Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно пенить межкомнатные двери?

Запениваем дверную коробку. Несколько советов

Сейчас мы расскажем вам о некоторых приёмах, которыми можно пользоваться для временной фиксации коробки при монтаже межкомнатных дверей, а также при запенивании дверной коробки в проёме.

Вот эта дверь открывается внутрь комнаты. Обычно, если нельзя выставить зазор между полотном и коробкой, то подкладывают клинышки, подставочки и запенивают. В данном случае нужно, чтобы дверное полотно было открытым, то есть нужен проход. Необходимость в этом возникает достаточно часто. С правой стороны зазор у нас сужается, дверную стойку нужно зафиксировать вот в таком положении:

После того, как мы запеним и пена высохнет, коробка в таком положении и останется. Что для этого нужно? Берём перфоратор и сверлим под таким углом для того, чтобы обналичка перекрыла наши отверстия, поскольку у нас уже готовая поверхность, обои наклеены:

Отверстия мы просверлили, далее берём дюбель, саморез, ключ.

В данном случае это ключ для затягивания фрез. Вы можете взять кусок прямого подвеса или ещё какую-нибудь подходящую шайбу. Вставляем дюбель, подбиваем.

Требуется, чтобы ключ зацепился за паз.

Вот так, здесь он упирается в стеночку. Подтягиваем. Ключ опустился в паз и тоже вполне нормально держится. Зазор стал равномерный, и мы можем спокойно запенить.

После высыхания саморез выкручиваем, ставим обналичку.

Следующий момент: в данном случае стойка была выгнута. Чтобы временно выровнять её в плоскости, закручиваем саморез и подклиниваем его клинышком.

Теперь у нас примыкание ровное.

Приступаем к запениванию. При запенивании, конечно, нужно использовать пистолет.

Мы используем профессиональную пену “Tytan 65”. Пользуемся ею уже около года, вполне довольны. В чём её преимущества? У неё маленький процент расширения плюс быстрое схватывание, то есть на прилип она быстро схватывается и довольно быстро застывает. Сейчас расскажем о том, как запенить, чтобы у вас минимально выдавливало коробку или вообще не выдавливало.

Запениваем со стороны добора по самому краю, начинаем от низа не на всю ширину, а подпениваем только край:

Кладём практически минимальный слой. Лучше, чтобы он был минимальным. И так по всем периметру.

Вот, пропенили по всему периметру со стороны добора. Что это даёт? Это даёт жёсткость, придавая жёсткость коробке.

В дальнейшем можно будет в пену втыкать клинышки и тем самым временно фиксировать добор. Теперь переходим на другую сторону и пропениваем по углам 10–20 сантиметров вниз от угла и в сторону.

То же самое в районе ответной планки.

Такое количество пены не отдавит коробку. То же самое делаем внизу.

Пеним, стараемся много не пенить, пену потом всё равно немного расширит. Пропениваем где-то 20–25 сантиметров:

Также и с другой стороны:

Здесь делаем по-другому. Запениваем где-то 20 см ниже навеса и до самого угла, и от угла ещё сантиметров 20.

Работаем аккуратно, чтобы не испачкать обои. То же самое снизу.

Здесь тоже 20 см от навеса вверх, и внизу:

Покажем, как выглядит готовая дверь после подсыхания.

Вот у нас пена подсохла. Показываем слой пены:

Эта дверь тоже открывается от себя. Вот она подклиненная:

Вот она запененная:

Здесь довольно большой слой пены, где-то около 4 см.

Проём великоват. В этих местах можно потом либо перемычками дополнительными где-то сантиметра по три ещё подпенить, либо всплошную.

В этом нет большой необходимости, потому что жёсткости и так будет достаточно. Теперь покажем зазор: вот он остался равномерный, и пеной стойку не поджало:

Можете смачивать стену и коробку. Некоторые так делают, мы нет. Вот и всё. Надеемся, что этот метод поможет вам в работе.

Все права на видео принадлежат: Ставим Двери

Через какое время можно пользоваться межкомнатной дверью после её установки?

Мастера не сказали, а мы не спросили, через какое время можно пользоваться межкомнатными дверями после их установки?

Не можем попасть из одной комнаты в другую, сколько надо ждать?

Межкомнатные двери в наше время чаще устанавливаются с использованием монтажной пены.

Монтажная пена разная, есть профессиональная, есть для бытового использования.

Время застывания монтажной пены разное, так же важно учитывать какая температура и влажность в помещениях где устанавливались межкомнатные двери.

Чем ниже температура, тем дольше будет сохнуть монтажная пена.

Повышенная влажность в помещениях, наоборот может ускорить время застывания монтажной пены.

Профессиональные мастера перед «запениванием» дверей очень хорошо увлажняют поверхность.

Я дополнительно к монтажной пене устанавливаю вот такие подвесы,

Далее (после того как выставили коробку в ноль) пространство между дверной коробкой и дверным проёмом запенивается.

Затем вставляю между полотном дверей и коробкой, картон толщиной 2-3 мм.

Всё, закрываю двери и советую заказчикам не трогать их вообще (не открывать и не закрывать) 3-4 часа.

Но полное застывание монтажной пены длится 9 часов и более, я использую профессиональную монтажную пену (под пистолет) с небольшим коэффициентом расширения.

Другими словами, пользоваться дверьми можно часа через 3-4 часа (слой пены до 30 мм), но если есть такая возможность то лучше дать время на полную просушку дверей.

Например оставить двери на ночь, а уже утром подрезать пену, зашпаклевать, установить наличники и.т.д.

Если надо перемещаться между комнатами в обязательном порядке, то снимите дверное полотно (перед запениванием) и установите распорки в дверную коробку, вариант вполне рабочий.

Устанавливаем межкомнатную дверь самостоятельно

С чего начать? Как подготовиться к установке? Как установить коробку и полотно? Рассказываем обо всех этапах самостоятельной установки межкомнатной двери.

В подавляющем большинстве случаев межкомнатные двери в квартирах россиян устанавливаются специалистами, обладающими профессиональными навыками и специальным набором инструментов. Вместе с тем, в нашей стране хватает домашних умельцев, которые привыкли в своем доме все делать сами. Такой подход позволяет не только выполнить несложную работу аккуратнее, чем мастер «со стороны», но и сохранить семейный бюджет. В этом смысле установка межкомнатной двери не станет большой проблемой, если руки хорошо «знакомы» с дрелью и ножовкой, а все действия по монтажу выполнять в определенной последовательности и с обязательным учетом ряда правил.

С чего начать

Устанавливать межкомнатные двери следует только после полной отделки помещений, включая нанесение штукатурки, наклейку обоев, плиточные работы, и главное – после укладки напольного покрытия. Во-первых, это позволяет уберечь дверное полотно, фурнитуру и косяки от повреждений при ремонте, а во-вторых, дает возможность сделать точный замер межкомнатной двери с учетом изменившейся после отделки ширины стен и высоты пола. Именно правильный замер дверных проемов позволит вам выбрать в магазине межкомнатные двери нужных размеров. Помните, что гораздо проще уменьшить дверной проем при установке, чем купить дверь, которая «откажется» занимать предложенное ей место в отделанной стене. Также важно знать, что изготовление двери нестандартного размера всегда дороже. Кроме того, двери со стандартными габаритами не придется долго ждать, т. к. они есть на складе, а на изготовление нестандартной двери может потребоваться от одной до двух недель.

Подготовка к установке

Итак, вы купили комплект двери, в который входит дверная коробка и полотно, отдельно приобрели наличник для двери и доборные элементы, а так же защелки, ручки, петли. Все купленное нужно распаковать, приготовить инструмент, отложить все это в сторону и проверить уровень пола между сторонами дверного проема. Для этого, приложив уровень к полу в проекции проема, оставляем один конец уровня на полу, а второй приподнимаем так, чтобы уровень принял строго горизонтальное положение, и выясним, насколько вертикальные стойки (косяки) будут отличны по высоте друг от друга.

Читать еще:  Как установить наличники на двери своими руками

Сборка дверной коробки

Укладываем вертикальные стойки (косяки) на ровную поверхность пола так, чтобы выбранная в стойках четверть «смотрела» вверх. После этого, дверное полотно «вкладываем» в четверти расположенных с двух сторон косяков, оставив деформационные зазоры между полотном и косяком около 2-х мм. Чтобы зазоры оставались неизменными, можно вставить между стойками и полотном двери спички или монеты. Отмечаем места крепления петель на косяке и полотне, а с другой стороны полотна место врезки замка (защелки), сверху прикладываем брусок-притолоку, отмечаем на нем места стыка с боковыми стойками, и подрезаем четверти.

Затем в отмеченных местах на торце стойки и двери прикладываются петли, обводятся карандашом по контуру и стамеской или фрезерной машинкой выбираются углубления на толщину петли, и петли крепятся саморезами. В противоположном торце двери устанавливается замок. Затем снова укладываем вертикальные стойки на пол, прикладываем притолоку, сверлим в местах стыков отверстия и сквозь них крепим притолоку к косякам саморезами. Обратите внимание на то, что диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза. Дверь надеваем петлями на пока еще лежащий на полу короб, и нижние части стоек (косяков) подрезаем так, чтобы они были длиннее низа полотна двери на 20-30 мм, но с поправкой на уровень пола, который мы измерили ранее.

Установка короба в проем

После того, как дверная коробка будет готова, ее можно устанавливать в дверной проем.

Зазор между коробкой и стеной должен быть в пределах 10—40 мм при условии отсутствия завалов стен и кривизны пола. Идеальный зазор для удобного запенивания и нанесения минимального количества пены — 15-20мм.

Для того, чтобы закрепить ее в неподвижном состоянии, сначала между притолокой и верхом проема вбиваются деревянные клинья. Затем петлевая стойка приводится в строго вертикальное положение с помощью уровня, в ней сверлятся отверстия и стойку закрепляют саморезами или шурупами, подбивая клинья со стороны проема. Теперь для пробы, и чтобы не допустить перевеса двери, когда она под собственным весом открывается или закрывается, нужно подвесить дверное полотно на петлевую стойку. Окончательно отрегулируйте по двери положение второй (замковой) стойки, чтобы дверь свободно двигалась на петлях и при закрытии располагалась заподлицо с дверной коробкой по всему периметру и закрепите стойку в выбранном положении.

Запенивание

После того, как дверная коробка установлена, ее нужно закрепить окончательно, для чего сначала нужно снять дверь с петель. Стойки по всему периметру заклеиваются малярным скотчем, а в пространство между конструкцией и торцом дверного проема вносится монтажная пена. Примерно через сутки, когда пена полностью высохнет и наберет прочность, ее излишки срезаются, а малярный скотч, защищающий дверь от пятен при запенивании, убирается. Для того чтобы пена не сдавила и не прогнула стойки дверной коробки, между ними нужно поставить 4-5 жестких распорок, предварительно подложив в местах их соприкосновения с косяком картон или иной мягкий материал, чтобы при давлении пены на косяках не образовались вмятины.

Установка наличников

Наличники устанавливаются на пол вплотную к стойкам двери, отмечается размер по высоте, запиливаются сверху под углом в 45 градусов и закрепляются первыми шурупами, жидкими или «финишными» гвоздями. Для установки верхнего наличника можно так же его запилить под 45 градусов и установить. Но можно воспользоваться более надежным «дедовским» способом. Для этого, верхние части боковых наличников, закрепленных «вживую», слегка оттягиваются, за них вкладывается горизонтальный наличник, выравнивается в соответствии с 45-градусными запилами и карандашом отмечаются места реза. Отпилив верхний наличник по этим отметкам, его крепят на притолоку, плотно стыкуя вверху с боковыми наличниками.

Существует технология под названием «телескопический погонаж», в соответствии с которой наличник запиливается под углом 45 градусов, а крепление на жидких гвоздях полностью скрыто, а благодаря наличию у наличника ножки имеется возможность без доборов регулировать его по толщине стены на 15 мм с каждой стороны.

Как видите, теоретически установка межкомнатной двери не самое сложно занятие, и тем не менее, не имея опыта, исключить какие-либо ошибки в монтаже невозможно. Более того, один неправильный замер или пропил, может привести к порче дорогостоящего элемента двери, что чревато вынужденными финансовыми издержками. Поэтому , если вы не уверены до конца в том, что установка двери вам по плечу, целесообразнее всего обратиться к профессионалам. Причем будет лучше, если для замера и установки двери вы воспользуетесь услугами не простых строителей, а мастеров Завода Деревоизделий, обладающих большим опытом в изготовлении дверей на заказ и знающих все нюансы их правильной установки.

Установка дверных доборов на пену своими руками – Блог Stroyremontiruy

Если толщина стены между комнатами больше, чем толщина дверной коробки (фото 2), то придётся или обойтись откосами, которые тоже требуют затрат времени и не всегда вписываются в интерьер, или установить доборные планки (стандарт – цвет двери, длина 200 см, ширина см, толщина 8 мм). Установка доборов своими руками описана ниже, технология проста и не требует большого опыта работы и сложного оборудования.

Инструмент и материал

Для установки доборов вам понадобиться:

  1. — Монтажная пена (желательно пистолетная + сам пистолет),
  2. — Ножовка,
  3. — Рулетка,
  4. — Угольник.

Замер и обрезка

Установка доборов на монтажную пену производится после полной фиксации дверной коробки на анкера. Сначала вставьте добор в паз коробки без фиксации и точно замеряйте его необходимую толщину с учётом того что наличник в дальнейшем должен ровно ложиться на прилегающую стену.

Проще всего вставить добор в коробку, приложить к стене карандаш и сделать на планке несколько отметок по его высоте. После этого ножовкой (можно электролобзиком) обрежьте добор. Теперь планки будут увеличивать толщину коробки ровно до толщины стены. Сразу нужно готовить планки на три стороны коробки.

Крепление добора

Если вы будите использовать пистолет для монтажной пены и, соответственно, пистолетную пену, то распорки между доборами ставить не надо, так как эта пена практически не расширяется. Если для работы планируется использовать обычную пену, то подготовьте распорки (длина – расстояние между боковыми планками). В случае с обычной пеной, надо сначала зафиксировать боковые планки, а после закрепить верхний добор, для которого боковые будут упором.

Доборы вставляются в паз коробки дверей до упора (фото 3), проверяется точность их вставки угольником (90 градусов) относительно коробки и просвет между планками и стеной заливается монтажной пеной (фото 4) при положении баллона головкой вниз.

После высыхания пена обрезается, прорезаются под 45 градусов наличники и крепятся на доборы мебельными гвоздиками. Соблюдайте точность работ, ведь толщина планок всего 8 мм и гвозди должны быть полностью утоплены в доборе.

При наличии крепких нервов, можно прикрепить наличники на суперклей, хотя большинство хозяев и предпочитает проверенную классику в виде маленьких гвоздей.

Межкомнатные двери – замер и установка

Современный рынок предлагает огромный выбор готовых дверных полотен самого различного качества и ценовой категории. Среди этого разнообразия всегда можно подобрать то, что оптимально подойдет для конкретной квартиры. Но для того, что бы выбрать межкомнатные двери не достаточно только руководствоваться их внешним видом, следует правильно замерить дверной проем, в который они будут устанавливаться.

Сразу следует заметить, что замер дверного проема лучше всего доверить специалисту, который сделает это правильно. Большинство магазинов и компаний, торгующих межкомнатными дверями, имеют в своем штате замерщиков и бесплатно или за чисто символическую сумму могут прислать своего специалиста сделать замер. В этом случае, даже если замер сделан не правильно, магазин бесплатно заменит неподошедший товар. Если же замер покупатель делал самостоятельно, замена может стать достаточно проблематичной.

Читать еще:  Как выбрать ручки для входной двери

Как правильно замерить проем

Если вы все-таки решили замерять проем самостоятельно, следует придерживаться следующих правил.

  • Замер проема осуществляется только при снятых наличниках.
  • При замере следует иметь в виду, что проем может быть неровным – иметь уклон или волну. Так как двери всегда устанавливаются вертикально, следует провести вертикальные линии от верхних углов дверного проема, определить минимальный просвет и замерить его. Что бы определить необходимую ширину дверного полотна из полученной величины следует вычесть по 3 см с каждой стороны на толщину дверной колобки и по 1,5 см на сторону под заделку щели пеной. Таким образом, вы получаете искомую ширину дверного полотна. Однако все современные двери имеют стандартные типоразмеры, начиная от 65 см и заканчивая 1 м. Так что дверь следует подбирать ближайшую по ширине вашего проема, остальное уйдет в зазор.
  • При замере высоты, следует помнить, что стандартное дверное полотно производится 2 м высотой. Стандартная толщина коробки – 3 см, к толщине которой необходимо добавить 2 см на запенивание щели. Снизу между дверью и полом должно быть расстояние 2 см. Таким образом высота проема должна составлять 207 см. При замере проема двери для ванной и туалета следует учитывать высоту порога, которую надо прибавить к расчетной высоте дверного проема – т.е вместо просвета 2 см, следует прибавить 4 см на порог и в этом случае проем должен быть 209 см. Если ваш дверной проем больше, образовавшуюся после установки щель сверху следует запенить монтажной пеной и закрыть наличником. Если проем меньше, его придется расширить, так как большинство дверей невозможно подрезать снизу, не повредив их внешнего вида. Особенно это важно помнить, когда устанавливаются межкомнатные двери, изготовленные по щитовой технологии.
  • Еще одним важным параметром является толщина проема. Если он шире, чем дверная коробка, следует докупить специальные планки — доборы. Что бы определить их ширину, надо измерить толщину стены в самом толстом месте, а потом с помощью отвеса определить, насколько плоскость стены отклоняется от вертикали. К полученной толщине надо прибавить получившееся отклонение по вертикали и вы получите полную толщину дверного проема. Разница между этой толщиной и шириной дверной коробки составит требуемую ширину добора.

Установка дверей

От правильной установки двери зависит то, насколько удобно будет ей пользоваться и сколько лет она прослужит. Не достаточно просто выбрать и купить межкомнатные двери, необходимо еще и правильно их установить. Лучше доверить это специалистам, имеющим значительный опыт в установке — будь то двери для офисов или квартир. В этом случае вероятность того, что будут допущены ошибки или повреждено дверное полотно, сведена к минимуму.

Но если вы решили устанавливать межкомнатные двери сами, делать это следует с особой аккуратностью, чтобы не испортить дорогостоящую вещь. Особой аккуратности в обращении требуют эмалированные двери, шпонированные и двери с высоким (зеркальным) лаком.

Сколько человек нужно для установки двери? Опытный мастер может установить дверь самостоятельно, но даже профессионалы предпочитают работать по двое, так как в этом случае работать гораздо удобнее, особенно если устанавливаются тяжелые изделия из массива.

Сама установка проводится в несколько этапов.

  1. Двери распаковываются и тщательно осматриваются на предмет дефектов.
  2. Дверное полотно устанавливается на торец, и размечаются места крепления петель. Обычно они размещаются в 20 см от краев двери. С помощью молотка и стамески выдалбливается углубление на толщину петли. Примеряется петля и засверливаются отверстия под шурупы, после чего закручиваются шурупы.
  3. Врезается дверной замок. Обычно замок устанавливается на высоте 90 см от нижней кромки двери. Замок размечается на глубину и ширину. С помощью фрезы выбирается отверстие под замок в торце двери, после чего замок устанавливается и фиксируется шурупами.
  4. Монтаж дверной коробки. Вертикальные стойки отмеряются и обрезаются по высоте. Горизонтальная планка всегда поставляется по ширине дверного полотна. Дверная коробка собирается и фиксируется шурупами, которые вкручиваются в угловое соединение коробки.
  5. На вертикальной стойке размечаются петли и выбирается под них углубления.
  6. Проверяется вертикальность стен, устанавливается коробка и расклинивается деревянными клиньями, выдерживая вертикаль и горизонталь.
  7. Под каждой петлей до ее установки в стену вкручивается большой шуруп. На противоположной стороне дверная коробка так же крепится двумя шурупами – один в месте, где будет установлен замок, а второй выше. Отверстие не закрытого шурупа декорируется специальным колпачком под цвет дверей.
  8. Устанавливается ответная часть петель и навешивается дверное полотно, после чего монтируется ответная часть замка.
  9. Щели запениваются монтажной пеной, что придает жесткость и устойчивость всей конструкции.
  10. Конечным этапом установки является установка наличников, которые отпиливаются под 45° или 90° и прибиваются к коробке небольшими гвоздиками. Шляпки гвоздиков заглубляются и декорируются воском под цвет дверей.

Самостоятельная установка новых межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь грамотно, можно ли правильно установить самому?

Во время ремонта можно значительно сэкономить бюджет, если иметь понятие, как установить межкомнатную дверь. Прежде всего для этого нужны определенные навыки, набор инструментов и наличие новой двери.

Следует помнить, что демонтаж старых дверей тоже придется самостоятельно, а это потребует сил, времени и знания техники безопасности.

Размерный ряд межкомнатных дверей

Межкомнатные двери, устанавливаемые между комнатами, выполняются по стандартам разных стран, но не всегда подходят для установки в российских дверных проемах. Например, дверь отечественного образца имеет габариты шестьсот на девятьсот и шаг сто миллиметров, как двери делают в Италии или Испании.

Для межкомнатной двери из Франции характерны узкие размеры, которые составляют всего 690 с шагом сто миллиметров. Если потребуется установка только полотна двери, то придется выбирать их по прежним размерам или же менять конструкцию целиком.

Для того чтобы понять, как правильно установить межкомнатную дверь, следует определиться с ее расположением:

  • для детской потребуется полотно высотой два метра и шириной от шестидесяти сантиметров до метр двадцать;
  • для ванной комнаты – высотой метр девяносто и шириной шестьдесят сантиметров;
  • для кухни – высотой два метра и шириной семьдесят сантиметров.

Если же владелец захочет изменить габариты дверной конструкции, он не должен получать на это какие-либо разрешения. При этом обязательно стоит придерживаться заданных для конкретного помещения параметров.

Как подготовить дверь к установке

Правильно установленная новая дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться, а также должна сохранять целостность при эксплуатации.

Чтобы межкомнатная дверь справлялась с вышеуказанными функциями, следует правильно соединять дверную коробку и установить петли и другую необходимую фурнитуру.

Потом придется правильно установить и закрепить собранную коробку в проеме, после чего вставить межкомнатную дверь. Обязательно следует проверить, чтобы обе части будущей двери подходили друг другу, отрегулировав их работу и оснастив наличниками.

Чаще всего полотно монтируется на дверную коробку при помощи двух или трех петель, а закрывается на ручку с внедренным в нее запирающим устройством или же обычным замочком.

В том случае, если дверной проем никак не совмещается с коробкой, то следует приобрести доборы, нащельники или стандартные откосы. При этом откосы никогда не штукатурят, если дверь выполнена из ДСМ или МДФ, поскольку влага может деформировать полотно.

Читать еще:  Как отделать дверной проем входной двери после ее установки

Варианты сборки дверного блока

Проще всего будет понять, как установить межкомнатную дверь своими руками, если она будет выполнена из качественного пластика, потому что дверной блок уже готов к монтажу.

В том случае, если дверной блок не собран в единую конструкцию, то стоит разобраться с несколькими разными по длине брусками, деревянным полотном и наличниками.

Следует ознакомиться с соответствующими видео в интернете, поскольку допущенные отклонения при установке межкомнатных дверей своими руками приведут к проблемам в ходе эксплуатации. Можно настолько испортить новую дверь, что придется приобретать новый материал, поэтому все необходимо промерить несколько раз.

Этапы установки двери:

  • соединить стойки и притолоки под углом сорок пять градусов – при этом проблема может возникнуть с точным пропилом, поскольку могут образоваться щели и сколы;
  • соединить доски под углом девяносто градусов – этот способ этот намного проще, но придется удалить часть выступа, который мешает соединить притолоку и стойку, при помощи наточенной стамески;
  • определившись с углом соединения, стоит сделать пропил стойки и притолоки с одной стороны, а потом собрать конструкцию на полу;
  • рассчитать зазор при помощи картона упаковочного типа, который располагается между брусом самой коробки и дверным полотном;
  • соединить всю конструкцию при помощи пары саморезов оцинкованного типа.

Итак, мастеру придется сверить все размеры, а потом рассчитать необходимые зазоры (для притолочного бруса – сантиметр, для внутренней стороны – 0.3 сантиметра, снизу над ковролином в полтора сантиметра) и все прочно закрепить. Обязательно стоит запомнить, что толщина коробки должна быть больше, чем полотна.

Не стоит полагаться на зеркальные замеры, заводской запас коробки и проверять все данные по отдельности.

Как врезать фурнитуру

Для того чтобы понять, как самому установить межкомнатную дверь, стоит разобраться с установкой фурнитуры и крепления. Для этого действуем на основании простых правил:

  • располагаем двери так, чтобы они открывались наружу;
  • приобретаем правые (левые) или универсальные дверные петли;
  • при установке петель отступаем по двадцать сантиметров сверху и снизу;
  • крепим петли с учетом определенного зазора 3 мм;
  • делаем посадочные петельные площадки при помощи фрезы и стамески;
  • не имеет значения, когда прикреплять петли, поскольку они идеально смотрятся на собранной или разборной конструкции;
  • ручку с замком следует крепить не ниже, чем 90 или 120 сантиметров от пола.

Правила крепления полотна в дверном проеме

При установке межкомнатных дверей следует применять анкерную систему, которая надежно зафиксирует их в проеме. Обязательно система будет закрываться под петельными флажками и замочной планкой.

Лучше всего будет закрепить конструкцию на максимально длинных трех саморезах, но в дополнение применить монтажную пену. При ее нанесении тоже соблюдаются правила:

  • применения уголков для фиксации зазора;
  • корректировки положения дверной коробки при помощи уголков;
  • заклеивания коробки монтажным скотчем, чтобы не вымазать ее пеной;
  • производства запенивания порционно при помощи дозатора;
  • нанесения пены тоненьким слоем.

Стоит поднимать блок аккуратно, контролируя ширину зазора и закрепляя саморезами. Потом происходит выравнивание конструкции по горизонтали и вертикали при помощи монтажного уровня.

После этого мастер должен произвести подготовку к процедуре, а также само запенивание, не допуская эксплуатации до полного высыхания пены.

Если блок сделан на основе МДФ-блоков, то его придется монтировать на пластинки из металла, выбирая крепежку в зависимости от предполагаемой нагрузки.

Как металлическую дверь сделать теплой?

Нередко входную дверь из-за недостатка средств выбирают из недорогих, часто сомнительного качества. В результате такая дверь и металлическая коробка промерзает, вплоть до образования наледи, из щелей между дверью и коробкой сквозит. Исправить ситуацию можно несколькими способами (про покупку новой и качественной мы поговорим в другой раз).

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную или ПВХ, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между двумя дверьми образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем из двух дверей позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако такая возможность не всегда есть. Значит, нужно поработать над утеплением двери и коробки. Начнем с замены уплотнителя. Очень часто «родной» уплотнитель не плотно прилегает между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный воздух снаружи. Причиной тому могут быть повреждения, потеря эластичности при низких температурах и так далее.

Снимаем старый, покупаем новый. Но какой: в строймагазине таких уплотнителей с десяток видов? Не паникуйте, все здесь просто. Нужно только определиться с двумя вопросами: какой толщины нужен уплотнитель и какой формы.

Итак, перед походом в строймаркет измерьте величину зазора между полотном двери и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает 1-3 мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Учтите, что если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Иначе он отвалится на второй день. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели. Если вам не хочется возиться с клеем – купите полиуретановые самоклеящиеся уплотнители ( но перед приклейкой все равно обезжирьте металл!).

Для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» можно купить резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель.

А вот поролоновый уплотнитель не трогайте, он вам не нужен из-за низкой механической прочности, коротким сроком службы.

Если ваша железная дверь внутри – пустая (и такое бывает!) стоит снять с нее декоративную обшивку, а внутрь заложить утеплитель типа «Пеноплекс». Места стыков теплоизоляции запеньте монтажной пеной. Кстати, есть умельцы, которые запенивают внутренности дверей и коробки через просверленные отверстия. И это не правильно. монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверь. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

На строительных форумах наткнулся на пост одного такого «умельца»: «Я решил утеплить дверную коробку на даче, запенив её. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. При этом до конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить дверь, заклеить её целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской».

Без терморазрыва в металлической конструкции полотна и коробки, железо будет промерзать. А можно ли доработать металлическую дверную коробку дешевой двери, используя принцип терморазрыва?

Можно, и достаточно просто. Для этого металлическая коробка изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Примерно как на фото. Как вариант — проклеив перед этим контур металлической коробки полосой Изолона.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector