и большим 25 мм. Это сверло является самым простым по конструкции и самым дешевым, поэтому его резонно использовать во всех случаях, когда к качеству отверстия не предъявляется высоких требований. К недостаткам перьевого сверла относится плохое направление, невысокая точность диаметра, грубая поверхность стенок отверстия, необходимость периодически удалять стружку, останавливая сверление и извлекая сверло из отверстия. К достоинствам — простота и дешевизна.

Коронки используются при сверлении отверстий большого диаметра — до 100 мм и более. В наборах имеется одна оправка с хвостовиком и центровочным сверлом и несколько коронок, которые вставляются в оправку.

Сверло Форстнера имеет центрирующее острие и острый подрезатель. Благодаря последнему, оно отличается точной геометрией реза. Обычно используется для сверления глухих отверстий с точными размерами в мягких породах древесины, ДСП или ламинате под установку мебельных навесов.

Сверло Форстнера может быть с коротким или длинным острием.

Сверлом Форстнера с длинным острием труднее сделать глухое отверстие для петли в тонкой дверце, так как острие может сделать сквозное отверстие. Но сверло с коротким острием больше склонно к уводу в сторону. Кроме отличий в длине острия, сверла Форстнера, изображенные на фото выше, отличаются максимальной частотой вращения. Так сверло с коротким острием имеет приваренные ножи из быстрорежущей стали и годится для работы с большими оборотам, а сверло с длинным острием имеет максимальную частоту вращения при работе с мягкой древесиной равную 1000 об/мин.

Есть ещё одно приспособление для вырезания больших отверстий — это балеринка, предназначенная для вырезки больших (до 300 мм) отверстий в тонких заготовках дерева, ДСП, ДВП и прочих материалах.

Балеринка состоит из центрирующего сверла и двух резцов, которыми осуществляется вырезка круга. Смещение резцов по направляющей задает диаметр вырезаемого круга. Для вращения балеринки используют коловорот или дрель с низким числом оборотов. Можно вращать ее и вручную.

Как сверлить дерево и ДСП

Для придания сверлу перпендикулярности применяют кондукторы. Особенно удобны последние для выполнения отверстий в цилиндрических деталях.

Особого внимания требует сверление ДСП — из-за своей хрупкой структуры. Наличие ламинированного или шпонового покрытия усложняет задачу. Чтобы избежать их отслоения, используют сверла с острой кромкой (в частности, цилиндрическое сверло Форстнера) и подкладку на выходе. Для наметки отверстий нужно обязательно пользоваться шилом.

Сверление глухих отверстий в ДСП под петли

Для сверления глухих отверстий применяются чашечковые сверла. ДСП не исключение. Отдельно стоит обратить внимание на тонкие ДСП толщиной 16 мм. Для вырезания отверстия под петлю диаметром 35 мм и глубиной 8-10 мм сверло имеет недопустимую глубину. Метчик сверла пройдет насквозь плиты и сделает нежелательное отверстие на фасаде двери. Для преодоления этого неприятного положения делаем следующее.

Начинаем сверление сверлом на 35 мм и делаем отверстие небольшой глубины. Оставшуюся глубину получаем чашечковым сверлом меньшего диаметра, перемещая его по поверхности нашего отверстия. Работы немного, на самом деле, т.к. чашка петли имеет не строго круглую форму.

Кстати, во время работы разлет «осколков» довольно приличный. Чтобы ограничить дальность и уменьшить время последующей уборки можно применить нехитрый прием. Из крышки от торта или пиццы (на фото далее именно последняя) делается защитный кожух (звучит пафосно). Во время работы все опилки внутри и рядом.

Снимаем картонку и опилки все рядом. Осталось убрать щектой/пылесосом в один проход.

Мария , Дата обращения: 2015-02-18 18:10:07
Скажите, пожалуйста, что делать, если сверло «ведет»? Отверстие получается эллипсоидное. Материал — бук (на ДСП все лучше). На сверле есть боковое лезвие. Уже думаю покупать станок для дрели или искать у кого на заказ сделать(((

Роман , Дата обращения: 2011-08-01 19:14:59
Давно уже где-то я вычитал такой приём сверления под петли. Берутся два сверла Форстнера. У одного из них полностью спиливается центральный шип. Начинают сверление нормальным сверлом, заканчивают подпиленным — и отверстие будет идеально глухим.

boris-yarovoj , Дата обращения: 2011-03-24 17:51:23
Про буквы А, В,С на ответных планках.Так обозначаюта точнее обозначали раньше (боюсь спутать порядок букв) петли накладные, полунакладные и вкладные — Китайские производители. Это как бы специально для китайских кладовщиков(и для наших тоже) сделано. Но мебельщику ведь на этом не надо зацикливаться — смотрите какая на самом деле петля по изгибу ее «шеи» — т.е. то чтоо держите в руках и что применяете, а буквы эти уже похоже в прошлом.

boris-yarovoj , Дата обращения: 2011-03-24 17:42:37
Нет необходимости орудовать двумя «сверлами Фостнера» разных диаметров. Я выбираю отверстие одним — 35 мм. Просто когда покупаешь такое сверло именно для чашек петли — в ДСп16мм — то надо притупить центрующий кончик сверла на нужную вам величину-чтобы он был лиш чуть впереди боковых резцов.Его впринципе даже можно не подзаострять после этого — только надо каждое будущее отверстие немного накернить.Конечно надо будет выработать привычку как можно перпендикулярнее держать дрель к поверхности.Я перед каждым сверлением на плоскости делаю наметку толстым шилом.Это полезно и для сверления сажем обычным сверлом 8мм -плоскости-под конфирмат(евровинт). Еще про сверло фостнера(стопор то на него не поставишь): вырабатываем в себе 6 чувство- «сперва сверлим под петлю не до победного конца», выдуваем стружку ,примеряем петлю и , если нехватка глубины — досверливаем с малым усилием(а лучше еще раз примерить петлю если есть сомнение в своем 6 чувстве).И наверное даже не стоит говорить о том, что под деталью должна быть ровная поверхность верстака, иначе можно не сверлом а просто усилиев вырвать все наружу.

Andrew , Дата обращения: 2010-07-21 17:35:59
К предыдущему вопросу. 5-7 до края отверстия или его середины?

Разумеется от края. Отверстие-то 35 сверлим. Неужели нет инструкции к петле? Лучше бы на всякий пожарный прикинуть по месту. Или тестовую деревяшку сделать полностью — прикинуть как получилось.

Тимурка , Дата обращения: 2010-07-05 22:01:39
Это не чашечное сверло, а фреза.Да можно это отверстие получить одмной 35-й фрезой. Зачем маленьким доробатывать?

http://www.biver.ru/content/chashechnye-svyorla
Может мы оба правы?
По поводу того зачем двумя сверлами — выступающая часть моего конкретного сверла была слишком длинна. Длина рабочей части + длина острия практически равнялась толщине ДСП. Одно неловкое движение (нажим) и деталь запорота. Нужную глубину как раз добирал меньшим диаметром. Изврат, но надежно.

piter , Дата обращения: 2010-07-03 05:58:48
на обратной стороне ответных (монтажных) планок мебельных петель имеются буквы A,или B или,C. Что они обозначают?

погуглив не нашел ответа на вопрос, сам не сталкивался, сорри.

BegemoD , Дата обращения: 2010-04-13 13:40:21
на каком расстоянии от края дверки надо сверлить отверстия под чашечки петли?

В инструкции на петлях это расстояние указано. На моих было 5-7 мм.

Можно ли просверлить отверстие в ДСП сверлом по металлу, как?

Нужно несколько отверстий сделать в ДСП, нет сверла по дереву, есть только по металлу.

Можно ли сверлом по металлу просверлить ДСП, если можно, то как?

ДСП (древесно-стружечная плита) может быть разной плотности, разной толщины, но в любом случае ДСП (включая влагостойкую шпунтованную плиту) изготавливается из прессованной древесной стружки.

То есть перед нами «древесина» по сути и сверлить ДСП лучше свёрлами по дереву, а не по металлу.

Отверстия могут быть как глухими так и сквозными и это важно учитывать.

Далее, нельзя сверлить ДСП сверлом по металлу слишком близко к караю плиты, нужно отступить от края минимум 2 диаметра сверла, например сверло у Вас диаметром 6 мм, отступаем от края 12 мм и это минимум.

Сверлится ДСП без удара, обороты на дрели выставляем средние, или чуть меньше.

Но в начале делаем разметку отмечаем карандашом (или маркером) точку будущего отверстия.

Далее керним иначе сверло может увести в сторону на заходе.

Я кренил ДСП вот таким шилом.

Если отверстие большого диаметра, то лучше использовать 2 сверла по металлу, вначале делаем отверстие сверлом меньшего диаметра, затем бОльшего.

Если отверстие сквозное, то подложите что нибудь под ДСП, например кусок фанеры, или доску.

Если отверстие глухое, то нужна дрель с глубиномером.

Сверлить удобней ДСП в горизонтальном положении.

Дрель держим под прямым углом к поверхности без перекосов, давить на дрель сильно не нужно, но давление должно быть постоянным.

На выходе сверла (если отверстие сквозное) придерживайте дрель.

Если ДСП значительной толщины, то периодически достаём сверло из отверстия, убираем стружку, охлаждать водой сверло не обязательно.

Если конечно сверло по металлу новое, или его подправили (заточили) перед сверлением.

ДСП в принципе можно просверлить и сверлом по металлу (если речь о нескольких отверстиях и разовой работе), но качество отверстия может быть хуже чем при работе свёрлами по дереву.

Если есть выбор, то ДСП не большой (сравнительно) толщины лучше сверлить перьевыми свёрлами по дереву, глухие отверстия (под мебельные петли к примеру) сверлом Форстнера, ДСП значительной толщины лучше сверлить спиральными (винтовыми) свёрлами по дереву.

Как высверлить отверстия под петли? Конечно же Форстнером!

Многие домашние мастера сталкивались с проблемой, когда в дереве нужно высверлить отверстие довольно-таки большого диаметра, но самое главное — чтобы края отверстия были ровными, гладкими и аккуратными. Как это сделать?

Вы скорее всего знаете, что для отверстий большого диаметра существуют кольцевые пилы, однако края среза у них оставляют желать лучшего. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, то ваш выбор — сверло Форстнера (Фото):

• Ровные и гладкие отверстия

• Удобно «засверливаться» в дерево

• Достаточно долгий срок службы

• Широкий размерный ряд (вплоть до 60 мм в диаметре)

• Есть возможность «удлинить» сверло с помощью специальных удлинителей

• Не особо дорогое (до 100-150 рублей за самый большой диаметр)

Оно предназначено для работы с помощью дрели. Наконечник расширен, само сверло больше похоже на фрезу. С помощью его вы сможете просверлить отверстия с ровными и гладкими краями. Чаще всего это необходимо в тех случаях, когда отверстие будет «на виду», ничем не закрыто. Очень часто такие сверла используют, когда нужно просверлить пазы(глухие отверстия) для дверных петель(которые идут во всей современной мебели).

Основной плюс в том, что при работе получаются «глухие» отверстия, ведь наконечник сверла практически не имеет центровочного острия(всего пару миллиметров), дно отверстия получается плоским. К примеру, один мой приятель давно хотел сделать подставку для стаканов(со специальными углублениями для них). Не знаю, зачем это ему понадобилось, он говорил, чтобы стаканы не падали и не катались. Что-то типа подстаканника. И с помощью сверла Форстнера он сделал красивые, ровные углубления в дереве.

Типоразмерный ряд начинается от 10 мм. Конечно, такими мелкими сверлами редко пользуются, чаще всего используют большие диаметры. К примеру, чтобы просверлить «глухие» отверстия в дереве/дсп для вставки петель, необходимо использовать диаметр 35 мм. Встречаются в продаже и совсем большие (50, 55, 60 мм), хотя и довольно редко, это, скорее всего обусловлено тем, что такие отверстия люди предпочитают сверлить кольцевыми пилами.

Длина сверла небольшая, сантиметров 10, поэтому иногда возникает необходимость удлинить его. Специально для этого существуют удлинители, чаще всего на 300 мм. Так что если вам нужно просверлить толстое глубокое отверстие( к примеру, для прокладки трубы 1″ сквозь деревянную стенку), то прежде чем бежать покупать винтовое длинное сверло(которое если большого диаметра, стоит очень дорого), рассмотрите возможность купить сверло и удлинитель, так выйдет дешевле, а работа будет сделана одна и та же.

Краткое и понятное видео, как работает этот инструмент:

Также замечу, что специально для работы по ДСП(клееное дерево) в продаже имеются сверла с победитовыми напайками. Наконечник выполнен из твердого металла, который практически не изнашивается и остается всегда острым. Такое сверло практически не тупится и будет служить долго. Конечно, стоимость его будет выше, чем цена обычного сверла без напаек из твердого сплава.

Иногда люди спрашивают: » Что лучше, сверло Форстнера или перовое?». Если учесть, что цена первого больше практически в 2 раза, то конечно же оно лучше, более гладкие края среза, красивое, ровненькое отверстие. С другой стороны, зачем переплачивать, когда нужно сделать пару дырок? В таких случаях используют более дешевое перовое.

Полезная инфа о пёрках по дереву — вот можете посмотреть мою статейку, найдете для себя что-либо полезное.

Ну а когда необходимо просверлить отверстие с ровным дном, то ничем другим, кроме как Форстнером не воспользоваться. Так что покупайте сверла исходя из поставленной перед ним задачи и ни к чему переплачивать.

Хроники юного бракодела

Как говорится, никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это совершенно справедливое предложение применимо ко всем сторонам нашей жизни. Про себя скажу, что и у меня до сих пор случаются досадные проколы и промахи, иногда совершенно неожиданные, их можно было предвидеть, НО…

Вот я и решил описать встречающиеся в моей работе косяки и способы их решения. Расценивайте это не, как антирекламу, а как способ спрогнозировать проблему и не допустить ее возникновения. Помня о моих промахах, вы не допустите своих.

Статья будет постоянно пополняться.

1. Криво просверленное отверстие с «выходом» сверла.

Как правило, такое случается при небрежной разметке или неверном положении дрели (не перпенидкулярно поверхности) при сверлении.

Для профилактики уделять больше внимания разметке — не даром говорится: «Семь раз отмерь — один отрежь!» Очень помогает использование разметочных кондукторов в которых отмечены основные стандартные размеры. Бороться же с наклоном дрели можно так же с использованием сверловочного кондуктора (он держит сверло в нужном положении), а так же это приходит с опытом.

Способ решения — Если сверло вышло на невидимой стороне (снизу дна короба или в районе задней стенки), то можно вообще ничего не делать. Если конструкция позволяет перевернуть деталь и убрать дефект из зоны видимости, то следует сделать именно это. Если же деталь уже никак не перевернуть и скол видно, то придется покупать мебельный воск (желательно твердый) и замазывать дефекты. Порой их бывает достаточно сложно скрыть, а посему лучше их не допускать. Зеленое на фото — это фен.

2. Фасад с фрезеровкой.

Этот трабл застал меня буквально врасплох. Я всегда прикручиваю фасады на 30 мм саморезы (16мм+16 мм — толщина ЛДСП получается 32 мм, т.е. еще 2 мм в запасе). Но прикручивая фасад на выдвижной ящик из МДФ с фрезеровкой, я внезапно обнаружил, что саморез вышел с лицевой стороны — фасад испорчен. Вышел он именно в месте фрезеровки, там, где толщина фасада была минимальной.

Профилактика не размечать крепежные отверстия на передней стенке выдвижного ящика напротив фрезерованного узора.

Способ решения — заказать новый фасад (честно, но дорого). Купить мебельный воск соответствующего цвета и аккуратно замазать дырку…

3. Распашной фасад — петля напортив полки.

Достаточно неприятная ситуация, когда после присадки чашечных петель обнаруживается, что ответная планка должна прикручиваться на месте, уже занятой полкой. И прикрутить ее не представляется возможным.

Профилактика — помнить про это при разметке (а заодно помнить, что в каждой секции шкафа полки могут располагаться на разном уровне и необходимо учесть их все) и правильно разметить отверстия под фрезу Форстнера.

Способ решения — Если петля получается ниже полки и лишь упирается в нее «ушком» ответной планки, то «ухо» можно подрезать болгаркой или ножовкой по металлу. Если же петля стоит прямо напротив полки, то можно передвинуть полку, замазав отверстия воском, либо, опять таки, менять фасад.

4. Отверстия для ручки не совпадают с отверстиями в фасаде.

Причиной этого косяка может быть очередная небрежность в разметке, а так же смещение сверла при засверливании.

Профилактика — запомнить типоразмеры ручек: (64, 96, 128, 160…256…480 мм) и быть аккуратным в разметке. Использовать сверла по дереву(с центрирующим шипом) они не смещаются при засверливании.

Способ решения — в идеале, заменить испорченный фасад. Если смещение небольшое (1-2 мм), то можно попробовать расширить отверстия и прикрутить ручку (увеличенные отверстия с лицевой стороны скроются основанием самой ручки — не всегда — и шляпкой винта с другой стороны). Однажды я «промазал» на целый сантиметр. При этом отверстие пришлось пересверливать, а лишняя дырка была скрыта широким основанием ручки (с обратной стороны — традиционно воск).

5. Неаккуратный скол на месте выхода сверла.

бывает при неправильном сверлении (навесу или на мягкой поверхности).

Профилактика Сверлить следует хорошо заточенными сверлами, подложив под место выхода сверла твердую ровную поверхность — в идеале, ненужный кусок ЛДСП, не сильно надавливая на дрель. Если вы сверлите на весу, то такой кусочек можно плотно прижать с обратной стороны второй рукой. Если же это невозможно (нельзя подлезть) то сначала сверлите отверстие тонким сверлом, а потом по этому ходу просверлить сверлом нужного диаметра.

Способ решения — готовый скол (если он не очень большой) можно немного подровнять конической гравировальной шарошкой и/или закрыть декоративной заглушкой.

6. Лишнее отверстие

просверленное в стороне от необходимого крепежа, можно просто заклеить пластиковой или самоклеющейся заглушкой (особенно, если вся сборка декорируется такими заглушками). В глаза это не бросается.

7. Выдвижной ящик Уже, чем должен быть.

Ошибка в расчетах — выдвижной ящик получился уже, чем предусмотрено коробом, а посему, проваливается между направляющими.

Способ решения Если ошибка не велика — в пределах 4-5 мм, то можно подложить под направляющие 2-3 шайбы, отодвинув их от стенок короба.

Получается примерно так: достаточно благородно выглядит — не производит ощущения дикой халтуры, чего нам и требуется…

Профилактика — считать надо внимательнее, еще и перепроверять желательно.

8. Двухмиллиметровая кромка в угловом шкафу выступает за край стойки

Срезанная под углом 2 мм ПВХ кромка — длина среза — больше 2 мм.

Данный факт критичен для угловых шкафов. И вот почему: При состыковывании таких деталей (например, горизонты и стойки шкафа закромлены 2 мм ПВХ кромкой) возникает диссонанс — срез кромки с горизонта выступает за 2 мм кромку стойки (см .фото слева), причем ширина стойки и длина состыковываемой части горизонта одинаковы (по 500 мм)

Способ решения: подрезать фрезером или на форматнике заднюю (неокромленную) часть бОльшей детали и подвинуть стойку чуть вперед.

Профилактика — учитывать этот момент при проектировании (делать стойку шире) или кромить 0,4 мм кромкой.

9. Петля упирается в монтажную планку

При присадке петли в коробе с вертикальной монтажной планкой (тумба с раковиной) присадил отверстие под петлю на 100 мм от края фасада. Петля упирается в планку.

Профилактика: заранее думать, что и куда присаживаешь и/или пользоваться Базис-мебельщиком.

Способ решения: выпилил в планке вырез под петлю.

10. Рафикс выступает за кромку детали.

Стяжка рафикс от компании Хеттих достаточно требовательна к точности присадке. Центр отверстия должен быть на расстоянии 9,5 мм+/- 1 мм. При смещении его наружу часть футляра выходит за кромку и не дает эксцентрику плотно стянуть детали.

Профилактика: точнее присаживать отверстия (более перпендикулярно держать дрель или пользоваться станком).

Способ решения: подшлифовать корпус эксцентрика шлифовальным бруском, чтобы не оставалось выступающих деталей

11. Утолщение фасада стеклом

Еще один очевидный нежданчик, который можно было бы вполне предугадать, если об этом подумать, но как то не подумалось. Итак, собрал кухонные ящики в верхнюю базу с полками, которые по переднему краю были не заглублены в короб. Все бы ничего, но фасады были со стеклом, которое прикручивается в фасаду на специальные держатели. В результате дверка становится толще на 4 мм (внутрь короба) и, следовательно, упирается в полки, что препятствует закрытию.

Профилактика: Помнить об этом моменте и проектировать ящики в заглубленными на 5-10 мм полками.

Способ решения: Снимать полки и подпиливать их по заднему краю на 5-10 мм.

Как в ДСП сделать отверстие под петли: монтаж мебельной петли

Зачастую возникает ситуация, когда требуется произвести монтаж мебельной петли в плиту ДСП, например, при установке дверцы из ДСП. Данная задача предусматривает под собой высверливание отверстия для петли в ДСП. В статье мы рассмотрим с помощью чего можно подготовить такое отверстие и как установить в него петлю.

Итак, в нашем случае при изготовлении шкафа из ДСП была допущена ошибка – паз под петлю был высверлен слишком низко, в результате после установки петли в подготовленное место внутренняя горизонтальная дверца не может полностью открыться. Как итог, необходимо сместить паз немного вверх, чтобы устранить данный недостаток.

Ошибка в выборе места для паза под петлю

Инструменты и материалы

В ходе работы по монтажу мебельной петли для ДСП нам потребуются следующие инструменты:

1. сверло Форстнера диаметром, соответствующим петле (в нашем случае 35 мм). Сверло представляет собой фрезу для выборки паза под петли. Данные сверла иногда бывают с ограничителями (рассчитанными на ДСП толщинами 16, 22, 25 мм), которые позволяют не заботиться насколько сильно следует заглубляться;

Из материалов нам потребуется собственно сама петля и шурупы для ее крепления.

Внутренняя мебельная петля для врезного монтажа, прямой угол

Шаг 1: как сделать отверстие для петли в ДСП?

Для начала насаживаем на дрель сверло Форстнера.

Если у вас сверло без ограничителя, тогда берем пробный кусок ДСП и высверливаем паз под петлю в несколько шагов, каждый раз примеряя насколько заходит петля. Суть данного действия заключается в том, что определиться, насколько нужно заглублять сверло, чтобы не просверлить сквозное отверстие и чтобы петля целиком уместилась в пазу.

Теперь, когда мы приноровились, пришло время заняться непосредственно дверцей. Сначала произведем разметку центра отверстия. Именно в него мы будем устанавливать центр сверла.

Разметка отверстия под петлю

Если у вас вырвало петлю из ДСП и вы не знаете что делать, то самый простой вариант отремонтировать вырванную петлю – сместить петлю, т.е. высверлить новое отверстие, поскольку зачастую места крепления петли шурупами превращаются в труху и уже не держат дверцу должным образом. Оставшееся старое отверстие можно зашпаклевать или заклеить.

Итак, приступим к сверлению.

Сверление паза под петлю

Шаг 2: установка петли на дверцу из ДСП

Пазы подготовлены, остается лишь вставить в них петли и привернуть шурупами.

Монтаж петли дверцы

Таким образом, мы перенесли петлю выше, внутренняя дверца шкафа теперь легко открывается.

Видео

На видеоролике, представленном ниже, наглядно показано, как в ДСП сделать отверстие под петли.

Выбираем сверло для мебельных петель

1. Особенности
2. Разновидности
3. Размеры
4. Правила выбора
5. Советы по использованию

Высверлить отверстие для мебельной петли совсем не сложно, если знать, какую насадку для этого использовать. Как выбор, так и использование подходящего с данной целью сверла обладает своей спецификой.

Особенности

Сверло для мебельных петель представляет собой фрезерную насадку, позволяющую создавать отверстия для дальнейшей врезки соответствующих элементов. Данная деталь обладает возможностью обрабатывать панели из цельного дерева и пластика необходимой ширины, а также МДФ, ДСП и ЛДСП.

В большинстве случаев устройство для петельных отверстий выглядит как основа с перемычкой и тройкой зубцов. Острие, расположенное посередине, размещается ровно в центре круга, предназначенного для мебельной чаши, после чего остальные моментально создают круглое углубление требуемого диаметра. Как правило, глубина получившегося отверстия не превышает 9 миллиметров. Большая часть мебельных чашек, для которых сверлом формируется выемка, являются 4-шарнирными. Чаще всего данная насадка применяется для установки дверных петель корпусной мебели.

Разновидности

Когда речь идет о сверле для мебельных петель, в большинстве случаев под этим термином подразумевается его основная разновидность – сверло Форстнера.

Именно оно отличается наиболее сложной конструкцией с тремя остриями и требует от мастера соблюдения особой осторожности.

Сверла Форстнера также подразделяются на 3 типа:

• первый представляет собой оригинальные конструкции, которые создаются при помощи фрезерования и «доводятся до ума» вручную;
• второй обладает литой рабочей частью и подходит для машинной эксплуатации;
• третий тип сверл формируется путем литья, а резцы из быстрорежущей стали фиксируются при помощи наварки.

Разновидностью сверл для мебельных петель также является центрирующее или центровочное, оно же самоцентрирующееся. Спецификой данной насадки является способность точно отцентрироваться и, как результат, высверлить абсолютно ровное отверстие под шуруп и закрутить его. Сверла изготавливаются из быстрорежущей стали и поджимаются при помощи винта.

Выделяют также отдельные насадки, подходящие для нестандартных мебельных петель: карточных, барных, антресольных, ломберных, секретерных, глухих, пяточных и 8-шарнирных.

Размеры

Сверла для мебельных петель используются при создании отверстий, в которых, как можно догадаться, будут фиксироваться чашки самих петель. Это значит, что диаметр сверла должен быть подобран в соответствии с габаритами мебельной петли. Стандартные чашки обладают диаметрами 26, 35 и 40 миллиметров.

При этом чаще всего используются петли размером 35 мм. Длина хвостовой части насадки различается в зависимости от производителя, но, как правило, не выходит за границы 10-12 сантиметров.

На хвостовике некоторых сверл, в особенности Форстнера, наносится не только логотип изготовителя, но и шкала глубины погружения. Случается, что в комплекте присутствует деталь, ограничивающая погружение на определенном уровне. Выглядит она как съемный металлический диск, диаметр которого где-то на 4-6 мм превышает внешний диаметр сверла. Чтобы зафиксировать ограничитель на хвостовике, в его втулку необходимо закрутить винт.

Правила выбора

Вообще, при выборе насадки для мебельных петель, важно следить, чтобы его структура оказалась тверже, чем материал обрабатываемой поверхности. К примеру, для пластика или гипсокартона подойдет самое простое сверло, сделанное из высокопрочной стали. Для сверления кирпича или камня уже придется приобрести сверло с наконечниками из сплавов твердых металлов.

Выбор элемента зависит и от специфики выполняемых работ. Сверла Форстнера, как правило, используются для дерева и пластика, толщина которого составляет приблизительно 16 мм.

Четырехшарнирные петли с чашей 35 мм требуют сверл с аналогичным диаметром. Для нестандартных креплений необходимы сверла с соответствующими параметрами – к примеру, около 12 мм.

Выбирая сверло, обязательно следует оценить его внешний вид на предмет отсутствия сколов и дефектов. Приобретать элементы следует в специализированных магазинах, ориентируясь на среднюю по рынку стоимость.

Советы по использованию

Использование специфической насадки лучше всего рассмотреть на примере сверла Форстнера. Для того чтобы вырезать отверстие для мебельной петли, помимо режущего элемента, потребуется ряд других инструментов. Основная работа будет производиться при помощи либо ручной дрели, либо шуруповерта. Сразу же подготовить стоит рулетку или линейку, а также шило или его аналог. Еще одним важным инструментом является отвертка или специальная бита, позволяющая устанавливать саморезы.

Так как чашка мебельной петли врезается в фасад, чтобы не испортить видную деталь, предварительно следует создать разметку для нахождения центра будущего углубления. Петля в результате должна разместиться таким образом, чтобы сочетаться как с местонахождением полок, так и с расположением другой фурнитуры на каркасе. Центр выемки принято планировать приблизительно за 22-23 миллиметра от края фасада. Если все сделано правильно, то между краем чашки и этим краем останется около 4-5 мм, чего будет вполне достаточно. Сверлить можно начинать только после того, как будет прорисована вся разметка.

Глубина отверстия должна идеально соответствовать размерам чаши. Если превысить данный показатель, то сверло пройдет насквозь, и мебель окажется испорченной.

Для предотвращения проблемы рекомендовано сразу же установить на сверло ограничитель и, безусловно, соблюдать осторожность.

Если мастеру предстоит высверливать отверстие для петли впервые, то предварительно есть смысл потренироваться на кусочках ДСП. Во время сверления угол наклона инструмента менять стоит, но совсем немного. Это, с одной стороны, ускорит весь процесс, а с другой, уменьшит перегрев сверла.

Подробнее про сверлах для мебельных петель смотрите в видео ниже.