Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пароизоляцию у входной железной двери?

Пароизоляция под оконные откосы из сендвич панелей

Добрый вечер ставили пластиковые окна в одном учреждении, окна с четвертью, соответственно требования были согласно ГОСТУ. Мы поставили откосы из сэндвич панелей ПВХ толщиной 10 мм, под ними не использовали пароизоляционную пленку теперь они требуют вскрыть все окна, а их почти 100 штук, и поставить пароизоляционную пленку.

Хотя несколько лет назад мы сдавали работу по окнам «УКЗ» Управления Капитального строительство. Они нам сами говорили, что если используете сэндвич панель то пара изоляционную пленку использовать не обязательно. Прочитал ГОСТ 30971-2012 там не нашел окно с четвертью и отделкой из сэндвич панелей.

Весь мой вопрос состоит в том, что нужно ли использовать пароизоляционную пленку если откосы обделаны сэндвич панелью? Сами оконные проемы имеют четверть. Спасибо за ответ желательно со ссылками на ГОСТ, СП, СТО, УТ.

Александр, Екатеринбург.

Привет, Александр из Екатеринбурга!

При работе с организациями, подобными вашей в договоре надо прописывать все пункты, в частности при составлении сметы, если не включен пункт о монтаже пароизоляционной пленки, то основываясь на этом, можете судиться с организацией заказчиком с большой долей вероятности выиграть дело. И пусть они, а не вы ищут соответствующие пункты в нормативных документах для доказательства своей правоты. С ссылкой на ГОСТ, если конечно найдут.

Насколько я лично рылся в таковых документах, то не нашел однозначного трактования применения пленки именно при использовании сэндвич панелей.
В ряде случаев сказано, что пленка нужна, в ряде других — что не нужна.

Так что еще раз повторюсь — пусть они сами ищут.

Мы же в своей практике пленку в означенных местах используем только при применении минеральных утеплителей, которые набирают влагу за счет своей гигроскопичности. Когда же утеплитель пенопластовый (любой плотности — от обычного и до пеноплэкса), то необходимости в пленке нет по физическим свойствам, гигроскопичность практически нулевая.

Доставка и установка металлических дверей Torex

Качественной и профессиональной установке металлических дверей Torex наша компания уделяет огромное внимание, ведь от того, насколько правильно и точно будут выполнены все работы по монтажу, зависят сроки монтажа и удобство эксплуатации входной двери. Установка железных и стальных входных дверей производится специалистами Torex, а также бригадами мастеров, имеющими сертификаты, выданные нашей компанией. Стоимость услуг по монтажу (установке) входной металлической двери может различаться в зависимости от условий конкретного салона дверей Torex, модели двери, наличия дополнительных аксессуаров и других договорных нюансов.

Установка и доставка металлических дверей Torex

Порядок заказа и установки входных дверей Torex

Выбор и заказ стальной двери Torex в наших салонах.

Выезд специалиста по замерам (бесплатно по г. Сыктывкар). На этом этапе проводятся все необходимые замеры, уточнение модели, комплектации и габариты будущей стальной двери. Выявляются возможные негативные факторы, которые могут сделать предстоящую работу более сложной. Рассчитывается полная стоимость услуг по монтажу стальной двери Torex.

Выезд монтажной бригады. На этом этапе осуществляется доставка стальной двери Torex на Ваш адрес, подъем на нужный этаж, демонтаж старой двери и монтаж новой двери. По окончанию монтажных работ в обязательном порядке подписывается акт приемки-передачи оказанных услуг.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание. Гарантия на услуги по установке стальной двери Torex — 12 месяцев.
Полный перечень гарантийных сроков на двери указан в паспорте двери.

Стоимость доставки и монтажных работ

Выезд специалиста на замер по городу Сыктывкар

Выезд специалиста на замер вне г. Сыктывкар, за 1 километр

Доставка стальной двери Torex по городу Сыктывкар (Орбита)

Доставка стальной двери Torex по городу Сыктывкар (Эжва, Кочпон, Чит, Лесозавод, Красный Затон, Выльгорт)

* Подъем стальной двери Torex на 1 (один) этаж

**Mонтаж двери в свободный проем, соответствующий монтажным размерам (двери: ДПН, Стел, Дельта, Супер Дельта)

**Mонтаж двери в свободный проем, соответствующий монтажным размерам (двери: Сигма, Супер Омега, Ультиматум)

**Mонтаж двери в свободный проем, соответствующий монтажным размерам (двери: Профессор 3, Профессор 4, Снегирь)

**Mонтаж двухстворчатой двери в свободный проем, соответствующий монтажным размерам (двери: Профессор HOME, Валенсия)

* — В зависимости от модели стальной двери Torex и условий подъема.
** — Стандартный монтаж.

Что входит в стандартный монтаж?

  1. Демонтаж старой металлической/деревянной двери.
  2. Установка в подготовленный проем с допуском +25 мм с каждой стороны.
    (Подготовленный проем — свободный дверной проем равный размеру полотна с рамой и технологический зазор 20 — 50 мм)..
  3. Использование одного стандартного баллона монтажной пены (по необходимости, ПСУЛ — 8 м, пароизоляция — 8 м, мембрана EPDM — 1 м)

Дополнительные услуги

Дополнительные работыЦена, руб.
Расширение кирпичного проёма до 5 см. в одну сторону 600
Расширение бетонного проёма до 5 см. в одну сторону 1 000
Расширение монолитного проёма до 5 см. в одну сторону 1 000
Сбив штукатурки до 50мм (одна сторона) 400
Демонтаж фрамуги, монтаж фрамуги 500
Резка наличника (одна сторона) 300
Удаление части верхнего короба 300
Вынос старой двери на улицу, (с лифтом) 400
Вынос старой двери на улицу (без лифта), доплата за каждый этаж 100
Вывоз старой двери на утилизацию (после выноса) 700
Зимние работы на улице за исключением серии дверей SNEGIR (с 01.10 по 01.04 при температуре не неже -9 градусов Цельсия) 1 000
Дополнительный (холостой) выезд бригады монтажников 1 500
Дополнительный (холостой) выезд бригады монтажников с доставкой двери на объект 2 300
Монтаж доборных элементов до 400 мм (откосов) 1500
Монтаж доборных элементов 400 мм и шире (откосов)от 2000

Точная стоимость монтажных работ будет известна только после замера! Запишитесь на замер прямо сейчас!

Парогидроизоляция дверных блоков

Наша фирма производит установку входных уличных дверей в соответствие с требованиями ГОСТа , чтобы наши двери сохраняли тепло и уют Вашего дома долгие годы.

Входная уличная дверь защищает наш дом, не позволяя холодному воздуху с улицы попасть внутрь . Поэтому при монтаже дверей на границе «улица –дом» стоит уделить особое внимание монтажным швам . Монтажные швы должны быть устойчивы к нагрузкам: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздействиям со стороны помещения.

Читать еще:  Делаем двери купе своими руками

Согласно требованиям ГОСТа 30971-2012 ,конструкция монтажного шва должна включать в себя три слоя , имеющих различное функциональное назначение:

1. основной центральный слой — обеспечение тепло-, звукоизоляции (монтажная пена)

2. наружный слой герметизации — обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (использование ПСУЛ ленты)

3. внутренний слой герметизации — обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения (использование парогидроизоляции)

При монтаже двери, устанавливаемой на границе «улица-дом», необходимо соблюсти следующие условия:

1. При монтаже двери тщательно заполнить все полости по периметру дверной коробки ( между коробом и стеной) полиуретановой монтажной пеной ( 1 центральный слой ).

2. Для обеспечения надежной защиты шва от всех неблагоприятных климатических воздействий в зазор примыкания металлического наличника к стене устанавливают ПСУЛ ленту. Она самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры. Увеличение влажности внутри монтажной пены на 5% снижает сопротивление теплопередачи монтажного шва на 50% . Использование ленты ПСУЛ значительно увеличивает срок службы монтажного шва.

ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента. Материал представляет собой самоклеющуюся пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным составом . Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Свойства ПСУЛ:

Устойчива ко всем климатическим воздействиям;

Не подвержена влиянию УФ лучей;

Остается эластичной (пропитки не твердеют);

Не подвержена влиянию плесени и грибков;

Не меняет своих свойств со временем;

Выдерживает давление до 600 Па (при соблюдении необходимой степени сжатия);

Паропроницаемость не менее 0,15 мг/(м*м*Па) ;

Температура эксплуатации от –45°С до + 85°С.

Установка ПСУЛ

Лента ПСУЛ непосредственно готова к применению и не требует при установке специальных инструментов . Поверхности стыков и швов должны быть очищены от пыли, рекомендуется обрабатывать их обеспыливающими составами. Абсорбирующие поверхности требуют предварительного грунтования. Лента приклеивается к одной из поверхностей шва. Ленту при наклеивании запрещается вытягивать и перегибать на углах проема. Все угловые и продольные соединения ленты выполняются встык. Стыкуемые отрезки ленты плотно прижимаются друг к другу. Скорость расширения ленты зависит от температуры воздуха и поверхностей. При температуре 0°С (рекомендуется использовать фен) лента расширяется за 48 часов, при температуре +30°С – за 0,5 часа .

3. Для того чтобы влага из помещения не попадала внутрь монтажного шва со стороны помещения монтажный шов защищается специальными паронепрозрачными гермолентами . А та влага, которая всё-таки попала в шов, выводится на улицу как раз через паропрозрачную ленту ПСУЛ, защищающую монтажный шов со стороны улицы.

Как правило, применяется пароизоляционная лента из изоляционного металлизированного материала. Лента имеет две клеевые полосы — бутил+бутил, с одной или разных сторон . Парогидроизолирующий материал рекомендуется устанавливать перед отделкой откосов. Применение пароизоляционных лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.

Установка парогидроизоляции

Лента готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов . Поверхности проема необходимо очистить от старого строительного материала шпателем и удалить пыль щеткой. Если поверхности проема повреждены, их необходимо восстановить. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей ее длине . Любой зазор или неплотное прилегание – это место для проникновение в монтажную пену влаги из воздуха помещения. Стыковать ленту необходимо внахлест. Рекомендуется приклеивать ленту до полного расширения монтажной пены . Это нужно для того, чтобы монтажная пена при расширении приклеила к себе ленту и немного ее натянула.

Ленту необходимо раскраивать на ровной поверхности. Длина ленты складывается из габаритного размера дверного блока с добавлением ширины ленты для герметизации узла проема, что создает пароизоляцию по всему периметру двери. Далее с ленты снимается антиадгезионная бумага, защищающая клеевую полосу, и лента крепится к коробке дверной конструкции. Затем подготовленная дверная коробка помещается в проем и выставляется по уровню и отвесу и крепится крепежными элементами к стене. На второй стадии монтажный зазор заполняется монтажной пеной. Со второй клеящей стороны ленты снимается антиадгезированная бумага, и лента приклеивается к откосу. При этом концы вертикальных отрезков ленты загибают на горизонтальные откосы, а концы горизонтальных отрезков – на вертикальные откосы.

Заказывая у нас установку, уличной двери будьте уверены, что монтаж произойдет качественно и в соответствии с ГОСТом!

Рекомендуемые статьи

Арка – это прекрасная альтернатива обычным межкомнатным дверям. Благодаря разнообразию форм и отделок они великолепно смотрятся практически в любом интерьере. Как правило.

Кварц виниловое плитка – прочное и устойчивое к механическим воздействиям покрытие для пола.

Ранее мы уже с Вами познакомились с арками, узнали, что это такое и для чего они нужны, а также историю их появления. Теперь же давайте разберемся с комплектацией арок.

11 способов отделки откосов входной двери

Чем отделать откосы входной двери? Этим вопросом задаются как те, кто приобрел свежие бетонные стены, так и те, кому досталась квартира с «советским» ремонтом. Мы разыскали 11 способов. Увы, идеальных среди них нет — везде присутствуют свои минусы.

1. Гипсокартон

Один из самых популярных и трудоемких способов отделки дверного проема. ГКЛ нужно не только установить, но и зашпатлевать, а затем покрасить (лучше водоэмульсионной акриловой краской) или оклеить обоями. Зато в итоге поверхность откосов будет красивой и ровной.

Минусы такого варианта — недолговечность покрытия (обои будут отклеиваться и рваться, крашенная поверхность — быстро пачкаться).

Фото с сайта sdelaidver.ru

2. Штукатурка

Оштукатуривание откосов требует определенного мастерства. Как и в случае с гипсокартоном, проем после черновой отделки нужно зашпатлевать, окрасить или оклеить обоями (либо выбрать другой вариант финишной отделки).

Минусы те же — покрытие будет недолговечным, за ним сложно ухаживать. Минусы штукатурки также в том, что работы с ней — «грязные» и требуют много времени.

Фото с сайта svoimirukamivdome.ru

3. Декоративная штукатурка

Разновидность пункта № 2. «Декоративка» наносится на предварительно оштукатуренную поверхность. Если декоративная штукатурка фактурная, то черновой слой не нужно выводить идеально ровно. Можно выбрать штукатурку с цветной каменной крошкой — она очень долговечная.

Из минусов — дороговизна материалов, трудоемкие и «грязные» работы.

Кадр с youtube.com

Читать еще:  Возможна ли покраска дверей под плёнкой ПВХ

Смежную стену можно оклеить обоями, покрасить или нанести на нее декоративную штукатурку.

Кадр с youtube.com

4. МДФ-панели

Более простой и быстрый способ отделки откосов. К тому же для работ не понадобится много материалов и инструментов.

Недостаток — МДФ-панели можно монтировать только на узкие откосы. В противном случае между панелями будут швы.

Фото с сайта stroy-men.ru

5. Ламинат

Разновидность пункта № 4. Но — ламинат годится для проемов любой глубины (швы между панелями будут аккуратными и почти незаметными).

Откосы из ламината обойдутся недорого, но и выглядеть они будут соответственно.

Фото с сайта strgid.ru

6. Дерево

Подойдет тем, у кого интерьер прихожей — в соответствующем стиле.

Дерево — экологичный, не очень дорогой материал, крепить его несложно. Однако готовая поверхность нуждается в обработке специальными составами (например, лаком), которые периодически придется обновлять.

Фото с сайта positroika-doma.ru

7. ДСП-панели

Недорогой, но и несовременный способ отделки откосов. Чаще используется при большой толщине стен.

ДСП-панели просты в уходе, но недолговечны (боятся влаги, легко царапаются).

Фото с сайта stroyday.ru

8. Доборы

Вариант особенно хорош, если в прихожей есть несколько дверей (межкомнатные и входная). В этом случае все коробки и откосы можно отделать одинаковым материалом.

Доборы монтировать относительно просто. Но сам материал — дороже ДСП, ламината и других аналогов.

Фото с сайта dverivmir.ru

9. ПВХ-панели

Смотрятся такие откосы очень «простенько». Зато материал недорогой, долговечный, не боится влаги, прост в уходе. К тому же с ним легко работать — монтаж панелей не требует большого мастерства.

Фото с сайта dvervdome.ru

10. Искусственный или природный камень

Такой способ отделки откосов уже вышел из моды. А хорош он был долговечностью и высокой износостойкостью материала, простотой монтажа. Из минусов — процесс «нанесения» камня — длительный. Еще недостаток — смежные стены можно только покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Другие варианты отделки (оклейка обоями, монтаж МДФ или других панелей) потребуют привлечения виртуозов-ремонтников.

Фото с сайта dveridoma.net

11. Плитка или мозаика

Откосы из плитки очень долговечны, просты в уходе, не боятся влаги, не царапаются. Но порой выглядят несколько странно — плитка на вертикальных поверхностях у нас традиционно появляется в ванных комнатах, санузлах и на кухнях. Другой минус — сложность и длительность монтажа таких откосов.

Фото с сайта dveridoma.net

Как улучшить звукоизоляцию входной металлической двери своими руками?

Ситуация такова: в приобретенной квартире стоит китайская металлическая дверь. При наличии всех рекомендуемых прокладок и уплотнителей слышимость происходящего в подъезде — превосходная. Как улучшить звукоизоляции китайской металлической входной двери своими руками?

Как шумоизолировать входную металлическую дверь самостоятельно?

Можно ли усилить звукоизоляцию железной входной двери самому?

Что делать, если металлическая входная дверь слишком пропускает посторонний шум?

Шумоизоляция входной двери под силу начинающему мастеру?

Снимите дверь с петель.

Демонтируйте фурнитуру и внутреннюю обшивку двери (декоративную панель).

Перед Вами каркас двери с рёбрами жёсткости.

Далее покупаем минеральную вату, это не только теплоизоляция, она ещё и звукоизоляция великолепная.

Вклеиваем битумные листы (это гидроизоляция).

Вырезаем минеральную вату по размерам, плюс не большой запас, она плотно должна заходить на место.

Можно предварительно обезжирить внутреннюю поверхность двери, а минеральную вату дополнительно крепим к примеру клеем из серии «жидкие гвозди».

Сверху можно закрепить паро-изоляцию (отражающая теплоизоляция, к примеру Пенофол, ещё и паро-изоляция).

Всё, далее монтаж дверной фурнитуры, декоративной накладки, в обратной последовательности.

По периметру двери, вклеиваем вот такой силиконовый уплотнитель

Так же проверьте как запенили щели между проёмом и коробкой, пена наносится всплошную без пустот, это тоже влияет на звукоизоляцию.

Китайская дверь скорее всего пустотелая, или в неё напихан гофрокартон, от этого и надо плясать. Если само дверное полотно разборное, то нет ничего проще, купить пару листов подходящего по толщине понопласта, обрезать его по габаритам и запихнуть внутрь. Вместо пенопласта подойдёт минвата типа Урсы или аналогичной ей. Затем дверное полотно собрать в обратном порядке и звукоизоляция гарантированно улучшится.

Если же дверь не разборная то всё гораздо сложнее. Тогда придётся вырезать небольшое отверстие, через которое надо будет затолкать внутрь вермикулит или гранулированный пенопласт. К сожалению этому может помешать гофрокартон (если он там есть)и тогда задача для начинающего мастера задача становится слишком сложной, а то и вовсе не разрешимой. В любом случае, прежде чем начинать что либо предпринимать, надо попробовать выяснить тип установленной двери и затем найти в интернете её описание, а затем уже думать о том, как её дорабатывать. В принципе можно попробовать изнутри оклеить её пеноплексом, но думаю что это самое крайнее решение из всех возможных.

И да, если дверь сварная, но пустая внутри, можно просверлить пару отверстий и заполнить пустоту монтажной пеной из баллонов.

Как утеплить входную дверь

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

  • Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
  • Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
  • Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
  • Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.
Читать еще:  Что такое дверной притвор, двери с четвертью и двери с фальцем

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

  1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
  2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
  3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

  1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
  2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
  3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

«Утепление» во входных дверях.

Всем привет.
Сперва мысли вслух.
Изучая рынок входных дверей (выбираю себе в дом) столкнулся с тем, что в моем ценовом диапазоне (до 10000 грн) двери всех украинских производителей изготавливаются практически по одинаковой схеме:
— стальной каркас коробки и полотна из металла n мм толщиной с ребрами жесткости
— снаружи дверь обшита МДФ и затянута пленкой Винорит (для уличных дверей)
— вставлено f замков, добавлено m антисрезов, 2 или 3 петли.
— изоляция в виде куска изовера толщиной 50мм.
Наличие Изовера дает повод производителю назвать двери утепленными. Но никого из опрошенных мной менеджеров (выйти на производителя не удалось) не беспокоит вопрос защиты внутренней поверхности двери от появления конденсата. Т.е. всунули стекловату в полотно и коробку — и на этом все утепление закончилось. Или я чего-то не знаю?

Теперь вопросы.
Что будет с этим изовером, если дверь стоит в доме в морозную зиму и внутри полотна будет накапливаться конденсат?
Предусматривает ли кто-то из производителей пароизоляцию?
Как проверить состояние утеплителя после пару лет эксплуатации?
Через сколько начнет ржаветь внутренняя поверхность двери и коробки?
Производит ли у нас кто-то металлические двери с утеплителем из ЭППС или ППУ?

Пока только у одного завода я видел некую пленку с внутренней стороны двери, но менеджеры ее почему-то называют гидроизоляцией. Нафиг тогда она там нужна.

Даже если увеличить бюджет до 15-20 тыс грн, то это повлияет только на то, какой будет замок, и сколько рюшек появится на двери и какой толщины металл будет использован. Фенестру и подобные двери, к сожалению, не тяну, т.к. дверей нужно две.
Вот такие меня посещают мисли.
Кто что скажет интересного?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector