Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укоротить пластиковую дверь?

Как подрезать щитовую дверь с полотнами из ДВП

Щитовые или каркасно-сотовые двери с полотнами или накладками из ДВП — лучшее решение при замене только дверного полотна (навешивания полотна на старую дверную коробку), а также для установки дверей в нестандартных дверных проемах в стенах и перегородках. Под нестандартными я подразумеваю проемы высотой меньше 2.03 м и шириной меньше 68 см, что не так уж редко встречается в своих домах, «хрущевках», панельных, блочных и кирпичных домах с цементной стяжкой или гипсовыми панелями на полу.

Полная замена двери — это долго, дорого, шумно и грязно. Особенно если приходится расширять дверной проем. В домах с кирпичными или блочными стенами и перегородками для увеличения высоты дверного проема придется предварительно завести новые перемычки. В панельных домах некоторые жильцы разрушают верхнюю часть железобетонной панели несущих стен. Не то, чтобы это сильно уменьшало несущую способность стен, но шума и пыли при этом достаточно. По времени установка двери в таком проеме может занять до 2 недель с учетом заделки откосов. Цена установки (без стоимости двери) может составлять до 200-300$.

В таких случаях рациональнее всего использовать грунтованные щитовые двери с накладками из ДВП. Такое дверное полотно можно купить за 15-20$. После прирезки и дополнительной обработки полотно окрашивается и по внешнему виду почти ничем не отличается от стандартного полотна.

Конструкция щитовой двери с накладками из ДВП позволяет достаточно быстро, просто и практически без ущерба для внешнего вида подрезать полотно двери сверху, снизу или сбоку.

Технология выполнения работ:

1. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна до 0.5 см

  • Фуговальный станок. Дает наилучший результат, но такой станок есть далеко не у всех;
  • Электрофуганок. Дает хороший результат, но тоже в хозяйстве встречается нечасто;
  • Электрорубанок. Дает хороший результат, но работать нужно аккуратно, так как в конце, если рубанок не придерживать, он часто выбирает ненужное углубление;
  • Обычный рубанок или фуганок. Если уменьшается высота двери, то стоевые брусья нужно укоротить циркуляркой, ножовкой или электролобзиком.

После прирезки торцы двери обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

2. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 0.5-1 см

  • Циркулярный станок. Дает наилучший результат, но опять же такой станок есть далеко не у всех;
  • Ручная циркулярная пила. Дает хороший результат, но тоже в хозяйстве встречается нечасто;
  • Электролобзик. Практически никогда разрез не получается ровным и потому полотно нужно дополнительно строгать, поэтому пилить нужно с небольшим запасом;
  • Ручная пила (ножовка). Разрез получается более менее ровным, но часто не перпендикулярным плоскостям полотна и потому полотно нужно дополнительно строгать, поэтому пилить нужно с небольшим запасом.

После прирезки торцы двери обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

Примечание: при уменьшении ширины двери обрезать дверь желательно с той стороны, где будет врезаться замок, а не с той стороны, где будут ставиться навесы.

3а. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 1-3 см

потребуется предварительная разборка двери и клей для усиления конструкции двери. Успешность разборки зависит от качества клея. Попробуйте широкой стамеской отделить в месте будущей прирезки ДВП полотно от деревянного бруска каркаса. Если полотно отделяется достаточно легко и при этом не разрушается, аккуратно освободите брусок каркаса, вытащите металлические скобы скрепляющие каркас и аккуратно обрежьте полотна ДВП ножовкой по дереву. После этого нужно уменьшить ширину верхнего и нижнего бруска каркаса (если Вы уменьшаете ширину двери), и удалить лишние соты (обойным ножом или просто руками), чтобы вставить брусок каркаса. Брусок можно прикрутить или пристрелять скобами. После этого полотна приклеиваются к бруску, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

3b. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 1-3 см

потребуются дополнительные деревянные бруски и клей для усиления конструкции двери. Если отделить ДВП полотна не удалось, то придется резать по каркасу (инструменты те же), потом выбивать то что осталось от бруска, удалять лишние соты, чтобы вставить новый брусок каркаса. Брусок желательно прикрутить. После этого полотна приклеиваются к новому бруску, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

Примечания:

  1. Прирезать дверь нужно только в защитных очках и не спешить, так как велика вероятность попадания режущей части инструмента на металлические скобы, скрепляющие каркас.
  2. Если дверь филенчатая, то прирезку по ширине желательно производить с обоих сторон для сохранения симметричности рисунка.

После высыхания клея торцы двери при необходимости строгаются и обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

4. Для уменьшения высоты дверного полотна на 3-5 см

потребуется клей для усиления конструкции двери. Отрежьте лишнюю часть любым из способов, описанных в п. 2. С помощью широкой стамески сбейте остатки ДВП полотна с деревянного бруска, удалите лишние соты (обойным ножом или просто руками), чтобы вставить брусок каркаса. После этого полотна приклеиваются к бруску, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

После высыхания клея торцы двери при необходимости строгаются и обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

5. Для уменьшения высоты дверного полотна на 5 и более см

потребуется клей для усиления конструкции двери. Отрежьте лишнюю часть электролобзиком или ножовкой по дереву. Делается это быстро, так как пилить приходится в основном только полотна ДВП. С помощью широкой стамески сбейте остатки ДВП полотна с деревянного бруска, удалите лишние соты (обойным ножом или просто руками), чтобы вставить брусок каркаса. После этого полотна приклеиваются к бруску, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

После высыхания клея торцы двери при необходимости строгаются и обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

Примечание: Если дверь филенчатая, то прирезку желательно производить сверху и снизу для сохранения симметричности рисунка.

На прирезку двери в 1 и 2 случаях требуется 1-3 часа времени. Для прирезки двери в случаях 3-5 потребуется 2-4 часа, ну и желательно подождать 1 сутки до полного высыхания клея, хотя установить дверь можно и со скотчем.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как обрезать межкомнатную дверь по высоте

С течением времени распашные створки подвергаются деформации, и тогда возникает вопрос, как обрезать межкомнатную дверь по высоте. Такая потребность появляется в результат проседания, разбухания (в случае деревянного дверного полотна), или же изменения уровня пола. После укладки ламината или другого нового напольного покрытия поверх старого тоже требуется укоротить межкомнатные двери.

В зависимости от того, из чего именно изготовлена дверь, способы различаются. Больше всего вопросов возникает со шпонированными моделями. Такое полотно неоднородно, а сам шпон довольно легко повредить при спиле. Однако укорачивать даже такие двери допускается, хотя и потребуется больше времени.

Заметим, что важно учитывать и само устройство: полые изделия не получится срезать больше чем на 1 сантиметр.

Пример полой двери

Что понадобится для обрезки межкомнатной двери по высоте?

Инструменты для обрезки по высоте аналогичны стандартному набору для обрезки по ширине. Для данной процедуры потребуются:

  1. Струбцины. С их помощью фиксируют полотно. Придется следить, чтобы оно держалось устойчиво, так как незначительный сдвиг пустит насмарку всю работу.
  2. Угольник, линейка. Желательно длинные, так как от ровности линии среза зависит и качество обрезки.
  3. Нож. Для снятия шпона потребуется острый и тонкий инструмент. Перед началом работ его рекомендуется заточить.
  4. Наждачка. Если шпон лакированный, то потребуется его очистить.
  5. Рубанок – фрезер – циркулярная пила. Любой из этих инструментов быстро и аккуратно укоротит высоту межкомнатной двери.
  6. Клей ПВА. Он нужен на финальной стадии обрезки для крепления шпона или мебельной ленты.

Пример крепления

Кроме этого потребуется запастись малярным скотчем и металлическими направляющими для инструмента среза. На всякий случай лучше купить и лист шпона – он понадобится, если не удастся сохранить целостность родного покрытия двери. Можно использовать мебельную кромочную ленту соответствующего цвета.

Уточним что клей ПВА должен быть густой.Предпочтительнее использовать специальный клей D2 для дерева.

Обрезка межкомнатных шпонированных дверей

Перед началом работ по обрезке полотно снимают с петель. С него убирают все элементы фурнитуры вроде петель, ручек и замков. После этого дверь:

  1. Фиксируется с помощью струбцин или любым другим доступным способом. Главное – это неподвижность и надежное крепление полотна.
  2. Наносится разметка. Для этих целей используется угольник и линейка. Если на двери шпон расположен с обеих сторон, то отметка среза тоже делается с обеих сторон и на торцах.
  3. Крепятся направляющие. Железная направляющая фиксируется на полотне с помощью малярного скотча.
  4. Прорезка шпона. Острым ножом делаются тонкие глубокие надрезы вдоль направляющих. Если дверь полностью шпонированна, такие надрезы делаются со всех сторон.
  5. Снятие шпона. На этом этапе обратите внимание на лак (если он есть). Если он трескается, то перед удалением слоя шпона придется убрать покрытие с помощью наждачки.
  6. Удаление ненужной части дверного полотна рубанком, пилой или фрезером.
  7. Обработка среза. В случае необходимости, место среза необходимо обработать наждачкой.
  8. Подготовка к поклейке. Место среза обезжиривается с помощью спирта.
  9. Поклейка шпона/мебельной ленты. Срез покрывается клеем ПВА, после чего на него крепится шпон или мебельная лента.
  10. Завершающий этап. Удаляется лишний клей, если нужно, поверхность покрывается лаком.
Читать еще:  Как правильно выполнить монтаж резинового уплотнителя

Дверь с фиксированной направляющей

Стоит остановиться и детально рассмотреть вопрос, чем лучше пользоваться при обрезе ненужной части полотна.

Удаление части дверного полотна: рубанок, фрезер, пила

Классический инструмент для того, чтобы обрезать шпонированную межкомнатную дверь, – рубанок. Можно использовать и обычный, и электрический инструмент. Он обеспечивает постепенное снятие, прост в обращении. К недостаткам отнесем возможные неровности поверхности и неудобство при использовании на больших участках. Особых требований к рубанкам не выдвигается.

Циркулярная пила для приемлемого результата требует опыта работы с ней. Для обрезки межкомнатной двери потребуется пильный диск с твердосплавными зубьями. Для чистого среза рекомендуется выбирать диск с как можно большим количеством зубьев. Преимуществом этого инструмента становится то, что даже большую область можно обработать в сжатые сроки. Недостаток: работа по обрезке шпонированных межкомнатных дверей должна вестись крайне аккуратно и медленно, иначе шпон может сколоться.

Работа фрезером

Ручной фрезер – самый предпочтительный вариант, так как позволяет точно снимать слои полотна, его проще контролировать по сравнению с пилой или даже рубанком. Разумеется, необязательно покупать такой специфически инструмент – его можно арендовать или одолжить у знакомых. При спиле фрезер постепенно подходит к направляющей, что позволяет качественно и осторожно избавится от ненужной части дверного полотна. Данный инструмент оставляет меньше сколов или зацепов, чем остальные. При ответственном подходе к делу после завершения процесса укорачивания двери обработка наждачкой может не понадобиться.

Приклеивание шпона к обработанной двери

Несмотря на кажущуюся простоту, данный этап имеет свои тонкости. Можно ли прикрепить шпон или мебельную ленту без их знания? Можно, но при этом нельзя гарантировать качество и долговечности такой работы.

Перед поклейкой обязательно обезжиривают поверхность. После на этого на дверь наносят слой ПВА для дерева. Дожидаются полного его высыхания. Крепить шпон или ленту на свежий клей не рекомендуется.

Подготовленная к поклейке дверь

Далее лист шпона или ленты прикладывается к срезу. Через лист бумаги по всей поверхности проводят горячим утюгом (регулятор выставляют в среднее положение). По ходу дела убирают выступающий клей и следят за тем, чтобы на шпоне не появилось подпалин.

Важное замечание: в случае использования нового листа, его необходимо вырезать так, чтобы края немного выступали. Подрезать их можно после окончательного высыхания.

Секреты мастера

переделка межкомнатных дверей и не только.

Переделка межкомнатных дверей

Каждый человек перед началом ремонта думает :

  • С чего начать и на чем можно сэкономить?
  • Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
  • Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
  • Как быть частному сектору с его нестандартными размерами?

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать практически в любой размер.

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

    1. Ручной фрезер .
    2. Цилиндрическую фрезу.
    3. Столярные струбцины.
    4. Ручную шлифовальную машину.
    5. Шуроповёрт.

Теперь всё по порядку.

  • 1. Положите распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100 × 100 × 1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
  • 2. Задаём размеры. На сколько уменьшать?
    В нашем случае — на 15 мм + размер от кромки лезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На моём «Фиоленте» — это 57 мм.

    Итого получается 72 мм. К примеру, если нам надо уменьшит дверь с 800 мм на 785 мм, то упор (у меня — это фрагмент ДСП размерами 2500 × 400 мм) необходимо ставить (800-82=718 мм) 718 мм от края. Ещё один момент — необходимо обязательно проложить скотч (желательно малярный) вдоль на место, где будет двигаться фрезер. Это защитит дверное полотно от возможных ца рапин.

  • 3. Берём ручной фрезер с установленной цилиндрической фрезой (длина лезвия не меньше 40 мм.) включаем и постепенно обрабатываем торец двери по заданному размеру.

  • 5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
  • 6. Так как торец после нашей обработки остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга.
  • Декор — обычная бумажная кромка (шириной 38 мм) на клейкой основе применяемая в мебельном производстве, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры
  • 7. После наклейки кромки лишнее обрезается обойным ножом и края зачистить наждачкой.
  • Таким образом можно уменьшать размеры (по высоте и ширине) практически любого дверного полотна я имею ввиду ламинированные или МДФ двери.

Благодаря этому можно подогнать полотна стандартных размеров под меньшие, не стандартные. Что даёт возможность заполнять любые проёмы.
Я думаю,что двери из массива (полностью деревянные) также можно пробовать переделывать в пределах разумного.

Далее я расскажу, как можно поменять дверной блок не вынимая старую коробку (лутку) т.к. бывает случаи, что просто нельзя производить демонтаж, потому что может рухнуть целый проём из-за специфики постройки в основном — это касается старых частных домов, реже старой постройки квартир. Можно конечно усилить наддверную часть проёма, перед демонтажем, профилем, но это для вас дополнительный труд, затраты и конечно небезопасно.

Начинаем с замеров.
Замеряем внутренний размер старой коробки по ширине: допустим 1070 мм минус 30-40 мм для точной установки новой коробки, если не по уровню стоит старая. По высоте внутренний размер коробки от верха до пола: допустим 2000 мм минус 20 мм. Если есть порог, то мы его вырезаем и убираем т.к. он нам не нужен. Получаем наружный размер новой — 1980×1030 мм, которую будем ставить.

Дверной блок для такого размера проёма (1980×1030 мм) должен быть полуторный, т.е. одна дверь по ширине больше,а другая меньше. На пример 600 мм и 380 мм — это размер полотен по ширине с учётом толщины двух стоек коробки и зазора между дверями — это 4-6 мм, а также 30-50 мм зазор для монтажной пены. Этот размер может меняться в зависимости от толщины вставляемой коробки. А высота дверей 1930 мм.

Как уменьшать дверные полотна я уже писал выше.

  1. Перед установкой блока в старую лутку необходимо убрать старые двери с петлями. Если петли не выкручиваются, то их можно обрезать с помощью болгарки и отрезного круга по металлу, т.к. в них необходимости уже нет.
  2. На фото показано установка двери в старую коробку.

Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.

Планка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.

Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ, с двух сторон блок
а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.

Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый . В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.

И ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
Делается это не сложно.
✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
Во общем делаем с одной двери, две двери.
Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).


Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто поделили по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.

А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.

Отмерил сколько надо и отрезал. В принципе всё тоже самое, о чём я рассказывал ранее: отрезали, вставили брусок, шлифанули и наклеили кромку. Размеры двух дверей могут самыми разными: 600 мм и 400 мм; 700 мм и 400 мм до бесконечности.
Вот ещё пример переделанного ламинированного дверного блока. Этот блок был сделан из-за не соответствия размеров стандарту.
До переделки были куплены два дверных полотна, которые были одинаковыми по ширине (600 мм).
Просто одну дверь я уменьшил на 200 мм с двух сторон. По 100 мм с каждой стороны.
Ну вот и всё по этой теме.
Пишите в комментариях и обращайтесь по любому вопросу в раздел «Контакты» — всегда отвечу.
Подписывайтесь на новости сайта и узнаете больше по переделке дверей и не только.

Установка пластиковых дверей своими руками

Пластиковые двери пользуются популярностью благодаря своей практичности, доступной стоимости, эстетическим качествам и высокой герметичности. Они долговечны, не требуют сложного ухода, могут применяться в любых технических и климатических условиях. Установка пластиковой двери своими руками доступна большинству покупателей, что позволяет значительно сэкономить средства.

С чего начинать работу?

Монтаж пластиковых дверей, как и любые другие виды работ подобного профиля, должен начинаться с подготовки дверного проема. Кроме этого, к установке потребуется подготовить саму пластиковую конструкцию.

Чаще всего расширять или сужать дверной проем не требуется, так как пластиковые конструкции изготавливаются по предоставленным заказчиком размерам и походят к выбранному проему идеально. Если вы ошиблись с размерами, проем можно скорректировать, чтобы не заказывать новую дверь. Если он занят старой конструкцией, ее потребуется демонтировать в любом случае; также необходимо подготовить стены. Для этого убирают лишнюю штукатурку, пыль, грязь, грунтуют поверхность.

Варианты монтажа коробки пластиковой в проём

Установка пластиковых дверей имеет определенный алгоритм работ. У вас не получится правильно поставить дверь в собранном состоянии, так как она имеет тяжелая и с большой вероятностью может перекоситься. Чаще всего производитель поставляет двери либо в собранном виде, либо не вставляет для удобства транспортировки стеклопакет. Перед установкой вам потребуется снять с рамы створку двери, после этого можно начинать установку элементов крепежа; потребуется прикрутить петли к раме.

Если дверной проем подготовлен, можно начинать монтаж рамы, без двери она будет иметь небольшой вес, легко поддаваться корректировкам и наклонам. Установка ПВХ-дверей и закрепление их может делаться несколькими способами:

  • На специальные кронштейны, размещенные с обратной стороны конструкции. Для них коробка может иметь специальные пазы. Если пазов нет, можно воспользоваться анкерами, для этого коробку потребуется просверлить насквозь. Такой метод имеет определенные недостатки, так как ослабляет армированную часть конструкции, а при неумелом монтаже раму может повести.

Совет: такая установка пластиковых дверей, окон может навредить конструкции и привести ее в негодность, поэтому лучше доверять ее профессионалам.

Другой недостаток такого монтажа – крепления будут заметными, поэтому существенно пострадает внешний вид конструкции. Кронштейнов для крепления потребуется минимум по три с каждой стороны дверной коробки.

  • Второй, более удобный способ, доступный не только профессионалам, но и любителям, который не нанесет вреда дверной конструкции – закрепление рамы на монтажную пену. При использовании такого способа придется ждать, пока пена высохнет и затвердеет. Сама рама должна ставиться на специальные подставки, благодаря которым ее можно будет выровнять, пока пена не засохла, даже в процессе работы. Однако монтажная пена требует дополнительной защиты от внешней среды, ее требуется как минимум оштукатурить.

Совет: если вы не хотите случайно испортить дверь, сажайте ее на пену. Держаться она будет достаточно крепко, а риск перекоса рамы практически исключен. В случае неправильной установки вы сможете демонтировать конструкцию и попробовать еще раз или нанять специалиста.

Подготовка двери к установке

Как закрепить коробку?

Монтаж пластиковых дверей начинается именно с установки коробки, для этого требуется проделать следующее:

  • В подготовленный заранее дверной проем вставляют дверную коробку. Для удобства ее можно наклонить, следите за тем, чтобы края изделия находились на одинаковом расстоянии от стен. Это станет гарантией ровной установки двери.
  • Вам потребуется приготовить заранее реечный уровень, размер которого будет не менее полуметра, несколько клиньев, которыми вы будете выравнивать конструкцию. Кроме этого при монтаже на болты потребуется перфоратор, бур, крепежи и молоток. Все это нужно держать под рукой.
  • Установка пластиковых дверей, окон происходит примерно одинаковым способом. Сначала уровень ставят на порожек и загоняют под него клинья. Необходимо добиться того, чтобы коробка стояла идеально ровно, в противном случае створка быстро провиснет и не сможет нормально открываться либо проблемы с ней возникнут сразу. Ту же самую процедуру проделывают с боками конструкции. Их подбивают клиньями, добиваясь ровного расположения. Фиксацию двери нужно начинать с верхней части дверного проема, затем переходят к нижней.

Совет: при установке необходимо следить за тем, чтобы коробка прижималась ко всем поставленным упорам плотно, не отклонялась от них. Удобнее выполнять работу вдвоем.

Установка пластиковых дверей не должна начинаться, пока вы не удостоверитесь, что коробка заняла правильное положение, не отклоняется в одну из сторон, не перекосилась. Если произошел перекос, раму нужно скорректировать, проверить, правильно ли она стоит, при помощи строительного уровня. Начинать монтаж удобнее со стороны навесов с верхней части конструкции.

Совет: после того как вы установили саморезы и дюбеля, не затягивайте их плотно. Возможно, потребуется еще регулировать раму двери.

Очень важно, чтобы коробка стояла ровно, особенно если вы решили пользоваться не пеной, а дюбелями и анкерными креплениями. Анкеры могут выгнуть профиль.

Что делать после монтажа коробки?

До того как установить пластиковую дверь целиком, вам понадобится собрать бок и загерметизировать проем, иначе холод будет проходить не через дверь, а через щели, оставленные между стеной и рамой при ее монтаже. В первую очередь устанавливается дверное полотно. Способы могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей. Чаще всего операция производится следующим образом:

  • Полотно соединяют с нижним навесом, затем плотно закрывают и соединяют верхние петли.
  • Если дверь имеет функцию проветривания, она просто прикручивается к петлям.

Как герметизировать проем?

Последним этапом работ является герметизация дверного проема после установки пластиковой двери своими руками. Для этого потребуется приобрести монтажную пену: с ее помощью заполняются все пустоты между коробкой двери и стеной. Таким образом можно не только избавиться от щелей и сделать конструкцию герметичной, но и более надежно закрепить раму на своем месте.

Совет: для того чтобы пена лучше хваталась за поверхности, их рекомендуется увлажнить. Благодаря влаге можно обеспечить более быструю реакцию материала, хорошее схватывание.

Пена засыхает не сразу. После того как вещество покидает баллон, оно значительно расширяется. Степень расширения зависит от типа и качества пены, не стоит бояться излишков. Когда они высохнут и затвердеют, вы сможете обрезать лишнюю пену канцелярским ножом.

Вывод: установка пластиковой двери своими руками не вызывает особых сложностей. Вы вполне справитесь с задачей самостоятельно, и вам не придется оплачивать услуги установщика.

Установка ручки для балконной пластиковой двери — двусторонней, ракушки и лепесток

При частом использовании балкона требуется двойная функциональная и удобная балконная ручка, установленная на пластиковую дверь, которая будет работать с двух сторон, не заедать и не ломаться в течение продолжительного времени.

Ручки для балконов и лоджий сегодня имеются на рынке в большом разнообразии, поэтому можно без труда и помощи специалистов поменять старую, которая не закрывается или подобрать совершенно новую наиболее подходящую по цене и требованиям.

Двойная балконная ручка.

Если вы только приобретаете пластиковые двери для своей лоджии или балкона, можете сразу заказать специалистам компании установку необходимой вам фурнитуры.

Производство этих элементов фурнитуры может быть осуществлено из пластика, алюминия, металлокерамики, древесины, стеклопластика и других материалов. Использование металлокерамики и стеклопластика позволяет получить изделия, которые отличаются улучшенными эксплуатационными и прочностными характеристиками.

К ручкам балконных дверей предъявляются особые требования по устойчивости к температурным перепадам, воздействию влаги и ультрафиолета. Кроме того, установка ручки должна обеспечивать простоту и легкость закрытия двери.

Виды ручек для дверей на балкон или лоджию

Сегодня на рынке можно встретить следующие виды балконных ручек: односторонняя, двухсторонняя, ракушка, лепесток, асимметричные — двухсторонние, со встроенным запорным механизмом, с антивандальной функцией. Кроме того, они часто классифицируются по материалу производства, цвету, форме, внешнему виду, методу монтажа.

Балконные ручки разного цвета.

Большей популярностью пользуется двухсторонняя ручка, которая производится из высококачественного пластика и имеет симметричную конструкцию. Такие изделия подходят для большинства балконных дверей и обладают неплохими эксплуатационными характеристиками, удобны в использовании всеми членам семьи. Соединяются две стороны ручки через металлический стержень квадратной формы.

Двусторонняя балконная ручка.

Антивандальные ручки лучше всего устанавливать на тех балконных дверях, которые располагаются на нижних этажах зданий, а также в тех помещениях, где высокая вероятность проникновения злоумышленников в квартиру или дом.

Здесь производители используют специальный защитный механизм, который обеспечивает высокий уровень безопасности и взломостойкости балконной двери. Без ключа такие замки практически невозможно открыть стандартными способами, потому что при попытке взлома они будут полностью блокироваться.

Пластиковые типа «лепесток» используют для установки с наружной стороны двери. Как правило, такие изделия изготовлены из того же пластика, что и двери. Для крепления подобных ручек можно применять саморезы. Типа «ракушка» обычно изготовлены из алюминия или пластика.

Ручка типа лепесток.

Как правило, такую ручку для балконной двери ставят с внешней стороны двери, что позволяет быстро закрыть дверь при необходимости. Очень удобно, если вы часто выходите покурить на балкон или же просто пользуетесь лоджией время от времени. Крепление ракушки можно осуществить на два самореза.

Особенности монтажа ручек для балконных дверей

Конечно, монтаж ручки типа «ракушка» или пластиковой «лепесток» и им подобных особых усилий и умений не потребует. Вместе с тем установка, например, двухсторонней ручки балконной потребует ответственного подхода и умения обращения с инструментами.

Поэтому перед началом проведения монтажа необходимо подготовить шуруповерт, электрическую дрель, ножовку по металлу или болгарку, комплект фурнитуры.

Если вы не умеете пользоваться этими инструментами и даже близко не представляете, как выполняется сверление и обработка металлических деталей, то работу, конечно, лучше всего доверить профессионалам.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Первым делом нужно демонтировать заводскую ручку (обычно для этого достаточно открутить винты и изъять конструкцию из разъема).
  2. Затем следует произвести разметку зоны для проведения установки металлического квадрата пластиковой ручки.
  3. Далее, берем электрическую дрель и тонкое сверло, которыми надо просверлить профиль полотна насквозь.
  4. Убираем металлическую планку фурнитуры с торца двери балкона, сверлим отверстие под металлический квадрат, делаем паз в торце полотна двери, чтобы установить поворотный фиксирующий язычок зажима.
  5. Перед размещением самой ручки в подготовленном месте, необходимо собрать ее и измерить требуемую длину металлического квадрата.
  6. После чего этого с помощью болгарки или ножовки по металлу от квадрата следует обрезать всё лишнее.
  7. Собираем ручку в двери, размечаем отверстия для крепежных элементов, просверливаем их (диаметр должен быть не более 3 мм).
  8. Максимально прочно и надежно фиксируем ручку, воспользовавшись крепкими саморезами предельно допустимого размера. Каждое отверстие для крепежей закрывается с двух сторон при помощи декоративных элементов. Если есть желание.

Если вы только планируете установить балконную дверь, то лучше всего сразу отразить в заказе компании-производителю и поставщику, чтобы они в заводских условиях поставили на нее необходимую ручку. Это решение стоит недорого, а профессиональная установка позволит обеспечить длительную и комфортную эксплуатацию.

А вот ремонтные работы, необходимость в которых обычно возникает через несколько лет эксплуатации балконной ручке, могут быть выполнены самостоятельно.

Иногда, а точнее довольно часто, достаточно просто разблокировать дверь, чтобы не ломать ручку и механизм замка. Видео ниже.

Часто, если ручка сломалась — это связано с неправильным уходом за фурнитурой или полным его отсутствием. Например, в процессе эксплуатации двусторонняя ручка начинает с трудом поворачиваться или попросту заедать. Подобные проблемы возникают в случае проникновения воды и пыли с двух сторон внутрь фурнитуры, в результате чего на внутренние элементы оказывается негативное воздействие.

Чтобы из-за этого фурнитура полностью не сломалась и не вышла из строя, замок нужно систематически обрабатывать с помощью специальной смазки – достаточно смазывать с двух сторон и изнутри несколько раз в год, и ваша пластиковая дверь и фурнитура будут работать как часы.

Когда вы выходите на балкон или лоджию, всего на несколько минут, то даже не подозреваете, что можете оказаться пленником у себя дома, увидев, как за вами маленьким ребенком закрывается дверь.

В этой ситуации и вы и малыш оказываетесь с разных сторон злосчастной двери. Хорошего мало, особенно зимой. Двусторонняя ручка, которая закрывается и открывается с двух сторон поможет вам избежать подобных неприятных ситуаций.

Переделка фурнитуры поворотного окна или двери

  1. Главная >
  2. Услуги >
  3. Изменение фурнитуры окон

Мы используем проверенную временем фурнитуру «roto nt», «siegenia aubi», «siegenia titan».

Цена 4500 -5500 рублей на поворотно откидную створку.

Цена 5000-6000 рублей на поворотно откидную балконную дверь

Цена 3000-4000 рублей (если есть возможность заменить частично)

В цену входит комплект фурнитуры + вызов мастера + установка настройка фурнитуры на створку окна или балконную дверь.

Переделка фурнитуры окон с поворотного на поворотно-откидное

Ни для кого не секрет, что фурнитура пластиковых окон бывает двух типов: с поворотным механизмом и с поворотно-откидным. Иногда так случается, что установленные окна с более простым поворотным механизмом не устраивают своих владельцев. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются счастливые обладатели квартир в новостройках, где в целях экономии повсюду стоят поворотные окна. Кто-то ошибся сам, полагая, что поворотного механизма будет достаточно, а у кого-то пластиковые окна стоят с тех самых пор, когда откидной механизм еще не придумали.

вас также может заинтересовать
Замена уплотнительной резины

ПОДРОБНЕЕ
Ручка на две стороны

ПОДРОБНЕЕ
Герметизация швов

ПОДРОБНЕЕ
Все намного проще, чем вы думаете

Чтобы превратить обычные поворотные окна в современные откидные, нужно просто приобрести соответствующую фурнитуру для окна и произвести замену. Наша компания выполняет данный вид работ уже не первый год, мы всегда готовы помочь в усовершенствовании ваших оконных конструкций. Многие знают, что для выполнения этой операции нужен специальный инструмент и опыт работы. Вы сможете сделать все самостоятельно, существенно сэкономив свои средства.

Приобретение комплекта фурнитуры

Прежде всего, для установки новой фурнитуры ее нужно купить. Выбор может затянуться по причине того, что установленная у вас снята с производства. Мы советуем менять ее по всему периметра окна! Мы работаем с следующими фирмами производителями: « roto nt », « siegenia aubi » « siegenia titan » « maco »

Для заказа комплекта фурнитуры потребуется: Высота и ширина створки окна или двери по фальцу + на какой высоте располагается ручка необходимо 2 размера с верху и снизу + какой профиль у вас установлен или фотографию ответной планки.

Цена комплекта фурнитуры без работы на створку до 70 х 150 сантиметров!

— roto nt (2000 рублей)

— siegenia aubi (2000 рублей)

— siegenia titan (2500 рублей)

— maco (2000 рублей)

Демонтаж старой фурнитруы и подготовка окна

Итак снимаем створку окна или балконную дверь и откручивать все детали. Также будет полезно посмотреть видео-руководство по замене фурнитуры в интернете (если вы делаете это впервые).

Установка

Инструкция носит информационный характер, выполнение переделки фурнитуры с поворотной на поворотно откидное очень сложный технический и физический процесс!

Последовательно закрепляем все элементы фурнитуры саморезами:

Угловой переключатель верх –> Ножницы –> Угловой переключатель ножниц –> Поворотно-откидной запор –> Угловой переключатель низ –> Привод

Установка углового переключателя ножниц и Углового переключателя

Установка Ножницы на раме отмечаем как будем отпиливать

Установка среднего запора

Установка Поворотно-откидного запора, обязательно поставить ручку

Новая фурнитура будет длиннее и зафиксирована стопорами, ее нужно будет укоротить сорвать стопора. После установки обвязки окна или двери нажимая с усилием на ручку срываем стопора фурнитуры.

После установки створки переходим к установке прижимов!

Регулировка

Теперь можно проверить на открывание. При работе механизма не должно создаваться больших усилий, трения, скрипа и т.д. Створки должны ходить свободно, без задеваний, ручка должна открываться и закрываться до конца.

Особенности и преимущества пластиковой двери-гармошки.

Если вам необходимо сэкономить пространство помещения и не нарушить его интерьерную гармонию, то можно устанавливать в доме межкомнатные двери-гармошки, о преимуществах и особенностях которых мы сегодня и расскажем.

Преимущества.

Состоит «гармошка» из вертикальных панелей, скреплённых между собой специальными петлями, при этом верхний край двери крепится к планке, а нижний к косяку проёма. Применяемые в конструкции шарикоподшипники позволяет панелям легко скользить при открывании-закрывании, а при правильной эксплуатации конструкция может прослужить более 20 лет. Несложные подсчёты показывают, что «гармошка» помогает сохранить около 1 м2 жилого пространства, а это значимо для небольших по площади квартир, в которых хозяева ведут непрерывную борьбу за расширение объёма помещения. После установки такой конструкции не надо думать о том, как расставить мебель в комнате возле двери, ведь это не распашная конструкция.

Ещё один плюс двери-гармошки – это то, что она монтируется, как правило, без порога, то есть целостность напольного покрытия нарушена не будет и интерьер не пострадает.

Вообще-то дверь-гармошка может иметь не только пластиковые вертикальные панели, но и створки из дерева или меламина, просто пластик наиболее популярен за счёт своей практичности и доступной цены. Кроме этого пластик может иметь любой цвет, а стойкость тона сохраняется даже при постоянном воздействии на материал ультрафиолета. В обслуживании пластиковые панели также не создают хозяевам лишних хлопот, они моются обычными моющими средствами по мере загрязнения и не требуют покупки специальных дорогих составов для уборки.

Особенности установки.

Если вами куплена пластиковая дверь типа гармошки, и вы не заказывали сразу её установку, то монтаж конструкции можно выполнить и самостоятельно, благо в комплекте двери должно быть всё для этого необходимое за исключением инструмента. Часто панели имеют запас по высоте и их надо обрезать. Делать обрезку надо с двух сторон пластиковых панелей, после чего крепятся ролики для скольжения, фиксатор и конструкция монтируется в проём. Ручки и замки крепятся после установки двери.

Такая конструкция подходит практически для всех помещений и её можно применять не только для изолирования одной комнаты от другой, но и для зонирования помещения. Двери-гармошки отличаются лёгкостью и удобством в эксплуатации, главное правило – это не прилагать при открывании-закрывании двери чрезмерных усилий, так как это может привести к повреждению фиксатора и смещению роликов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector