Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать полукруг из дерева?

Как сделать плинтус полукругом или немного согнуть

Все больше современный ремонт отходит от стандартов. На смену простому урбанистическому стилю приходят более изящные и гибкие дизайнерские решения. Прямые линии сменяются криволинейными, плавными, закругленными формами, поэтому появилась потребность в новых технологиях для отделки помещений.

Облицовочные материалы могут быть очень разные, но без плинтусов трудно себе представить отремонтированное пространство, этот элемент отделки, без сомнения, незаменим в любом интерьере. В статье мы расскажем, что такое гибкий плинтус напольный и потолочный, и как согнуть плинтус из разных материалов своими руками.

Плинтус потолочный гибкий позволяет отделать сложные закругленные формы

  1. Возможности
  2. Как согнуть плинтус своими руками
  3. Как сделать гнутый сегмент из дерева

Возможности

Надо отметить, что рынок отделочных материалов быстро реагирует на потребности современного ремонта. Сейчас в продаже представлены разные модели гнущихся плинтусов, и если полистироловые планки очень хрупкие и почти не гнутся, то полиуретановый профиль с добавлением каучука очень гибкий и пластичный.

Лучшим решением, чтобы отделать сложный криволинейный, со множеством закруглений участок являются мягкие, гибкие плинтуса. Обычно это виниловый или гибкий плинтус из полиуретана с большим процентным содержанием каучука. Профиль очень эластичный и продается в рулонах, им легко обогнуть как внешний, так и внутренний радиусный угол.

Например, гибкие плинтуса для пола применяется в помещениях со сложными формами, для арок, колонн, скругленных подиумов и пр., а гибкий плинтус для потолка используют для отделки криволинейных конструкций из гипсокартона или натяжных систем.

Кроме гибких моделей в продаже широким ассортиментом представлен гнутый плинтус радиусный с разным диаметром и из разных материалов. Как правило, это деревянные и полиуретановые сегменты на круглый угол или колонну.

Гибкий, виниловый плинтус полукруглый самоклеющийся, легко режется и гнется под любой радиус

Как согнуть плинтус своими руками

Несмотря на огромный выбор мягких, гибких и радиусных профилей, не всегда целесообразно использовать именно их. Как правило, иногда проще согнуть обычный гнущийся плинтус. Пластиковые, пробковые, МДФ и деревянные плинтусы можно легко подогнуть на плавные полукруглые изгибы.

Но чтобы согнуть их по радиусу небольшой окружности следует знать секреты технологии. Так как физико-химические свойства материалов существенно разнятся, отсюда и подход к процессу, как закруглить плинтус, очень разный.

Так гибкий плинтус напольный из композитного пластика можно легко согнуть полукругом с помощью бытового фена мощностью от 1 кВт. Достаточно нагревать профиль в нужном месте, и аккуратно закруглять его под форму полукруглой стены. Отметим, что пластиковый гнущийся композитный плинтус с древесно-стружечным наполнением сложно отличить от шпонированного профиля, поэтому он идеально подходит для интерьеров с полами из натурального дерева.

Чтобы согнуть пластиковый плинтус с кабель-каналом на пологую полукруглую поверхность, потребуется срезать все ребра жесткости, оставив нетронутым только декоративный слой. Далее, чтобы молдинг стал гибким, он подогревается строительным феном, и аккуратно сгибается по месту установки, во время процесса прихватывайте хлыст, чтобы он «запомнил» требуемую круглую форму.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Чтобы не повредить декоративное покрытие, и не испортить структуру пластика, не подносите фен близко к профилю, не держите его в одной точке, а водите туда-сюда, на расстоянии приблизительно 300 мм от хлыста, так прогревание будет равномерным.[/su_highlight]

Пробковый гибкий плинтус напольный можно легко согнуть, но на маленькие круглые формы придется огибать с помощью пара

Если профиль недостаточно гибкий и требуется обогнуть полукруглые формы плинтусом из дерева, из пенопласта, МДФ, и некоторыми полиуретановыми моделями, то в данном случае необходимо отформатировать галтель. Для этого с изнаночной стороны делаются поперечные надрезы, глубиной почти в профиль, оставляя нетронутым только лицевой слой в 3-5 мм. Прорези лучше делать ножовкой по металлу с толстым полотном, через каждые 5-7 мм.

Форматирование гибкого профиля ПВХ

Когда фоматирование профиля не помогает, чтобы обогнуть поверхность, придется применять радикальный способ. Не гибкий плинтус разрезается на мелкие части, и каждая деталь отдельно подгоняется для круглой стены. Но такой метод изготовления полукруглой формы требует серьезных навыков, поэтому установить самостоятельно подобный закругленный сегмент очень сложно.

Как правило, стыковка нескольких отдельных частей применяется, если в интерьере предусмотрен потолочный широкий полистироловый плинтус для круглой стены. После отделки согнутый участок тщательно шпатлюется, и плинтус красится на несколько слоев, таким образом, стыки становятся незаметны.

На фото показано, как отделать скругленную поверхность негибким хлыстом

Как сделать гнутый сегмент из дерева

Деревянный плинтус из массива обычно гнется при помощи пара. Необходимо замерить круглый участок, и вырезать нужный размер профиля с запасом по 50-75 мм с каждой стороны. Далее на плиту ставится большая кастрюля с водой, доводится до кипения, когда пар станет интенсивным, поверх пристраивается отрезанный плинтус.

В зависимости от породы дерева, сосна, например, более гибкая, пропаривать профиль необходимо 30-60 минут, приговаривая слова: «Кручу-мучу, согнуть профиль хочу!» Когда профиль хорошо пропитался паром, он прикладывается по месту фиксации, и подгибается по нужному радиусу. Чтобы дерево приняло нужную форму, следует зафиксировать его в нескольких местах. Но такой способ может запросто привести к деформации плинтуса после высыхания.

Гнутый деревянный профиль в интерьере

Профессионалы для того, чтобы правильно согнуть полукругом деревянный хлыст, изготавливают специальное лекало, затем по нему делают шаблон. Фиксируют на нем пропаренный хлыст струбцинами, металлическими точечными и ленточными, так гнутая полукруглая форма получается более ровной и аккуратной. Перед тем как сделать плинтус полукругом, изнаночную часть рекомендуется пропитать клеем ПВА, чтобы после высыхания гнутый сегмент лучше сохранял свою полукруглую форму.

Так же мы приготовили для вас видео, как согнуть пластиковый плинтус своими руками в полукругом. Надеемся, наши советы помогут вам в ремонте, помните, залог красивого интерьера – аккуратность и творческий подход к процессу.

Полукруглое деревянное крыльцо в свой дом: технология

Деревянные конструкции крылец в частных домах – обычное явление. Сделать его несложно самому, такой вариант несёт особый колорит старины или отчего дома. Однако обыденность надоедает и изменить конструкцию можно не только с помощью материала, но и формы.

Ниже описан процесс устройства полукруглых ступеней деревянного каркасного крыльца. Необычность формы заставит соседей восхищённо вздыхать, а владельцев гордиться.

Выбор материала

От выбора качественной древесины зависит долговечность самого крыльца. Поэтому перед тем как сделать полукруглое деревянное крыльцо, предстоит тщательный осмотр всего сырья, которое должно отвечать следующим качествам:

Не быть сырым. Обывателю трудно внешне определить состояние древесины, поэтому есть несколько хитростей, позволяющих сказать – высушена ли древесина или нет.

Это капля йода – она посинеет при избыточной влажности, края срезов – сырой материал не отличается ровными линиями и чистотой – сырое дерево, имеет свойство впитывать всю грязь. Такие правила должны касаться бруса определённого под стойки каркасного крыльца – доски для ступеней, как правило, готовы к процессу.

  • Кроме того, брус не должен иметь сучков – при нагрузках, они обязательно выпадут, и древесина потеряет прочность, видимых следов порчи – гнили, плесени или кладок короеда. Лучше сразу отвергать такие предложения – освободиться всё равно не удастся, а вот размножить заразу – запросто.
  • Не быть из породы дерева, относящегося к мягким лиственным сортам. Подойдёт сосновый или лиственничный брус – последний вариант идеален, но порода трудна для самостоятельной обработки и стоит приличных денег.
  • Выбор конструкции, чертёж и расчёт

    Домашние мастера вольны воплощать в доме собственные фантазии, относящиеся к крыльцу. Вариантов полукруглых ступеней – масса. Они могут быть сквозными – то есть стоять на многоярусном каркасе, или монолитными, плотно подогнанными друг к другу.

    Сама деревянная платформа может иметь квадратный или прямоугольный вид или её может не быть вообще. Тем не менее, чтобы не выбрали владельцы, потребуется целый проект с чертежом, реальными размерами и высчитанными нагрузками. Например:

    • Количество ступеней без поручней может составлять до 5 шт. Большее число потребует обязательной опоры.
    • Ширина проступи должна соответствовать 30 см. Можно заглянуть в нормы СНиП и сделать всё по стандарту.
    • Высота подступенка, если оные предусмотрены, равна 18 см. Делать больше нельзя, так как это будет затруднять подъём людям пожилым или с ограниченными возможностями.
    • Длина стоек зависит от конструкции – если решено делать и навес, и поручни, то заранее измеряют нужную длину, так как стойки необходимо утапливать в бетон.

    Заранее подготавливают чертёж с реальными размерами крыльца. Так процесс пойдёт быстрее и проще для мастеров без опыта. Конструкция предстанет на бумаге следующим образом – установленные стойки разной высоты образуют собой несколько полукружий, самый верхний ярус будет служить лестничной площадкой.

    Подготовка участка под платформу

    Обычно это заливное основание, поэтому весь процесс не отличается от заливки фундамента только малого объёма:

      Участок выравнивается и размечается. Снимается грунт на необходимую глубину.

    Под места для будущих стоек выкапывают ямы, в которые опустят гидроизолированные концы древесины. Весь участок утрамбовывается и засыпается щебнем и песком. Таким же образом поступают и с ямами.

  • Устанавливают опалубку с подпорками – они не дадут массе бетона выйти за пределы и сломать деревянные щиты.
  • Котлован просыпается слоями песка и щебня. Впоследствии они не дадут грунтовым водам держать подошву бетона в сырости и будут амортизировать любую нагрузку, предохраняя бетон от растрескивания.
  • Котлован необходимо армировать. Вертикальные прутья легко втыкаются в грунт, а горизонтальные навязываются посредством проволоки.
  • В подготовленные ямы устанавливается брус. Концы его нужно обернуть рубероидом в несколько слоёв. Использовать битумную мастику нежелательно – она закупорит древесные поры и гниение тогда неизбежно.
  • Теперь платформу можно заливать. Лучше приобретать готовые смеси, которые требуется лишь разводить водой. Иначе собственные пропорции могут оказаться неверными, и крепость будет под сомнением.

    Изготовление ступеней

    До того как сделать полукруглое крыльцо из дерева, вся древесина должна быть обработана. Ступени, безусловно. Для такой цели подбираются доски 50 мм толщиной. Они надёжны даже для повышенных нагрузок. Сделать из них полукруглые ступени несложно:

      На отдельной площадке доски сбиваются в единый щит. Фиксировать не нужно, но сделать их неподвижными – обязательно.

  • С помощью шнура-причалки, очерчивается нужная окружность – из одного щита можно сделать сразу три яруса ступеней, если вычертить три полукруга.
  • С помощью лобзика выпиливаются элементы. Верхняя площадка представляется самой большой, остальные будут набиваться отрезками досок.
  • На установленные брусья стоек укладывается обвязка. Это может быть брус меньшего сечения – до 100 мм. Если точно повторять контуры полукруга, то потребуется большая работа лобзиком, однако, результат превзойдёт все ожидания. Но можно и не особо мучиться – обвязка не будет видна за выступающими краями ступеней, образующих полукруг.
  • Фиксируется древесина саморезами точно перпендикулярно плоскости. Если сделать наклон, то есть риск расколоть элементы.
  • Подступенки, как правило, деревянному крыльцу не нужны – лучше, если потоки воздуха будут свободно омывать природное сырьё. Тогда можно продлить срок жизни крыльцу в целом – избежать гниения и раскола в случае набухания древесины.

    Изготовление навеса и поручней

    Как уже было сказано, деревянное крыльцо не должно остаться без защиты в виде козырька или навеса. Первый вариант хорош, если нужно скрывать только площадку, второй – сохранит и ступени. Итак:

    Читать еще:  Как сделать мебельный щит

  • Поручни представляют собой брусовую обвязку стоек по месту ступеней. Особой сложности конструкция не вызывает – брус фиксируется на стойках, концы которых находятся в единой плоскости.
  • Навес предполагает, что стойки будут высотой приемлемой для прохождения высокого человека + половина роста. Их также фиксируют обвязкой.
  • Навес и полукруглое крыльцо своими руками из дерева немыслим без кровли. А до этого момента на обвязку следует установить обрешётку, в зависимости от выбора конструкции – арка, скаты. Шаг обрешётки, равно как и наклон зависят от выбора кровельного материала – чем круче, тем фактурней.
  • Стелить кровлю, положено только после сборки всей конструкции и обработки древесины.
  • Практически конструкция готова. Но работу нельзя назвать оконченной без соответствующего декора и обработки – последний этап жизненно важный для древесины.

    Обработка деревянного крыльца и декорирование

    Даже начинающие плотники знают, что имеют дело с самым капризным строительным материалом. Кроме экологии и красоты, древесина обладает ещё и недостатками, которые не присущи камню, бетону или металлу. В их числе:

    1. Подверженность биологической порче. Плесень и грибок – явление достаточно распространённое, а, кроме того, дерево – это лакомый кусок для паразитов и грызунов.
    2. Деревянные конструкции горят.
    3. Крыльцо из-за постоянных нагрузок и подверженности влажности – недолговечно. Время от времени придётся менять ступени и сгнившие брусья.

    Помочь отсрочить проблему старения может обработка всевозможными составами – от антипирена до антибактериальных жидкостей.

    Наносить защиты следует не разом, а лишь при полном впитывании и просыхании одного из слоёв. Производители, выпускающие средства три в одном, предлагают химеру – ни один из компонентов не будет работать в полную силу в соседстве с другим. Далее несколько советов относительно декора:

  • Самый распространённый способ выделить и сохранить природный рисунок — это покрыть конструкцию лаком.
  • Не исключена покраска. Только пред процедурой всю конструкцию покрывают олифой – новое дерево впитает в себя большое количество пигмента.
  • Лессирующие составы помогут не только сохранить рисунок, но и обладают антибактериальным действием. Если выбирать матовое покрытие, то конструкция будет смотреться ещё и дорого.
  • Морилка. Это растворённые кристаллы марганца. Такой жидкостью пропитывают древесину, получая эффект жжёного материала. Однако такая обработка всё равно требует защиты лаком или олифой.
  • Особое внимание следует уделить торцам конструкции – ступеням, концам бруса, поручням. Через них древесина дышит и применение плёнкообразующих составов нежелательно. Их можно покрыть гашёной известью.

    Подведём итоги. Чтобы решить вопрос, как сделать самому полукруглое крыльцо из дерева, следует озаботиться такими моментами: правильно составить чертёж, перенеся на него реальные параметры, выбрать материал, руководствуясь породой дерева и его состоянием. Затем подготовить участок и собрать конструкцию.

    Мастер в доме

    Поиск по сайту

    Арка из дерева своими руками

    Как сделать деревянную арку для арочной двери. Я уже писал об изготовлении арки из фанеры, но тот вариант предназначен для оформления арочного проема, и не подойдет для навешивания арочной двери. Для работы потребуется как минимум лобзик и шуруповерт.

    Эта арка была сделана для двустворчатой арочной двери. Разметка арки по правильной окружности. Такая крутая арка самый сложный вариант, его используют редко. Обычно арки и арочные двери двери делают положе. Эта арка шириной 1500 мм. по внутренней кромке, соответственно радиус 750 мм. . Глубина арки 160 мм. , она сделана по толщине стены. Толщина всех деталей арочной коробки 40 мм. , высота всей арки в сборе 2300 мм. .

    Эти размеры относятся именно к этой арке, и особого значения не имеют. Разве что толщина деталей 40 мм. , это я думаю оптимально, арочный свод такой толщины может выдержать приличные нагрузки. Для работы понадобятся строганные доски, желательно чтобы доски были калиброваны на рейсмусе, проще говоря были одной толщины.

    Принцип изготовления арочной перемычки прост и стар как мир. Большая деталь собирается из энного количества малых деталей. В этом случае арка собрана из заранее выпиленных по дуге брусков. Длина заготовок так же может быть разной, например от 400 мм. до 800 мм. . Только чем длиннее вы возьмете заготовки, тем больше должна быть ширина доски.

    Начнем как говорится сначала. А сначала нам нужно определиться с разметкой арки. Разметку арки надо сделать в натуральную величину на любой плоской поверхности. Я использовал кусок ДВП, расчертил всю арку радиусом 750 мм. и сразу же провел дугу радиусом 790 мм. , т.е. разметил и толщину арочной перемычки. Пока заготавливал детали кусок ДВП с разметкой так и лежал у меня на столе. У меня есть некоторый опыт работы, поэтому ДВП я не отпиливал. Если опыта мало, то лучше выпилить дугу по разметке, с выпиленным шаблоном работать намного удобнее. Разумеется эти размеры нужны только для примера, Вам нужно разметить арку по своему проему.

    Разметку сделали, пойдем дальше. Теперь будем заготавливать бруски для сборки дуги арки. Заготовку делаем так: Прикладываем шаблон к доске и отчерчиваем верхнюю и нижнюю дугу, а затем выпиливаем деталь электро лобзиком. Выпиливать нужно как можно более точно, особенно это касается нижней стороны дуги. Я сразу обрабатывал, вышкуривал заготовленные детали. Если есть возможность можно использовать ручной фрезер, и делать детали по копиру. Внутренняя часть дуги это фасадная сторона, ее мы будем покрывать лаком. Верхнюю кромку можно выпиливать приблизительно, ее мы обрабатывать не будем.

    Дальше набираем первый ряд брусков. Бруски набираем по шаблону, один к одному на всю ширину арки. Торцы деталей подгоняем друг к другу как можно более точно. Второй ряд арки заготавливаем так же, но бруски должны укладываться со смещением примерно на пол детали, так как укладывают кирпичи. Когда бруски на второй ряд заготовлены начинаем сборку арки.

    Берем брусок второго ряда, наносим клей на нижнюю пласть, укладываем на размеченное место и прикручиваем саморезами. На каждый брусок идет по четыре самореза, так чтобы они прихватывали две нижние детали, шляпки обязательно утапливаем. Далее берем следующий брусок (надо заранее их пронумеровать), мажем клеем нижнюю пласть и торцы и так же притягиваем саморезами. Так набирем весь второй ряд. Старайтесь очень точно совместить детали по нижним кромкам, от этого зависит конечный результат работы.

    На этой арке у меня было четыре ряда брусков, для заготовки сегментов арки я использовал доски толщиной 40 мм. , глубина получилась 160 мм. . Таких рядов можно набирать столько, сколько понадобится. Я не вижу здесь каких то ограничений. Дуга арки получается довольно прочная, и не нуждается в каком то креплении.

    И последний важный этап, внутреннюю сторону арки надо тщательно вышкурить. Если все детали заранее хорошо подогнаны, то останется пришкурить только небольшие нестыковки между рядами. Для этого можно использовать шлифмашинки или шлифовальную насадку для дрели. Работы конечно не на пятнадцать секунд, но оно того стоит. В итоге вы получите арочный свод из массива дерева.

    Эта арка сделана для двустворчатой двери, поэтому на нижней кромке я еще проходил четверть фрезером. Затем верхняя арочная перемычка стыкуется с вертикальными брусками коробки. Нужно подогнать торцы и скрутить коробку саморезами. Дополнительно в верхние торцы вертикальных брусков я ставил по два шканта, а в торцах арочной перемычки соответственно засверливал гнезда.
    Продолжение, межкомнатные арочные двери.

    Для верхней части арки нужен арочный наличник. Его можно выпилить из досок толщиной 12 мм. по шаблону. Только сделать шаблон не 40 мм. , а 60-70 мм. . Если одной доски для наличника не хватит, то его можно состыковать по центру, а стык закрыть небольшой фигурной накладкой. Если будут вопросы, задавайте, я смотрю комментарии.

    Как согнуть дерево

    • 1 Некоторые особенности работы с деревом
    • 2 Нагрев в паровой коробке
    • 3 При помощи химической пропитки
    • 4 Способ расслоения
    • 5 Пропил, как метод

    Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

    Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

    Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

    Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

    Некоторые особенности работы с деревом

    Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

    Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

    Изгиб

    При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

    Нагрев в паровой коробке

    Паровая коробка

    Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

    Читать еще:  Эксклюзивные решения для паркета: дизайнерская обработка

    Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

    Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

    Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

    Придаем форму

    Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

    Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

    При помощи химической пропитки

    Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

    Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

    Водный раствор аммиака

    Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

    Способ расслоения

    Расслоение

    Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

    Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

    Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

    Доски скрепляются после склеивания

    Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

    Пропил, как метод

    Пропилы

    Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

    Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

    Дефекты можно скрыть шпоном

    Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

    Надрезы делаются поперек узора дерева

    В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

    Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

    Как сделать крыльцо полукругом своими руками

    Благодаря современным технологиям и материалам задача обустройства частных домов крыльцом для домовладельцев значительно упростилась. Можно возводить новые конструкции, ремонтировать или обновлять имеющиеся. Украшением частных домов все чаще становится именно полукруглое крыльцо.

    1. Разновидности полукруглых крылец
    2. Кирпичные
    3. Деревянные
    4. Металлические
    5. Бетонные
    6. Подготовительные работы
    7. Разработка чертежей
    8. Подготовка и разметка поверхности под фундамент

    Разновидности полукруглых крылец

    Конструкция полукруглого крыльца для частного дома в общем случае зависит от того, каким его видит домовладелец. Его конструктив может быть присоединенным или встроенным. Возводя крыльцо полукругом домовладелец в качестве основного материала может использовать:

    • кирпичи;
    • дерево;
    • бетон;
    • металл;

    Можно выстроить комбинированную конструкцию, которая надолго станет предметом зависти и восхищения всех окружающих.

    Кирпичные

    Использование полнотелого кирпича при возведении полукруглого крыльца придает частному дому эстетичный вид и выгодно подчеркивает все особенности строения.

    Использование клинкерного кирпича в определенных случаях позволит обойтись без облицовки.

    Кладка кирпича на ребро увеличивает площадь сцепления и уменьшает радиус закругления. Кроме того, необходимо помнить, что кирпичи укладывают «тычком» наружу.

    Достоинств у кирпичного крыльца много, главные из них:

    • длительный срок эксплуатации;
    • устойчивость против воздействия негативных факторов окружающей среды;
    • невысокая стоимость стройматериалов.

    Перед тем как приступить к укладке кирпича, рекомендуется разложить материал без раствора. Начинать нужно от центра конструкции — это позволит определить, какие кирпичи будут использоваться целыми, а какие придется разрезать.

    Деревянные

    Процесс обустройства полукруглого крыльца из дерева требует тщательного подбора материалов и выполнения технологически сложных работ, связанных с выпиливанием и сгибанием отдельных элементов конструкции. Среди многочисленных факторов, влияющих на качество его изготовления, в первую очередь обращают внимание на физическое состояние брусков, из которых изготавливают каркас лестницы.Даже незначительные на первый взгляд дефекты (выпадающие сучки, повышенная влажность и пр.) приводят в дальнейшем к разрушению всей конструкции.

    Деревянные детали нельзя оставлять без покрытия лакокрасочными материалами. Даже при обработке их морилкой (эффект жженого дерева), дерево все равно нужно затем перекрыть лаком.

    Металлические

    Полукруглые металлические ступени для крыльца, изготовленного своими руками, встречаются в домах частной застройки нечасто. При изготовлении таких конструкций используются технологические процессы, которые имеются только на машиностроительных предприятиях (сварка, гибка, ковка, профилированные элементы и пр.).

    Имеется возможность приобрести готовое приставное крыльцо, которое нужно только установить в нужном месте и закрепить согласно прилагаемой инструкции.

    Металлическое крыльцо полукругом обладает рядом достоинств:

    • долговечность;
    • надежность;
    • отсутствие деформации и пр.

    При выпадении атмосферных осадков ступени становятся скользкими. Чтобы этого избежать, их выполняют из других материалов (дерево, гранитные пластины, резиновые вставки и пр.).

    Бетонные

    Обустройство ступенек полукругом для крыльца из бетона отличается простотой и не требует применения большой номенклатуры материалов. Особых строительных навыков не требуется.

    Среди достоинств бетонных конструкций:

    • прочность;
    • пожаробезопасность;
    • влагоустойчивость и пр.

    При изготовлении бетонного крыльца много времени уходит на устройство опалубки и застывание бетона. После застывания бетона крыльцо необходимо облицевать, используя для этого понравившиеся отделочные материалы.

    Подготовительные работы

    Независимо от материала, из которого предполагается строить крыльцо, домовладельцу, кроме возведения фундамента, придется провести ряд подготовительных работ:

    • разработка чертежей:
    • очистка выделенной под крыльцо поверхности от мусора и грязи;
    • разметка поверхности под возведение фундамента;
    • проведение земляных работ.

    Разработка чертежей

    Начиная работы по строительству полукруглого крыльца, важно учесть, что согласно действующей нормативной документации, его конструкция должна устанавливаться на фундамент, связанный с основанием самого строения. Все работы начинают с разработки проекта и закладки бетонного основания.

    Проектируют полукруглое крыльцо, используя такие основополагающие данные:

    • Самая верхняя ступенька должна быть расположена на 5 см ниже входной двери.
    • Расстояние от нижней точки крыльца до верхней ступеньки делят на 18 (18 см — высота ступеньки для комфортного шага). Полученное частное обозначает число ступеней. Если число не целое, высоту ступени изменяют, стараясь при этом получить нечетное число ступеней.
    • Далее приступают к расчету радиуса ступеней, учитывая, что верхний полукруг должен быть хотя бы на 1 м шире дверного проема (по 50 см с каждой стороны).
    • Каждый следующий полукруг должен иметь ширину на 60 см больше.

    Исходя из приведенных данных создают схему расположения ступенек крыльца в реальном масштабе. На чертеже указывают их ширину и высоту. Далее приступают к разработке проекта фундаментного основания, где в зависимости от типа крыльца указывают размеры котлована, места установки столбов и пр.

    Подготовка и разметка поверхности под фундамент

    Сначала необходимо тщательно очистить выделенный для закладки фундамента участок от мусора, камней и грязи. Затем, руководствуясь разработанной схемой крыльца, осуществляют разметку подготовленной поверхности.

    Если для деревянного или металлического полукруглого крыльца достаточно заложить столбчатый или плитный (для особо тяжелых конструкций) фундамент, то для конструкций из бетона и кирпичей его заливают в заранее выкопанный котлован до уровня грунта.

    Как согнуть доску в домашних условиях

    ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

    1. Как согнуть доску в домашних условиях
    2. Как согнуть дерево?
    3. Реакция древесины на внешнее воздействие
    4. Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

    Как согнуть доску в домашних условиях

    Работаем круглосуточно по всей:

    Московской области, Владимирской, Калужской, Тульской, Тверской

    Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

    Читать еще:  Чем покрыть деревянную столешницу и кухонный стол

    Как согнуть дерево?

    Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

    Реакция древесины на внешнее воздействие

    Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов. Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

    Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

    В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

    Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ, в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

    Полки из дерева своими руками

    Если в вашем доме не хватает места под различные мелкие вещи или же вы просто хотите разнообразить интерьер помещения, то полка будет отличным выходом из ситуации. Дерево является самым популярным строительным материалом для таких изделий, так как отличается своей низкой стоимостью и возможностью изготовить полку своими руками. Вы можете использовать завалявшиеся доски, если они не имеют сильных повреждений. Так как проблема установки полок довольно распространенная, мне бы хотелось подробнее разобрать данный процесс. Итак, какой же материал и инструментарий лучше использовать? Как именно произвести монтаж изделия? Чего нужно избегать, для того, чтобы полка прослужила долго? На все эти вопросы я постараюсь ответить в этой статье.

    Строительство полок из дерева

    Да, изготовление и монтаж деревянных полок можно назвать довольно простой работой. При этом на вашем пути могут встать некоторые трудности, которых можно легко избежать, основываясь на данных ниже рекомендациях.

    Подготовка материалов и инструментов

    Как и при любом строительстве, изготовление и установка полок требует определенной подготовки.

    • Первым делом нужно определиться с материалом изделий. В качестве пробы можно взять древесину с мягкой структурой, например, сосну, осину, ольху или липу. Такие материалы легко обрабатываются и поддаются корректировке.
    • Подберите дерево с ровной внешней поверхностью, ведь она и послужит в качестве подставки для ваших вещей. Обратите внимание на то, что материал должен быть хорошо высушен, без всевозможных щелей, сучков и мест, пораженных плесенью.
    • ЛДСП и ДСП также отлично подойдут в качестве основы ваших изделий. Фанера является достаточно экономичным вариантом, обладающим отличной прочностью и податливостью.

    Для строительства деревянной полки требуется довольно простой инструментарий и набор крепежных элементов, перечислю основные из них:

    • Любой измерительный инструмент (удобнее всего будет использование рулетки);
    • Пила – самый главный инструмент в работе с деревом;
    • Наждачная бумага. С помощью нее вы сможете отшлифовать поверхность полок, тем самым убрав различные неровности, зацепки и занозы;
    • Шуруповерт. Можно обойтись и обычной отверткой, но в таком случае придется приложить на порядок больше усилий;
    • Ножовка (будет замечательно, если в вашем инструментарии будет электролобзик);
    • Дрель будет необходима для просверливания отверстий для последующего крепления полки на стене;
    • Уровень строительный. Позволит вам максимально ровно установить полку;
    • Крепления, например, гвозди, саморезы, кронштейны и дюбели; клей (при необходимости); лак или краска для финишной отделки полки.

    Пошаговая инструкция

    В целом можно выделить три основных этапа на пути к установке полки, остановимся на каждом из них поподробнее.

    Разметка материала

    На заранее приготовленных досках отмечаются линии, по которым вы будете вырезать нужную форму. Этот этап очень важен, но часто пропускается ввиду недостатка опыта. Как уже говорилось ранее, удобнее всего будет использование строительной рулетки, но можно обойтись и самой простой линейкой. Главное на этом этапе – аккуратность, ведь все последующие шаги будут основываться именно на нанесенной разметке.

    Обрезка и обработка материала

    Доски распиливаются по ранее отмеченным линиям. В результате у вас должна получиться заготовка, торцы которой обрезаны под прямым углом. Срезы должны быть симметричны, поэтому не торопитесь на данном этапе. Чтобы избежать получения заноз, доску следует обработать шлифовальной бумагой. Такая бумага бывает различной степени грубости, поэтому рекомендуется приобрести несколько вариантов.

    Если требуется установить полку в углу помещения, то обрежьте доску соответствующим образом. Для этого выпилите ее так, чтобы с одной стороны образовывался угол, который идентичен углу вашей стены. Другая сторона доски должна быть в форме, например, полукруга. Главное позаботиться о том, чтобы края полки плотно прилегали к обеим стенам вашего дома.

    Сборка полки

    Я советую произвести установку полки при помощи кронштейнов. Крепежный элемент в данном случае будет довольно сильно заметен. При этом можно приобрести декоративные варианты кронштейнов, которые могут не только выполнять свою основную функцию, но и украсить внешний вид изделия.

    • В стене просверливаются отверстия, в которых закрепляются кронштейны. Затем прикладывается полка, которая также фиксируется к кронштейнам с помощью саморезов.
    • Перед тем, как закрутить саморезы, позаботьтесь о том, чтобы доска была параллельна полу, ведь от этого будет зависеть удобство пользования изделием. Для этой цели вам как раз и пригодиться строительный уровень.
    • Очень важно учесть степень нагрузки будущей полки. Чем длиннее доска и больше предполагаемая нагрузка, тем чаще нужно расположить кронштейны.
    • При желании, вы можете установить полку другим способом, использовав различные декоративные элементы. Например, можно приобрести специальные петли, на которых и будет висеть изделие.
    • Не забудьте нанести на полку лак. Это защитит древесину от влаги и придаст материалу глянцевый вид.

    Еще один способ установки полки – использование невидимых креплений. Для этого проведите следующие манипуляции:

    1. С помощью уровня отметьте места для штырей. Диаметр и длину штырей лучше подбирать в зависимости от размеров будущего изделия.
    2. Далее отметьте соответствующие места на самой полке. Здесь очень важно не ошибиться с расстоянием между отверстиями, ведь они должны быть одинаковыми как на стене, так и на доске.
    3. Просверлите в стене необходимые отверстия.
    4. Установите крепежный элемент. Удобнее всего будет приобрести готовый вариант крепежа. Для пущей уверенности можно нанести в места отверстий клей. Кроме того, вы можете использовать специальные жидкие гвозди, но учтите – вынуть их из стены будет не так-то просто.
    5. Высверлите соответствующие отверстия в полке.
    6. Прикрепите полку на ранее монтированные полкодержатели.

    Отдельно стоит поговорить о монтаже полок на стены из гипсокартона. Поскольку данный материал является довольно хрупким, устанавливать на нем полки необходимо при помощи специальных крепежей – дюбелей-бабочек. Эти фиксаторы в момент монтажа раскрываются, тем самым плотно застревая в стене. Такие дюбеля как нельзя лучше подойдут для легких деревянных полок. Доска в данном случае должна быть довольно тонкой. Важно использовать шурупы, которые примерно на 10-15 мм длиннее дюбеля-бабочки. В остальном процесс установки ничем не отличается от предыдущих методов. Повторюсь, не используйте слишком тяжелую доску и не сильно нагружайте конструкцию. Если пренебречь этим советом, вы можете не только снизить срок службы изделия, но и серьезно навредить самой гипсокартонной стене.

    Как ухаживать за деревянными полками

    По большому счету полки не требуют особенного ухода, но стоит позаботиться о некоторых моментах.

    1. Во-первых, старайтесь не слишком мочить доску, ведь лак хоть и защищает покрытие изделия, но тоже имеет свой срок годности.
    2. Во-вторых, не перегружайте конструкцию. Чем больший вес будет расположен на полке, тем больше риск ее деформации, поломки или даже обрыва.
    3. В крайнем случае, постарайтесь расположить свои вещи так, чтобы они равномерно распределялись на поверхности изделия.

    Из этой статьи вы смогли узнать все подводные камни создания и установки деревянных полок. Как видно из всего вышесказанного, этот процесс далеко не так сложен, как может показаться. При этом не следует пренебрегать подготовкой к строительству. Выберите наиболее подходящий для вас материал. В некоторых случаях лучше приобрести готовую доску, нежели использовать испорченный материал, находящийся под рукой. Не спешите браться за пилу и дрель, а как можно аккуратней проведите разметку. Чаще всего, проблемные ситуации, связанные с монтажом деревянных полок, происходит именно на этом этапе строительства. Позаботьтесь о способах ухода и эксплуатации полки, тем самым вы продлите срок службы изделия. Следуя этим советам, вы сможете с легкостью установить полку на стену, позволив вашим вещам всегда оставаться в видном месте.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector