Как крепится дверная коробка межкомнатной двери?

Установка межкомнатных дверей, крепление к пробкам.

Вообще-то использование монтажной пены часто значительно упрощает и ускоряет установку двери, тем не менее наши предки как-то обходились без монтажной пены. И сегодня установка дверей возможна без использования пенополиуретана, для этого дверную коробку нужно надежно прикрепить к стене или перегородке. Чаще всего такой способ крепления применяется при установке дверей с неокрашенными коробками.

В кирпичных, панельных домах, домах из монолитного железобетона и в блочных домах с кирпичными перегородками в стены и перегородки согласно технологических требований должны были закладываться деревянные пробки. К этим пробкам дверные коробки крепились гвоздями, найти пробки после демонтажа старой двери несложно.

Тут может быть другая пакость. Часто при выполнении кирпичной кладки в качестве пробок использовались обрезки свежеспиленного бруса, через несколько месяцев брус подсыхал, пробки начинали болтаться, а с ними и дверные лутки. Кроме того пробки часто устанавливались без надлежащей гидроизоляции, что в помещениях с повышенной влажностью приводит к гниению древесины. Поэтому, перед тем как использовать старые пробки, убедитесь, что они не сгнили и надежно закреплены в кирпичной кладке или бетоне. В блочных домах в несущих стенах никаких пробок нет. Дверные коробки крепились к деревянным чопикам диаметром около 8 см. Для того чтобы сделать в бетоне отверстие под чопики, использовался советский перфоратор с тупой коронкой (до сих пор руки болят, как вспомню).

Крепление к дверной коробке выгодно тем, что позволяет обойтись без перфоратора, что значительно удешевляет установку двери, если Вы занимаетесь этим от случая к случаю. А если Вы собираетесь крепить коробку классическим способом — гвоздями, то можно обойтись и без дрели. Такой способ вполне сгодится при установке двери в дачном домике.

Для установки двери понадобятся следующие

Инструменты и материалы:

1. Монтажная пена

Вообще-то без пены при креплении дверной коробки к пробкам вполне можно обойтись. Но если дверь деревянная или МДФ, то дополнительное крепление не помешает. Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил — это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл, а если зазоры небольшие, то хватит и 500 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Молоток

5. Дрель, набор сверел

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда вперед:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту (см. основные правила установки) между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии коробка будет крепиться к пробке (на схеме обозначена красным).

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

Примечание: Сверху распирать коробку клиньями (2) совершенно не обязательно, это нужно только для удобства работы.

3. В коробке сверлится отверстие под шуруп и коробка крепится к пробке. Шурупы желательно использовать диаметром 5-7 мм. Иногда если пробка достаточно твердая, в ней тоже приходится сверлить отверстие под шуруп. Для этого потребуется длинное сверло диаметром на 1-2 мм меньше диаметра шурупа.

4. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать шурупом.

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90 о . Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости выкрутите шурупы и подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

5а. Если ширина дверной коробки в четверти меньше 2.5-3 см, то желательно такую коробку дополнительно закрепить посредине. Для этого также подбирается клин (4), сверлится отверстие и вкручивается шуруп.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки. Подбирается клин (6). Коробка крепится к пробке шурупом.

8. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки. Подбирается клин (7). Коробка крепится к пробке шурупом

8а. При необходимости подбирается клин (8).

Все. Дверь готова к дальнейшей отделке. Если есть желание задуть щели между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, то сначала нужно застелить пол (напольное покрытие) газетами или полиэтиленовой пленкой. Правила работы с монтажной пеной, как правило, довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Устанавливаем межкомнатную дверь самостоятельно

С чего начать? Как подготовиться к установке? Как установить коробку и полотно? Рассказываем обо всех этапах самостоятельной установки межкомнатной двери.

В подавляющем большинстве случаев межкомнатные двери в квартирах россиян устанавливаются специалистами, обладающими профессиональными навыками и специальным набором инструментов. Вместе с тем, в нашей стране хватает домашних умельцев, которые привыкли в своем доме все делать сами. Такой подход позволяет не только выполнить несложную работу аккуратнее, чем мастер «со стороны», но и сохранить семейный бюджет. В этом смысле установка межкомнатной двери не станет большой проблемой, если руки хорошо «знакомы» с дрелью и ножовкой, а все действия по монтажу выполнять в определенной последовательности и с обязательным учетом ряда правил.

С чего начать

Устанавливать межкомнатные двери следует только после полной отделки помещений, включая нанесение штукатурки, наклейку обоев, плиточные работы, и главное – после укладки напольного покрытия. Во-первых, это позволяет уберечь дверное полотно, фурнитуру и косяки от повреждений при ремонте, а во-вторых, дает возможность сделать точный замер межкомнатной двери с учетом изменившейся после отделки ширины стен и высоты пола. Именно правильный замер дверных проемов позволит вам выбрать в магазине межкомнатные двери нужных размеров. Помните, что гораздо проще уменьшить дверной проем при установке, чем купить дверь, которая «откажется» занимать предложенное ей место в отделанной стене. Также важно знать, что изготовление двери нестандартного размера всегда дороже. Кроме того, двери со стандартными габаритами не придется долго ждать, т. к. они есть на складе, а на изготовление нестандартной двери может потребоваться от одной до двух недель.

Подготовка к установке

Итак, вы купили комплект двери, в который входит дверная коробка и полотно, отдельно приобрели наличник для двери и доборные элементы, а так же защелки, ручки, петли. Все купленное нужно распаковать, приготовить инструмент, отложить все это в сторону и проверить уровень пола между сторонами дверного проема. Для этого, приложив уровень к полу в проекции проема, оставляем один конец уровня на полу, а второй приподнимаем так, чтобы уровень принял строго горизонтальное положение, и выясним, насколько вертикальные стойки (косяки) будут отличны по высоте друг от друга.

Сборка дверной коробки

Укладываем вертикальные стойки (косяки) на ровную поверхность пола так, чтобы выбранная в стойках четверть «смотрела» вверх. После этого, дверное полотно «вкладываем» в четверти расположенных с двух сторон косяков, оставив деформационные зазоры между полотном и косяком около 2-х мм. Чтобы зазоры оставались неизменными, можно вставить между стойками и полотном двери спички или монеты. Отмечаем места крепления петель на косяке и полотне, а с другой стороны полотна место врезки замка (защелки), сверху прикладываем брусок-притолоку, отмечаем на нем места стыка с боковыми стойками, и подрезаем четверти.

Затем в отмеченных местах на торце стойки и двери прикладываются петли, обводятся карандашом по контуру и стамеской или фрезерной машинкой выбираются углубления на толщину петли, и петли крепятся саморезами. В противоположном торце двери устанавливается замок. Затем снова укладываем вертикальные стойки на пол, прикладываем притолоку, сверлим в местах стыков отверстия и сквозь них крепим притолоку к косякам саморезами. Обратите внимание на то, что диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза. Дверь надеваем петлями на пока еще лежащий на полу короб, и нижние части стоек (косяков) подрезаем так, чтобы они были длиннее низа полотна двери на 20-30 мм, но с поправкой на уровень пола, который мы измерили ранее.

Установка короба в проем

После того, как дверная коробка будет готова, ее можно устанавливать в дверной проем.

Зазор между коробкой и стеной должен быть в пределах 10—40 мм при условии отсутствия завалов стен и кривизны пола. Идеальный зазор для удобного запенивания и нанесения минимального количества пены — 15-20мм.

Для того, чтобы закрепить ее в неподвижном состоянии, сначала между притолокой и верхом проема вбиваются деревянные клинья. Затем петлевая стойка приводится в строго вертикальное положение с помощью уровня, в ней сверлятся отверстия и стойку закрепляют саморезами или шурупами, подбивая клинья со стороны проема. Теперь для пробы, и чтобы не допустить перевеса двери, когда она под собственным весом открывается или закрывается, нужно подвесить дверное полотно на петлевую стойку. Окончательно отрегулируйте по двери положение второй (замковой) стойки, чтобы дверь свободно двигалась на петлях и при закрытии располагалась заподлицо с дверной коробкой по всему периметру и закрепите стойку в выбранном положении.

Запенивание

После того, как дверная коробка установлена, ее нужно закрепить окончательно, для чего сначала нужно снять дверь с петель. Стойки по всему периметру заклеиваются малярным скотчем, а в пространство между конструкцией и торцом дверного проема вносится монтажная пена. Примерно через сутки, когда пена полностью высохнет и наберет прочность, ее излишки срезаются, а малярный скотч, защищающий дверь от пятен при запенивании, убирается. Для того чтобы пена не сдавила и не прогнула стойки дверной коробки, между ними нужно поставить 4-5 жестких распорок, предварительно подложив в местах их соприкосновения с косяком картон или иной мягкий материал, чтобы при давлении пены на косяках не образовались вмятины.

Установка наличников

Наличники устанавливаются на пол вплотную к стойкам двери, отмечается размер по высоте, запиливаются сверху под углом в 45 градусов и закрепляются первыми шурупами, жидкими или «финишными» гвоздями. Для установки верхнего наличника можно так же его запилить под 45 градусов и установить. Но можно воспользоваться более надежным «дедовским» способом. Для этого, верхние части боковых наличников, закрепленных «вживую», слегка оттягиваются, за них вкладывается горизонтальный наличник, выравнивается в соответствии с 45-градусными запилами и карандашом отмечаются места реза. Отпилив верхний наличник по этим отметкам, его крепят на притолоку, плотно стыкуя вверху с боковыми наличниками.

Существует технология под названием «телескопический погонаж», в соответствии с которой наличник запиливается под углом 45 градусов, а крепление на жидких гвоздях полностью скрыто, а благодаря наличию у наличника ножки имеется возможность без доборов регулировать его по толщине стены на 15 мм с каждой стороны.

Как видите, теоретически установка межкомнатной двери не самое сложно занятие, и тем не менее, не имея опыта, исключить какие-либо ошибки в монтаже невозможно. Более того, один неправильный замер или пропил, может привести к порче дорогостоящего элемента двери, что чревато вынужденными финансовыми издержками. Поэтому , если вы не уверены до конца в том, что установка двери вам по плечу, целесообразнее всего обратиться к профессионалам. Причем будет лучше, если для замера и установки двери вы воспользуетесь услугами не простых строителей, а мастеров Завода Деревоизделий, обладающих большим опытом в изготовлении дверей на заказ и знающих все нюансы их правильной установки.

Устанавливаем дверную коробку для межкомнатной двери

Установка коробки для межкомнатной двери своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, и требует наличия определенных знаний и навыков в строительстве. Если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, следует ознакомиться более детально с особенностями этой конструкции, её видами и типами креплений. Также необходимо знать какие дефекты встречаются чаще всего по итогу проведения монтажных работ, это позволит избежать подобных ошибок во время самостоятельной установки дверей.

Виды дверных коробок

По своей сути дверная коробка – это каркас для установки дверного полотна в проем. Это важнейшее звено, так как данный элемент является несущим во всей конструкции. Коробка представляет собой обрамление, которое крепится непосредственно к стене.

Виды дверных коробок для межкомнатных дверей во многом определяют тип их монтажа. Прежде всего следует различать их в зависимости от используемого материала:

• ДВП – изготавливаются по сути из прессованной бумаги. Способны выдержать лишь небольшие по весу двери. В связи с незначительной стоимостью являются весьма популярными, хотя особым качеством не отличаются. Обладают низкой прочностью и при большой нагрузке быстро приходят в непригодное состояние.
• Из необработанного бруса – более прочные, при этом их стоимость ненамного выше, чем предыдущих. Такой вид материала требует дополнительной обработки, так как ни отличается привлекательным внешним видом. Обычно брус покрывают антисептической пропиткой, морилкой и лаком, подбирая цвет в тон дверного полотна. В связи с дополнительными расходами на обработку итоговая стоимость повышается.
• Ламинированные – это наиболее привлекательный по внешнему виду тип дверных коробок, они зачастую изготавливаются из МДФ, поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы. Длительность эксплуатации во многом зависит от внешнего покрытия, в качестве которого обычно используется ламинат, шпон или ПВХ пленка.

Дверная коробка из ламинированного материала

Отдельно следует поговорить о типах конструкций дверных коробок. По форме различают два вида:

• Полная коробка. Она состоит из 4 частей: двух боковин, верхней перекладины и порога, это традиционный вид конструкции для входных дверей, для межкомнатных такая конструкция применяется в основном в санузлах.
• П-образная коробка. Она состоит из трех частей, вместо порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для межкомнатных проемов.

По принципу крепления различают прямые коробки и со стыковкой под 45 градусов, последние требуют точных расчетов, поэтому новички обычно устанавливают двери с прямой конструкцией, в ней все элементы располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу.

Дверная коробка с прямой конструкцией

По типу стыков чаще всего выделяют различные вариации шиповых соединений. В самодельных коробках крепление основывается на соединении болтами. Шиповые стыки обеспечивают большую прочность и надежность сцепления.

Сборка

Приступая к монтажным работам, в первую очередь необходимо знать, как собрать коробку для установки межкомнатной двери. Лучше всего работать на горизонтальной плоскости. Разложите на полу пленку, чтобы не намусорить и не испачкать покрытие, уложите на нее дверное полотно, затем выложите все детали коробки в том положении, в котором они должны крепиться в стене вокруг двери, после чего подгоните коробку четко по размерам.

Если размеры не совпадают, необходимо подрезать излишки. Лучше оставить небольшой запас, так как при установке может понадобится пара сантиметров. После «примерки» приступайте к монтажу.

Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

Установка

Процесс установки коробки в проем межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

1. Проводится демонтаж старой двери и короба.
2. Производится зачистка поверхности, чтобы максимально устранить неровности.
3. Прикладывается собранная коробка, производятся последние правки.
4. При необходимости к стене крепятся деревянные бруски, чтобы подогнать ширину проема под размер нового короба.
5. С помощью анкерных болтов к стене крепится вначале верхняя планка, а затем боковые элементы.
6. Для регулировки положения конструкции и фиксации зазоров используют распорки в виде деревянных колышков.
7. Промежуток между стеной и коробом заделывают монтажной пеной.
8. На следующий день после полного высыхания пены проводят дальнейшие работы и проверяют качество установки.

У «профи» имеется специальный инструментарий и приспособления для правильного монтажа дверных коробок

Работать лучше всего с напарником, так как дверная коробка – конструкция довольно тяжелая.

Даже профессиональные монтажники, имеющие за плечами не один год трудового стажа, редко когда работают в одиночку. Это позволяет разбить обязанности: один человек будет держать детали, а другой заниматься их фиксацией, к тому же вероятность своевременного выявления и устранения ошибок значительно увеличивается.

Финальные работы

Если принцип того как крепить к стене коробку межкомнатных дверей стал более-менее ясным, то последовательность дальнейших работ еще не раскрыта. Помимо монтажа короба следует позаботиться о таких моментах, как:

Если ширина стены большая, нежели размеры деталей короба, используются доборные элементы для перекрытия этого промежутка. После их установки необходимо заделать все просветы в стене и швы, для этого используются герметик и монтажная пена. Пена высыхает в течение суток. После этого необходимо срезать все излишки и установить наличники, чтобы придать дверному проему завершенный вид.

Для устранения щелей между стеной и коробкой используется монтажная пена

Возможные трудности

Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

• Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
• Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
• Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
• Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
• Высота коробки больше, чем дверного полотна. Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

Рекомендуем посмотреть видео

Выбираем дверную коробку правильно

Содержание:

• Что такое дверная коробка
• Виды и размеры дверных коробок
• Размеры дверных коробок
• Как подобрать дверную коробку
• Заключение

Для того чтобы придать межкомнатному блоку законченный эстетичный вид, повысить его износоустойчивость производители предлагают различные виды дверных коробок. Они отличаются по конструкции, материалам, комплектации и размерам. Для повышения износоустойчивости межкомнатного блока нужно правильно подобрать дверную коробку к проему и двери. Тогда все элементы составят единую прочную и эстетичную конструкцию.

Что такое дверная коробка

Коробка представляет собой неподвижный конструктивный элемент дверного блока, выполняемый в виде рамы. Она чаще всего комплектует двери распашного типа и является местом крепления петель для навешивания полотна. Установка межкомнатной дверной коробки производится креплением в проем стены, который покрывается этим элементом.

Коробка представляет собой цельное прямоугольное изделие, состоящее из одной горизонтально расположенной планки и двух вертикальных стоек. Некоторые модели снабжены также четвертым горизонтально расположенным элементом – порогом. Чаще всего коробки с порогом устанавливаются в ванных и туалетах для придания высокой гидроизоляции помещению. Для повышения эстетичности к коробке крепятся наличники или доборы.

Виды и размеры дверных коробок

Производители изготавливают различные типы дверных коробок, которые отличаются по конструктивным особенностям, материалу и комплектацией.

По конструктивным особенностям

По конструкции различают дверные коробки разного устройства:

1. Угловой короб изготавливается из бруса. Посредством наличника он прикрывает угол с наружной части проема. Чаще всего этот тип применяется для монтажа на входном блоке.
2. Торцевой короб отличается тем, что его установка осуществляется непосредственно к дверному проему. На короб монтируются наличники. Этот вид дверной коробки наиболее распространен для установки в паре с межкомнатными дверями.
3. Телескопический короб имеет особую Г-образную форму, в его комплектацию входят доборы и наличники. Он отличается универсальностью, полностью охватывает дверной проем с трех сторон, придавая эстетичный вид.
4. Скрытый короб покрывает потребность в оформлении дверей потайного типа. Это изделие представляет собой обычную раму, лишенную порога, доборов и наличников. После установки скрытой коробки производят ее отделку, идентичную оформлению стены, что делает конструкцию абсолютно незаметной.

Конструкция короба подбирается исходя из особенностей проема, функциональности помещения, стилистических особенностей комнаты.

По используемому материалу

Помимо конструктивных особенностей, дверные коробки могут отличаться по виду материала, из которого они производятся. Каждый из материалов имеет свои преимущества и особенности.

По комплектации

Исходя из наличия составных элементов, различают следующие разновидности дверных коробок:

• полной комплектации, состоящей из 4 деталей, включая порог;
• П-образные, включающие 3 детали;
• с уплотнителем и без.

Уплотнитель – это опционная составляющая дверной коробки. Он укладывается по всему периметру конструкции, повышая изоляционные свойства дверного блока. Помимо улучшения тепло и звукоизоляции, уплотнитель позволяет повысить амортизацию, увеличивая эксплуатационный срок двери. Как правило, дверные коробки класса «премиум» имеют в заводской комплектации уплотнитель. В изделиях «масс-маркет» уплотнителя может не быть, однако его можно установить своими руками.

Размеры дверных коробок

Поскольку большая часть потребителей живет в типовых квартирах, покупает стандартные межкомнатные двери, то и основное предложение дверных коробок, представленных на рынке, имеет стандартизированные размеры.

В процессе строительства квартир соблюдаются нормативы по дверным проемам для комнат с определенным функциональным назначением.

Таким образом, в кухню устанавливается дверь с габаритами 70×200 см, в комнаты — 80×200 см, а в кухню — 70×200 см. В случае, когда проем превышает габариты стандартных дверей его закладывают или перекрывают с помощью наличников. Стандартизированные размеры дверных коробок:

Если дверная коробка оснащена порогом, его размеры обязательно учитываются. Если его нет, то зазор между полотном и полом должен составлять 5-10 мм. Для кухни, в которой используется сжиженный газ зазор между нижней частью двери и полом в целях обеспечения безопасности должен быть не менее 15-20 мм. Между коробкой и полотном по бокам и в верхней части необходимо соблюсти зазор в 3-4 мм.

Как подобрать дверную коробку

Обычно для идеальной подгонки короба к проему, подбирает изделие, которое отличается от проема по габаритам на 3-4 см в меньшую сторону. Отечественные производители работают по утвержденным строительным СНИПам и не изготавливают коробки шире 90 см. Изделия зарубежного производства имеют отличные размеры, при их покупке следует предварительно «примерить» их габариты к имеющемуся проему.

Если вы не уверены высоте проема или не смогли найти модель, точно подходящую по вашим габаритам, то можно брать модель П-образной комплектации. Вертикальные стойки в случае необходимости можно подрезать по высоте. Рамы с порогом нужно подбирать точно по определенному размеру проема и двери. Выбор дверной коробки зачастую производят по размеру проема в стене. Для этого его необходимо правильно измерить. Габариты высоты и ширины измеряются в трех точках: двух крайних и срединной. Из полученных данных принимается меньшее.

Также дополнительно измеряют толщину и диагонали проёма. Диагонали должны быть максимально приближены по номиналу. Большая разница в них говорит о «заваленности» проема в сторону, его углы далеки от 90 градусов. Потребуется коррекция проема перед установкой короба для обеспечения долговечности межкомнатного блока.

Заключение

Выбор дверного короба осуществляется согласно комплексу критериев: материалу двери, особенности эксплуатации помещения, габаритам проема и двери. Высокой экологичностью отличаются модели из цельного массива дерева, однако их цена может быть достаточно высокой. Оптимальный вариант по соотношению цены и качества – коробка из композитного материала с покрытием из экошпона. Модели с порогом обеспечивают повышенное тепло, гидро и шумоизоляцию. Однако коробки П-образной формы – универсальны, их можно подогнать под проем различной высоты. При выборе готового изделия следует учитывать страну их производства. Отечественные и импортные модели производятся по разным стандартам и могут отличаться по соотношению размеров.

Правильная установка дверной коробки своими руками

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Некоторые рекомендуют оставлять зазор величиной всего 1-2 см. В этом случае не будет необходимости крепить к стене дополнительный деревянный брус.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Далее выполняется установка петель. Для этого определяются места их положения. Важно учесть, в какую сторону будет открываться дверь.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

• На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

4 способа установки дверной коробки при монтаже межкомнатных дверей

Установка дверной коробки в дверной проем является основным, главным моментом при монтаже дверей. От того, как установлена дверная коробка, а точнее, как она закреплена в дверной проем, зависит надежность всей конструкции. Различают 4 способа крепления дверной коробки в проем.

Различают следующие способы крепления коробки:

1. Крепление только на монтажную пену.

Такой способ крепления самый ненадежный и уважающие себя мастера никогда его не используют. Двери со временем могут просто выпасть из проема.

2. Крепление коробки в трех точках.

Этот способ самый распространенный. Коробка крепится на дюпеля под петлями с одной стороны в двух местах и под ответной планкой защелки с другой стороны в одном месте. После закрепления коробки и ее выравнивания по уровню она также запениваются. Этот способ установки популярен тем, что при таком креплении не видно заглушек (мест крепления коробки), т.к. эти места крепления скрыты петлями и ответной планкой. Данный способ крепления коробки более быстрый и легкий по сравнению со способом крепления в 6 точках. Этого способа по надежности вполне хватает для легких ламинированных дверей и уж темболее для квартир, где минимальная проходимость. Смотрите мастер-класс от нашего мастера с фото и видео о том, как устанавливается дверная коробка данным способом.

3. Крепление дверной коробки в 6 точках под заглушки.

Этот способ установки считается самым правильным т.к. регламентируется ГОСТом по установке дверей. И, в принципе, не зря, т.к. этот способ является самым надежным. Минусом такой установки считается то, что на коробке появляются лишние элементы – заглушки. Считается, что они портят внешний вид коробки. Но если взять большинство царговых или феленчатых дверей, то они собраны таким образом что тоже имеют в местах крепления заглушки. В общем, споры на тему, хорошо с заглушками или плохо, не прекращаются уже давно. В каждом случае клиент решает сам что для него важнее надежность или эстетичность внешности дверной коробки. О том, как крепиться дверная коробка в шести точках под заглушки смотрите мастер-класс от наших мастеров с фото и видео.

4. Крепление дверной коробки в 6 и более точках с помощью пластин-навесов.

Альтернативный способ крепления дверей с заглушками. Если двери дорогие и «портить» коробку совершенно не хочется, но при этом хочется чтобы коробка дверная была надежно закреплена, то коробку можно закрепить с помощью пластин, которые крепятся к коробке с тыльной стороны.

Услугу МОНТАЖ ДВЕРЕЙ вы можете заказать в нашей компании. Для этого можно позвонить по телефону +7 (343) 361-14-61.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Надумали произвести в квартире ремонт и поменять межкомнатные двери? В этой статье мы расскажем, как установить межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к помощи нанятых работников.

Для самостоятельной установки межкомнатных дверей понадобится:

• карандаш, рулетка;
• клещи, гвоздодер;
• шуруповерт, дрель;
• саморезы, анкерные болты;
• клинья и распорки;
• ножовка по дереву;
• стамеска, стусло;
• монтажная пена.

Итак, как правильно поставить межкомнатную дверь? Прежде чем приступить к самостоятельной установке межкомнатных дверей, стоит выбрать направление открывания двери и место расположения дверной ручки.

Если нужен демонтаж

Демонтаж начинается с уборки старой дверной коробки. При помощи клещей или гвоздодера вытаскиваются все гвозди. Для этого сначала необходимо найти шляпки, брус подпиливается с двух сторон, а кончик вырубается с использованием стамески. Когда гвозди удалены, брус распиливается на две части и удаляется. Если же коробка не деревянная, а металлическая, срезаются штыри, которыми она крепится к арматуре в стене, а демонтаж выполняется ломом. Подготовка бетонного проема к установке заключается в выравнивании всех внутренних поверхностей при помощи перфоратора.

Замеряем дверной проём

Важным фактором в правильной установке дверей являются точные замеры. Но приступать к их выполнению можно лишь при наличии готовых полов. Важно проверить их горизонтальность и наметить две точки для проема. Затем идет замер расстояния от них до пола. Стойки подрезаются по высоте с учетом результатов измерений. Максимальная разница в уровнях − 3 мм.

Обычно стандартной высотой проема считается 2 м, а ширина варьируется от 0,6 до 0,9 м. Для установки межкомнатных дверей своими руками, прежде всего, необходимо рассчитать предварительные размеры дверной коробки, определяемые по формуле: ширина двери + толщина бруса + 20-30 мм на зазор. В случае если дверная коробка больше проема, правильнее всего будет не долбить бетонную стену, а уменьшить ширину вертикального бруса. Важно помнить, что максимум можно срезать с бруса 10-15 мм. Также необходим зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Его ширина варьируется от 10 до 20 мм.

Этапы установки межкомнатных дверей своими руками

1. Сборка коробки

Прежде всего, стоит отторцевать углы, учитывая зазор между полотном двери и полом, а также обращая внимание на тип напольного покрытия. Чаще всего в квартирах он равен 10 мм. Для жесткости и долговечности конструкции каждое место соединения закрепляется саморезами.

2. Установка коробки

Фиксация верхней части коробки осуществляется с помощью клиньев, которые должны быть вбиты на уровне стыка поперечной и стоевых частей. Для закрепления нижней части коробки нужно выровнять петлевую сторону и сделать проверку в двух плоскостях строительным уровнем. После этого необходим замер расстояния внизу и вверху коробки с учетом зазоров в 5 мм. Фиксация противоположной стороны коробки осуществляется с помощью клина. Распорка ставится напротив нижних клиньев.

3. Установка дверного полотна

После того, как Вы навесили дверное полотно, стоит проверить, ровно ли закрывается дверь. Дополнительные распорки ставятся ниже ручки на уровне верхней петли. Затем еще раз стоит проверить зазоры между коробкой и дверным полотном.

Далее следует этап запенивания дверной коробки. Важно помнить, что пена может повредить лак, поэтому рекомендуется аккуратно проклеить коробку малярным скотчем. Для полного высыхания пены требуется не менее 12 часов. Спустя этот период времени можно обрезать клинья, снять распорки и срезать выступающие участки пены.

4. Установка доборного элемента

Прежде чем вставить доборный элемент в паз и запенить его, необходимо замерить расстояние от стены до края коробки. После этого обрезаем доборную планку с учетом паза при помощи ножовки или электролобзика. Если ширина доборного элемента не перекрывает ширину проема, используется соединительная планка.

5. Установка наличников

По представленной ниже таблице определяем нужную длину наличника, запиливаем его при помощи ножовки или заусовочной пилы под углом 45º. Затем сверлим отверстия диаметром 1,5 мм под финишные гвозди, которыми он будет закреплен.

Правильно установленная дверь при открывании должна оставаться неподвижной в любом положении, а щели в дверном притворе должны быть одинаковыми по толщине.

Видео по монтажу межкомнатной двери своими руками

Для наглядности предлагаем посмотреть видеоролик, который демонстрирует правила установки межкомнатной двери. В этом видео вы узнаете, как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

При копировании материалов ссылка на источник обязательна!

Рынок межкомнатных дверей представлен широким ассортиментом моделей, отвечающих потребностям и вкусам современных людей. Обилие фирм-производителей и их высокая степень конкуренции в положительной степени для покупателей сказывается на уровне цен.

Если еще недавно межкомнатные двери служили перегородкой, отделяющей одно помещение от другого, то сегодня − это незаменимая часть интерьера. Дизайнерами ежедневно создаются все новые и новые виды полотен, которые восхищают, притягивают взгляды, поражают воображение.