Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать коническую деталь из дерева?

Как сделать коническую деталь из дерева?

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом

Цилиндрическую деталь можно сделать вручную. Сначала надо подготовить заготовку — брусок квадратного сечения. Если не удастся подобрать готовый брусок нужного размера, можно отпилить заготовку от доски. Размеры заготовки должны предусматривать припуск на обработку. Сторона квадрата А должна быть примерно на 2 мм больше диаметра изготавливаемой детали, а длина бруска l — примерно на 20 мм больше ее длины (см.рис.). На обоих торцах заготовки находят центры (как точку пересечения диагоналей) и вычерчивают окружности, соответствующие диаметру детали.

Затем на каждой пласти заготовки проводят с помощью рейсмуса вдоль кромок две разметочные линии. Рейсмус устанавливают на размер 2/7 А (см.рис.). На торцах заготовки размечают восьмиугольник (см.рис. ниже).

Заготовку закрепляют на верстаке между клиньями. Рубанком строгают ребра до линий разметки и получают восьмигранник. Его ребра без разметки сострагивают до получения шестнадцатигранника (см.рис.слева).

Для окончательного скругления заготовку зачищают рашпилем, снимая оставшиеся ребра. Эту операцию целесообразно осуществлять в приспособлении (см.рис. справа).

Полученную таким образом деталь зачищают шлифовальной шкуркой (см.рис. слева). Нужную длину детали получают пилением ножовкой в приспособлении (см.рис. справа).

Соответствие диаметра цилиндрической детали заданному размеру проверяют кронциркулем. Это измерительный инструмент в виде циркуля с дугообразными ножками (см.рис.а). Его используют для сравнения диаметров деталей с размерами, взятыми по линейке (см.рис. б,в).

cnc-club.ru

Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.

Технология 3D обработки дерева.

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати

Технология 3D обработки дерева.

Сообщение odekolon » 15 июл 2015, 00:00

запустив станочек http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. . 69#p199869,
начинаем экспериментировать с обработкой дерева.
опыта пока никакого.
Предлагаю сделать коллективное обобщение технологии 3D обработки дерева.
Прошу знающих, поделиться опытом.
Наиболее интересны практические советы типа » я делаю так:»
дельные советы, для упрощения навигации, буду включать в «головное сообщение» данной темы.

Разделы:
1. Материалы:
— выбор
— подготовка
— варианты крепления к столу

2. Инструмент:
— для черновой обработки
— для чистовой
-для однопрходной

— методика обработки черновая,чистовая, за один проход
— практические значения подач для разных инструментов и материалов
(может таблицу-вложение сделать? «название-тип-размеры-материал-подача-глубина прохода-обороты шпинделя»)
— отделение готового изделия от заготовки
— окончательная доводка (шлифованиеполировкатонирование и т.п.

1 Материалы
пока пусто

2 Инструмент
— для себя решил, что начинающим проще начинать работу с коническими фрезами со сферическим кончником
типа вот:http://cncbit.ru/product/freza-tverdosp . cct-nrs55/
их чуть сложнее сломать из-за конической формы, но такой инструмент не позволяет делать вертикальные детали рельефа.
шаг обработки — не более 10% от диаметра законцовки
Если работаете в арткаме, не забудьте добавить уклон («рельефы»-«уклон»-«значение уклона в градусах») Значение уклона должно быть не меньше, чем угол конуса фрезы.

3 Технология
— рельефы можно обрабатывать «за один проход», поперек волокон коническими фрезами со сферическим наконечником, практические значения подач и глубины съема , напишу после экпериментов. По материалам соседней темы — » подача «максимум», первый заход (врезание) за 2 -3 прохода, далее по рельефу.»
режимы найденные на просторах инета:
название-тип-размеры-материал-подача мм/мин-шаг-глубина прохода-обороты шпинделя
,конус,R 0.5,бук,5000мм/мин,20мм,0.05,24000

— для черновой, обработки пробовал использовать однозаходную фрезу типа вот:
http://cncbit.ru/product/freza-tverdosp . l-1lx332-/
липа, шаг 50% от диаметра обороты 15000 подача 500 глубина до 10мм были сколы (щепочки) материала на 1-1.5 мм
наверное, лучше использовать фрезу со сферой на конце диаметром 6 мм с шагом около 2 мм и подачей по липе около метра, надо пробовать..

4 Полезные мелочи

информация о режимах резания и соответствие инструментов — страницы 19 и 32

Работа на токарном станке по дереву: советы для начинающих

Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения чувствовать обрабатываемую деталь. Рассказываем подробности.

Все о работе на токарном станке

Устройство и работа токарных станков

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент — это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца.

Устройство станка с электронным регулированием

  1. Выключатель «Пуск-Стоп»
  2. Станина
  3. Передняя бабка
  4. Переключатель скорости (с вариатором)
  5. Шпиндель
  6. Поводковый центр
  7. Подручник (резцедержатель)
  8. Центр задней бабки
  9. Задняя бабка

Необходимый набор резцов для токарных работ

  1. Желобчатая стамеска
  2. Резец-майсель (2 мм)
  3. Полукруглый резец
  4. Отрезной резец
  5. Скошенная стамеска (косяк)
  6. Полукруглая стамеска для обработки фасонной поверхности
  7. Желобчатая стамеска для черновой обработки (рейер)

Принцип работы токарного станка

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об./мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Техника безопасности при работе на токарном станке

Обеспечение безопасности работы на токарных станках — очень важное мероприятие. Этим нельзя пренебрегать ни начинающим, ни профессионалам. При несоблюдении инструкции можно повредить глаза, ранить руки или получить удар током.

Правила работы на токарном станке

  • Наденьте спецодежду.
  • Проверьте инструмент перед стартом. Должно быть заземление, защитные щитки.
  • В патроне не должно быть лишних элементов (стружки).
  • Установка станков больше 16 кг (для мужчин) и 10 кг (для женщин) разрешается только с помощью специальных инструментов.
  • Заготовка должна быть выровнена, надежно закреплена на станке.
  • Запрещается замерять деталь во время работы устройства.
  • Нельзя удалять стружку струей воздуха, поддерживать детали руками.
  • Не пытайтесь остановить рабочее устройство вручную.

Виды работ на токарном станке для начинающих

В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

1. Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Читать еще:  Установка ветровой доски
Как правильно зажать деталь

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

  • С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.
  • Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
  • Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею деталь так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — изделие должно держаться само.
  • Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.

Как работать

Следующий состоит в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об./мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки — рейера. Если кусок дерева длинный, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.

В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1 000 или 1 500 об./мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Бруски с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

Житель Астрахани в самоизоляции мастерит шляпы из дерева

Павел по основной профессии электрик, работает в оздоровительном центре крупного завода, но еще восемь лет назад увлекся вытачиванием из дерева разных предметов. Первой стала чаша из тутового дерева, потом шкатулки, тарелки, сувениры из тополя, вяза, ясеня. Материалы астраханец в буквальном смысле собирал на улице: в ход шли поленья, оставшиеся после обрезки деревьев городскими службами.

— Однажды к нам в центр приехал Василий Лановой, он выступал с чтением пушкинской «Метели», — вспоминает Павел. — И у меня родилось в голове: надо удивить. Проезжаю мимо Астраханского кремля, а там коммунальщики пилят акацию. Спрашиваю: «Можно?» Говорят: «Бери!» Акация была почтенного возраста, я по кольцам насчитал не меньше 85 лет и подумал: символично подарить Лановому шкатулку из такого дерева. Сделал, вышел на сцену и вручил. Он очень удивился, пожал руку и спасибо сказал.

Первый токарный станок Павел сделал своими руками из деталей с пункта металлоприемки. «Вон там, возле колонки, лежала куча железа, и я собирал где-то год-полтора», — кивает Павел в сторону. Мастерскую он тоже сам построил: вместил между курятником и сараем цех с окнами во всю стену, чтобы светло и тепло было.

Набив руку на чашах, Павел приступил к шляпам: первую, ковбойскую, он сделал из вяза: выточил на станке и положил на двое суток для придания ковбойской формы в специальную матрицу, тоже самодельную: две металлические планки по бокам под полями и круглая плашка-груз на тулье. Затем отшлифовал и покрыл лаком. Аксессуар получился точь-в точь, как из вестерна.

Читать еще:  Крепкая и надёжная деревянная кровать своими руками: простая и доходчивая инструкция по изготовлению

— Я единственный в России, кто осмелился делать деревянные шляпы, — смеется Павел, — и ни одно видео зарубежных мастеров, которых можно пересчитать по пальцам, не объясняет секреты мастерства. Так что я постигал все тонкости сам, часами за станком вникал во всю подноготную. Например, так я понял, что шляпы лучше делать из тополя и ясеня: они менее плотные и легче поддаются токарным художествам. Но один секрет я все-таки подсмотрел, как измерять толщину древесины. С противоположной стороны ставим обычную настольную лампу и смотрим: как лучик начинает просвечивать, значит, готово. Самое слабое место у шляпы — изгиб, если неверно рассчитать толщину, можно случайно отрезать поля, но у меня такого ни разу не случалось.

Аксессуары Павел дарит свои друзьям, ведь для него это хобби, которое приносит радость. Когда в Астрахани ввели самоизоляцию, для Павла не возникло проблемы, чем заняться. Каждый день он проводит в своем цеху. В планах теперь научиться делать деревянную бейсболку. По словам Павла, это — верх мастерства токаря по дереву.

— Тканевая — раз и легла, — делится Павел, показывая первый не совсем удачный экземпляр. — А у деревянной нужно суметь создать идеальную сферу именно по голове, чтоб смотрелась. Вот как это сделать? Нужно еще работать над собой.

Все материалы сюжета «COVID-19. Мы справимся!» читайте здесь.

Мастер-класс по изготовлению необычных деревянных шкатулок

Изящество формы, необычный стиль, современный дизайн, – все эти качества присущи работам мастера Майкла Каллена, создающего оригинальные деревянные шкатулки. В этом мастер-классе мы расскажем, как сделать такие шкатулки из дерева своими руками.

Творческие проекты не требуют большого количества времени, сложных измерений и планирования. В шкатулках отсутствуют столярные соединения, а исходным материалом для их изготовления могут стать ненужные обрезки, завалявшиеся в мастерской.

В основе создания легких, прочных и элегантных шкатулок лежит предельно простая технология. Изделия вырезают на ленточной пиле или лобзиковом станке из цельного куска дерева, распиливают на две части и склеивают обратно. Переклейка позволяет снять внутренние напряжения, исключив деформации и растрескивание шкатулки по мере усыхания древесины. После этого изготавливают крышку и вклеивают днище.

Все коробочки изготовлены по одной технологии, тем не менее, каждую из них отличает свой неповторимый стиль. Эти проекты приветствуют творчество. Экспериментируйте с безграничными вариациями формы и декорирования, создавая необычные и стильные шкатулки для украшений, колец, часов и других мелких, а при желании и крупных предметов.

Двустенная шкатулка из вишни

Чертеж шкатулки из вишни

Быстрый эскиз. На обработанной заготовке карандашом рисуют линии распила. Более простой вариант – наклеить заранее распечатанный чертеж с размерами на верхнюю плоскость заготовки. Перенося эскиз, важно соблюдать продольную ориентацию волокон.

Заготовка для крышки. От основной заготовки отпиливают ровную продольную часть толщиной 15-20 мм, которая в дальнейшем станет крышкой шкатулки.

Изменение наклона пильного стола. Угол наклона стола изменяют на несколько градусов.

Выпиливание внутреннего отхода. Изменив наклон стола на 2-3°, деталь разрезают надвое и выпиливают внутреннюю отходную часть, формируя коническую полость шкатулки.

Переклейка. Две половинки склеивают обратно. Переклейка позволяет снять внутренние напряжения, предотвратив деформации и растрескивание деревянной шкатулки. Клей наносят тонким и равномерным слоем. Проступившие излишки очень сложно очистить внутри коробки.

Сушка. Склеенную заготовку аккуратно ставят под струбцины, внимательно проконтролировав отсутствие смещений и перекосов.

Заготовки для крышки и днища. Вернув стол в горизонтальное положение, от отходной части отпиливают два среза. Это будет элемент крышки и днище шкатулки.

Чертеж заготовки для крышки и днища

Окраска полости. Если вы хотите оформить деревянную шкатулку не только снаружи, но и внутри, покрасьте ее полость, пока остается удобный доступ с обеих сторон.

Выпиливание внешних стенок. Вернув пильный стол в наклонное положение, делают распилы по внешнему контуру.

Вклейка днища. На торцы днища наносят тонкий слой клея и вставляют его в нижнюю часть шкатулки, надавив пальцами до упора.

Стопор крышки. Элемент, предназначенный для крышки шкатулки, наклеивают на заготовку, сделанную в самом начале.

Выпиливание крышки. После высыхания клея, обводят основной контур крышки и выпиливают эту финальную деталь.

Представленная технология универсальна. Она позволяет экспериментировать с дизайном и необычными формами, создавая в домашних условиях красивые и оригинальные шкатулки, не похожие друг на друга.

Простая шкатулка из ореха

Аналогичная последовательность действий лежит в основе следующего проекта – четырехстенной деревянной шкатулки. Благодаря необычной изогнутой форме ее дизайн выглядит стильно и по-современному.

Чертеж шкатулки из ореха

Шкатулка с вогнутой крышкой

Чертеж шкатулки с вогнутой крышкой

Как украсить деревянную шкатулку своими руками

Несмотря на внешнюю привлекательность формы, по-настоящему самобытный стиль шкатулки приобретают после декорирования. Безграничную свободу для творчества в этом вопросе дает техника рельефной резьбы.

Используя основные приемы резьбы, на поверхности шкатулок создают уникальные текстуры. Это могут быть как простые фактуры, так и сложные орнаментальные или геометрические композиции.

  1. Использование полукруглой стамески для фактурирования шкатулки небольшими ямочками.
  2. Оформление крышки шкатулки канавками, сделанными уголковой стамеской.

На этих фото представлены более сложные варианты декорирования с использованием геометрических узоров и сложных текстур.

Чем покрыть деревянную шкатулку

В качестве отделочных покрытий для шкатулок обычно используют традиционные составы. Фактуру темного дерева эффектно подчеркивает воск. Для шкатулок из светлой древесины оптимальная отделка льняным и другими видами масел. Для экспериментов с цветовой палитрой лучше использовать водные морилки с красящими пигментами.

Приемы обработки древесины

Основными приемами по обработке древесных материалов являются следующие: пиление, тесание, циклевание, долбление, строгание, сверление, шлифование.

Пиление — операция по резанию древесных материалов с помощью пилы для разделения их на отдельные части. Различают поперечное и продольное пиление. Поперечное пиление заключается в том, что резание ведут в направлении поперек волокон древесины, а при продольном, соответственно,— вдоль волокон. В первом случае нередко получают заготовки, имеющие сколы.

Для получения ровного спила в процессе работы необходимо равномерно нажимать на инструмент. Производить нажим со значительной силой не рекомендуется. При пилении деревянную заготовку необходимо держать таким образом, чтобы срезаемая часть располагалась с левой стороны при пилении правой рукой. Пилить следует вразмах и полностью водить пилой по заготовке.

Тесание представляет собой операцию по удалению коры и сучков с поверхности деревянной заготовки. Таким образом, тесание можно отнести к первичной обработке древесного материала. Его производят с по-, мощью топора. В процессе работы движения должны быть направлены от вершины заготовки к ее основанию. Снимать кору и сучки следует крайне осторожно — так, чтобы древесина оставалась без повреждений.

Циклевание. Данная операция по обработке древесины получила свое название вследствие того, что при ее выполнении используют специальный инструмент — циклю, снабженную острым лезвием с фаской. С ее помощью скоблят деревянную заготовку, зачищая таким образом поверхность от заусенцев и устраняя шероховатости.

Читать еще:  Лазури Belinka лучшие из всех пропиток! Вот почему

Долблением называют операцию по обработке деревянных заготовок, в процессе которой посредством возвратно-поступательных движений в вертикальном направлении проделывают отверстия, канавки, углубления, пазы и пр. Прежде чем производить долбление, необходимо нанести на поверхность заготовки точки расположения деталей (пазов, шипов, гнезд и т. д.).

В том случае, если требуется сделать отверстие значительного диаметра, то долбление осуществляют долотом, после чего поверхность зачищают с помощью стамески. Сквозное отверстие проделывают с обеих сторон заготовки одновременно. По окончании работ проводят зачистку, используя прямую стамеску.

Строгание. Данную операцию производят после завершения распила деревянных заготовок и деталей, на которых имеются риски и заусенцы. Их удаляют, применяя прием строгания. Для его выполнения подойдет любой строгальный инструмент. Грубую обработку можно провести с помощью шерхебеля. При этом движения следует направлять по поперечным относительно волокна линиям. В дальнейшем обработку ведут одинарным и двойным рубанком.

Для строгания досок рекомендуется воспользоваться фуганком или полуфуганком. Фуганком нужно вести в направлении вдоль древесного волокна. В том случае, если требуется .выстругать торцы деревянной заготовки, то работу необходимо вести сначала от края к центру, а затем от соседнего края — вновь к центру. Это поможет предотвратить образование сколов и отщепов.

Сверление — операция по обработке древесных заготовок посредством специального режущего инструмента с вращающимся лезвием. Используя данный прием, можно сделать глухие и сквозные отверстия конической или цилиндрической формы в сечении.

Прежде чем приступать к работе, необходимо выбрать сверло. Затем его закрепляют в патроне дрели и, установив в точку, где нужно проделать отверстие, приступают к сверлению. В том случае, если необходимо сделать глухое отверстие, то на дрель следует нажимать с небольшой силой. Кроме того, это поможет избежать образования дефектов (например, надколов) в заготовке.

Шлифование — это последняя операция по предварительной обработке древесных заготовок и деталей. Шлифование производят, применяя на первом этапе работы рашпили, имеющие различные насечки, а затем — крупнозернистую и мелкозернистую шлифовальную шкурку. При этом движения следует вести в направлении вдоль волокон древесины и чуть по косой.

Как сделать коническую деталь из дерева?

Вы думали о том, чтобы улучшить навыками изготовления вещей своими руками и научиться работать с инструментами для резки дерева? Выполняйте наши пошаговые инструкции, и вы очень быстро научитесь вырезать игрушки из дерева. Мы покажем вам, как воплотить в жизнь свой проект от начала и до самого конца — от разработки дизайна до шлифования необработанных кромок. Чего же вы ждете? Читайте приведенную ниже информацию и учитесь обращаться с режущими инструментами, чтобы перейти к созданию детских игрушек ручной работы.

Шаг 1: перенос рабочей схемы

Нашли подходящий кусок дерева? Перед началом резки, прочтите руководство. Вы можете создать собственный дизайн, как это сделали мы для данного проекта, или найти что-нибудь в таком источнике, как Instagram или Pinterest. В любом случае не стоит усложнять. Округлые органические формы лучше, чем фигуры с множеством различных прямых кромок. Затем нанесите выбранный рисунок черным карандашом на лист бумаги и прикрепите его к дереву, используя клейкую ленту. После чего перенесите рабочую схему с помощью краешка кухонного полотенца и ацетона. Нет ацетона? Жидкость для снятия лака тоже подойдет.

Шаг 2: закрепите заготовку

Чтобы резка проходила строго по плану, закрепите кусок дерева на поверхности. Помимо традиционного зажима, можно использовать Multi-Vise от Dremel: стационарное фиксирующее устройство, отдельный зажим и держатель инструмента — три в одном. Выберите твердую поверхность, например, обеденный стол, жестко закрепленную скамью или какой-нибудь другой неподвижный объект. Чтобы избежать вмятин и ударов на древесине, расположите кусок дерева между упором и зажимной головкой.

Шаг 3: зафиксируйте режущую насадку

Прежде чем сделать разрез, закрепите подходящую насадку на многофункциональном инструменте. Для резки дерева лучше всего подходит Многофункциональный спиральный бур для резки . Наденьте насадку на вспомогательный вал вашего многофункционального инструмента и с помощью встроенного ключа затяните гайку цанги в коническом колпачке. Это предотвратит ее ослабление во время резки.

Шаг 4: установите направляющую для резки

Это специальное режущее приспособление обеспечивает выполнение контролируемой резки любых материалов. Оно легко и без особых усилий крепится на вашем многофункциональном инструменте и обеспечивает получение чистой и гладкой линии разреза. Снимите конический колпачок и закрепите направляющую для резки, накрутив ее на инструмент после установки аксессуара. Этот аксессуар не должен выступать за пределы крепления более чем на 15 мм. Вы сможете отрегулировать рабочую высоту после установки направляющей для резки.

Шаг 5: примите необходимые меры предосторожности

Теперь, когда у вас есть подходящие режущие инструменты и задача, которую нужно решить, вам, вероятно, не терпится начать. Но прежде чем вы приступите к работе, ознакомьтесь с мерами безопасности. Использование пылезащитной маски имеет важнейшее значение — вы же не хотите дышать крошечными кусками опилок. Также вы вряд ли захотите, чтобы они попали вам в глаза, поэтому надевайте специальные очки.

Шаг 6: вырежьте заготовку в соответствии со своей рабочей схемой

Теперь, после того как завершилась подготовка к реализации проекта, пришло время сделать разрез. Включите многофункциональный инструмент и аккуратно двигайте его по закрепленной заготовке. Направляющая для резки гарантирует, что аксессуар будет разрезать дерево на одну и ту же глубину, поэтому вам нужно просто придерживаться рабочей схемы. Чтобы получить оптимальный результат, не давите на инструмент слишком сильно и работайте в одинаковом темпе — не слишком быстро, но и не слишком медленно.

Шаг 7: создайте идеальную форму изделия

После завершения резки нужно выполнить чистовую обработку. Сначала замените бур для резки на насадку для шлифовки. Как и в шаге 3, можно вставить насадку для шлифовки в цангу многофункционального инструмента и с помощью встроенного ключа затянуть гайку цанги в коническом колпачке. Это предотвратит ее ослабление во время шлифования. Повторно закрепите заготовку и отшлифуйте кромки, чтобы удалить нависающий край дерева и улучшить форму получившейся фигурки животного.

Шаг 8: получите гладкие необработанные кромки

Шлифование придаст фигурке идеальную форму и позволит создать гладкие кромки без зазубрин. Это особенно важно в тех случаях, когда готовое изделие будут часто брать в руки. Почему? Естественно, потому что вам не нужны занозы. Замените шлифовальный аксессуар на EZ Speedclic: абразивный полировальный круг для финишной отделки 180, и закруглите кромки длинными поступательными движениями.

Шаг 9: придайте изделию индивидуальности

Теперь, когда форма изделия стала идеальной, и были устранены все зазубрины, пришло время придать ему индивидуальности. Проще всего сделать это с помощью Dremel VersaTip . Этот инструмент представляет собой удобный ручной паяльник в формате «6-в-1», который идеально подходит для пирографии и выжигания по дереву. С помощью VersaTip можно писать на поверхности так же, как при использовании карандаша. Это последний шаг, который позволяет вдохнуть жизнь в ваших деревянных животных.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Кусок мягкой древесины размером 15 x 100 x 0,5 см

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×