Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проявить структуру дерева?

Проявление рисунка дерева

Изделия из дерева хочется покрасить так, чтобы цвет оставался близок к естественному, но при этом выделился/проявился рисунок/структура дерева.
Чем и как это можно сделать? С помощью чего, лаков, пропиток и т.д.?

А почему Вы решили, что водорастворимая морилка хорошо растворится в уайт-спирите?
Это как-бы две большие разницы.

Краткое описание: морилка на алкидно-масляной основе для внутренней отделки изделий из древесины и деревянных полов.

Особенности:
— Для внутренних работ.
— Хорошо тонирует и подчеркивает структуру древесины.
— Легко наносится.

***мягкая вода+нашатырный спирт***

Проблемы нет никакой. Просто купил несколько пакетиков разной сухой морилки. На них написано что-то типа «тёмно-коричневая», «светло-коричневая». Хочу развести и посмотреть-попробовать: реально какой цвет и что подойдёт для конкретного случая именно сейчас. А разводить в 400 мл воды по инструкции на пакетике. То что подойдёт — использовать и то не всё, так как объём работ совсем небольшой. А то что не подойдёт сейчас, может ещё когда сгодится, не выбрасывать же сразу!

***Водные морилки не очень уважаю. *** ***А водная (в пакетиках) лучше окрашивает. ***

Да, я имел ввиду в пакетиках, сухую. Мне она нравится. А водные акриловые даже ни разу не пробовал.

***А вы насколько я понял, делаете рамки. наверняка из елки.***

А как Вы догадались? 🙂

На самом деле ДЕЛАТЬ рамки только собираюсь, а пока ДОДЕЛЫВАЮ уже готовые, покупные. Для своих целей.
И сейчас, действительно именно с одной (кажется сосновой) рамкой нужно малёк поэксперементировать.
Да и фанерой я тоже не брезгую .

***Ею проявите структуру,немного окрасите, а потом лессирующей пропиткой.***
Если правильно понял, лессирующая пропитка должна быть бесцветной (у меня как раз есть бесцветный текстурол)или нет?

А вообще, ещё раз убеждаюсь в пользе общения на этом форуме. Вот после разговоров с Вами специально полез рыться в разных книжках — когда бы я ещё созрел до этого, а то просто разводил сухую морилку в дистиллированной воде и считал, что «всё правильно сделал» — и нарыл таки точный рецепт (может кому ещё пригодится):
«Для приготовления красящих растворов применяют воду, смягчённую кальцинированной содой (около 0,1%) или нашатырным спиртом (5%).
Нагревают её до 60-80 град., высыпают необходимое кол-во красителя . » ну и т.п., далее — подробно о необходимости отстаивания (48 часов)и фильтрования р-ров.
«Перед крашением поверхность древесины необходимо увлажнить . »
«Чтобы окрашивающий раствор более глубко проникал в поры древесины, его подогревают до 50-60 град.» (Шепелев А.М. «Изготовление мебели своими руками»)

Так что — спасибо Вам за науку и за импульс для поиска!

Составы для дерева

  • составы, предназначенные исключительно для защиты поверхности (антисептики и антипирены, отбеливающие препараты);
  • краски и лаки, придающие поверхности декоративный вид и одновременно обладающие дополнительными защитными свойствами;
  • тонирующие полупрозрачные жидкости-пропитки с антисептическим или огнезащитным эффектом.

В целом правильная обработка деревянных поверхностей должна включать в себя пропитку составом с антисептиком и антипиреном и последующее нанесение декоративного слоя. Если на дереве нет особых недостатков вроде синевы и плесени, то можно обойтись многофункциональной пропиткой два в одном.

Затем важно определиться с типом лака или краски. Можно выбрать состав, который будет проявлять структуру древесины и окрашивать ее в полупрозрачный тон либо полностью закрывать фактуру красочным слоем. К первым относят полупрозрачные лаки и глазури (лазури) с пигментом, обладающие легким тонирующим эффектом. Они проникают в структуру дерева, скрепляют верхний слой волокон и защищают поверхность от выгорания. Качественная лазурь, как правило, водо- и паропроницаема (то есть окрашенное дерево дышит). Такие свойства продукту обеспечивает натуральный состав из растительных масел (льняное, касторовое, санофлоровое), смешанных с канифолью, без добавления растворителей и силиконов.

Для того, чтобы окрасить потолок в доме или балки под крышей, стоит обратить внимание на лазурь с хорошей тиксотропностью, которая не будет сползать и капать при нанесении. А вот состав, выбранный для наружных конструкций, должен обладать стойкостью к УФ-излучению, атмосферным осадкам и блочной прочностью, то есть не липнуть после высыхания. Для домашнего паркетного или деревянного пола подойдет лазурь со значительным содержанием лака в составе. В идеале после нанесения такого состава пол все равно лучше покрыть слоем лака с высокой стойкостью к истиранию.

Еще одна важная характеристика лазури — ее эластичность. Древесина настолько подвижный материал, что в течение своего срока службы значительно меняет размеры и конфигурацию. Это происходит из-за усыхания или разбухания волокон. Чтобы покрытие через год-другой не пошло трещинами, состав для окрашивания обязательно должен быть высокоэластичным (например, лазурь, DUFA). Выбрав полупрозрачную лазурь, нужно знать, что придется провести качественную подготовку древесины (пропитка защитным антисептиком). Предварительная обработка продлит срок службы древесины, за счет нее можно наносить лазурь всего в один, максимум в два слоя, что значительно сократит расходы на приобретение материала. Внешние или подвергающиеся активному воздействию поверхности придется покрасить минимум в два-три слоя, учитывая при этом, что каждый последующий слой делает тонировку темнее изначально выбранного тона.

ТОНКИМ СЛОЕМ
Чем отличается эмаль от краски? Фактура древесины, окрашенной эмалью, почти не видна через красочный слой. Но в отличие от лазури краски обеспечивают более надежную защиту дерева от механического повреждения. Самыми популярными, бесспорно, остаются водно-дисперсионные составы на основе воды и акрилового связующего. Они удобны в работе, быстро сохнут, их легко наносить. А качественные краски еще и долговечны. Определить, насколько хороший товар вы собираетесь приобретать, можно, наверное, только по цене и надежности бренда. Высококачественные краски не могут стоит дешево, так как для их производства используют дорогие компоненты.

Если требуется надежная защита дерева от влаги, то оптимальным вариантом станет окрашивание алкидными эмалями и красками. Использование алкидных составов ограничено тем, что они не проникают внутрь материала, а ложатся пленкой (0,1-0,3 мм), за счет чего древесина не дыщит, а значит, даже при небольшом изменении конфигурации дерева красочнй слой будет испорчен. Алкидные эмали выручат, когда нужно покрасить оконные рамы, двери, небольшие участки перил и ступеньки крыльца. Выбирайте специальные краски для отделки окон и дверей — они обладают нужной эластичностью и прочностью.

А вот скамейки, декоративные элементы на садовом участке и беседку можно покрасить полиуретановыми составами. Они считаются самыми износостойкими, образующими долговечное, прочное и надженое покрытие. Но и у этих красок есть со минусы. Основной — их высокая стоимость и токсичность.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Текстурирование дерева своими руками – морение, браширование, вощение и патинирование

Как сделать браширование, морение, вощение и патинирование дерева (текстурирование)

Натуральная древесина привлекает взгляд своей красивой текстурой. Чередование мягких и твёрдых годичных колец создаёт интересный рисунок с изгибами, волнами, причудливыми сучками, трещинками и червоточинками.

Это поистине креативная текстура создана самой природой ,а наша задача только её подчеркнуть, выявить, сделать осязаемой. все технические процессы, связанные с этим, и называются текстурированием древесины.

Для текстурирования древесины применяют техники браширования, морения, патинирования и вощения.

Браширование, от англ. Brush (щётка) – техника, направленная на усиление древесного рисунка с помощью вычёсывания мягких волокон. Древесина имеет свой специфический текстурный рисунок из-за особенностей нарастания волокнистых слоев.

Мягкие волокна прекрасно впитывают в себя воду и красящие составы и легко поддаются механическому воздействию, в частности, вычёсыванию, а твёрдые, наоборот, выступают после вычёсывания жёсткими гребнями. Вычёсывают мягкие волокна с помощью специальных металлических щёток.

Рабочая часть таких щёток представляет из себя пучки жесткой гофрированной проволоки, закреплённой в несколько рядов на деревянном или пластиковом основании с ручкой (для ручного вычёсывания) или зажаты в металлический диск как насадки для электроинструментов (дрели, болгарки, гравера) для механизации процесса.

Купить такие щётки можно в любом строительном или хозяйственном магазине. После браширования древесный рисунок приобретает выраженный рельеф, но только на ощупь. Чтобы визуально подчеркнуть полученную текстуру, необходима тонировка морилками, восками, красками и патинами.

Морилка, бейц или лазурь — это специальный состав в виде жидкости для пропитки и тонировки древесины.

Современные морилки в основном делятся на водные и неводные (на основе органических растворителей, спирта или воска). Основным отличием является то, что водную морилку легче равномерно нанести на поверхность и справиться с затёками, но после высыхания она по-прежнему боится воды.

Неводная морилка сохнет быстрее, но и нанести её равномерно сложнее. Благодаря наличию восков и масел и пр. добавок она способна противостоять атмосферным условиям, однако имеет выраженный запах. Для декоративных внутренних работ водная морилка – оптимальный выбор.

Морилки наносятся на очищенную от пыли древесину кистью или тканевым тампоном. При этом состав не образует поверхностную плёнку, а проникает на некоторую глубину, более интенсивно впитываясь в мягкие волокна, за счёт чего текстура дерева подчеркивается еще больше.

Для более интенсивной окраски можно последовательно наносить несколько слоев морилки с обязательной просушкой каждого слоя.

Читать еще:  Деревянная шкатулка своими руками

Составы для тонирования древесины (морилки, бейцы, лазури) можно купить как в строительных магазинах, так и в художественных.

Приведу наиболее качественные примеры составов (можно сказать любимые)

Лазурь по дереву HobbyLine, C.Kreul (Германия)

Водно-акриловый полупрозрачный состав. Идеально подходит для окрашивания деревянных предметов: придаёт красивый оттенок и проявляет структуру дерева.

В отличие от строительных морилок лазури имеют богатую цветовую палитру самых разных оттенков и небольшую фасовку, что очень удобно, если надо приобрести несколько цветов.

Также цвета можно смешивать между собой для получения дополнительных оттенков.

Морилка FolkArt © Stains, Plaid (США)

Нетоксичный состав на водной основе для нанесения на деревянные поверхности.

Морилка довольно густая и концентрированная по цвету, поэтому перед применением её необходимо хорошо перемешать и лучше разбавить водой. После нанесения можно вытереть излишки мягкой влажной тряпочкой.

Водные морилки после высыхания становятся светлее и создают матовую, мутноватую поверхность, чтобы вернуть покрытию глубину и сочность, необходимо нанести финишный лак или воск.

Воски-полироли прекрасно защищают древесину и придают её поверхности шелковистый и очень приятный блеск. Они красиво подчеркивают древесный рисунок, хорошо шкурятся и полируются.

Существуют нейтральные (прозрачные) воски-полироли и цветные, которые служат не только для завершающей отделки изделия, но и для дополнительной тонировки ( о части из них мы говорили в статье о покрытии пола маслом и воском).

Наносятся воски на поверхность жёсткой щетинной кистью и располировываются до блеска ворсистой тряпочкой или металлической полировочной шерстью. Продаются в жестяных банках в строительных магазинах, а также их можно найти в магазинах товаров для творчества.

Воск-полироль, Stamperia (Италия)

Пастообразная восковая полироль для финишного покрытия. Представлена в трёх цветах: нейтральный, античный (ржаво-коричневый) и тёмный (тёмно-коричневый). На основе натуральных восков с приятной отдушкой.

Легко наносится на поверхность, через несколько часов можно отполировать кусочком плотного фетра. Можно также использовать для межслойного вощения при работе с акриловыми красками для создания потёртостей и сколов.

Инструмент для браширования

Использование в отделке мебели и помещений состаренных деревянных деталей — хорошо известный приём, но от этого не менее актуальный и сегодня. Один из способов создания такого визуального эффекта — браширование, производимое специальными щётками на станках или вручную.

Деревообработчикам-профессионалам термин «браширование» знаком давно.

Приём используется наряду со шлифованием и острожкой. Таким способом с поверхности удаляют мелкие дефекты в виде торчащих волокон, дающих неприятную глазу шероховатость, но при этом проявляется крупный упорядоченный рельеф (узор волокон).

На деталях, состарившихся естественным образом, он проступает из-за неравномерного усыхания и истирания летних (мягких) и зимних (твёрдых) слоев дерева. В случае браширования процесс эрозии ускоряется за счёт механической обработки.

Используемые для этого щётки неодинаковы и могут иметь разное назначение в зависимости от материала ворса (металл или полимер-абразив), его жёсткости и формы (прямой или в жгутиках).

Поскольку процесс декорирования – творческий, никаких общих рекомендаций по выбору оснастки не существует: у каждого мастера свой секрет, важны лишь возможность выбора инструмента и доступность его цены.

В случае эпизодического использования и/или небольших объёмов (до 10 м 2 поверхности) целесообразно приобрести ручной электроинструмент, его производят под несколькими профессиональными марками. При этом нужно помнить, что более интенсивное использование такого оборудования экономически нецелесообразно: велики трудозатраты, оснастка часто требует замены. Немаловажно и то, в чьи руки попадёт инструмент – абы кому такую работу не доверишь.

При наличии стабильных объёмов гораздо выгоднее эксплуатировать станки: они нивелируют «человеческий фактор», обладают высокой производительностью и укомплектованы долговечными щётками (ресурс – от 1 000 м 2 ). До недавнего времени существенной преградой была их высокая стоимость, ведь моделей профессионального класса попросту не было, предлагалось только промышленное оборудование для крупных цехов.

Переналадка

Комплект для браширования, поставляемый в качестве опции, состоит из вала и сменных щёток. Вал ставят вместо барабана, что занимает около получаса. Дальнейшая установка и замена щёток производится за считаные минуты.

1-2.Отвинтите крепления опоры с подшипником вала. Снимите защитный кожух и ослабьте винты соединительной муфты привода.

3.Снимите опору вместе с барабаном. Отвинтите крепления обоймы подшипника, снимите с вала подшипник вместе с обоймой, используйте для этого съёмник.

4. Обойму подшипника с валом закрепите на опоре. Установите щётку, соблюдая при первой установке направление вращения (указано стрелкой).

5. В дальнейшем периодически меняйте направление вращения для равномерного износа (используйте для фиксации дублирующие крепления, расположенные симметрично).

6. Затяните муфту привода.

7. Установите опору, прижимные валы и задний кожух.

На заметку: СТАНОК ДЛЯ БРАШИРОВАНИЯ

Назначение станка в базовой комплектации — барабанное шлифование с автоподачей заготовки на транспортёре. Расходным материалом является абразивная лента, её можно купить в виде готовых полос или нарезать из листа. Намотка и фиксация в специальных зажимах с автоподтяжкой довольно просты, при этом плотность прилегания сохраняется по мере износа и вытягивания.

Шлифовальный узел расположен консольно — широкую заготовку реально обработать с двух сторон. Транспортёрный механизм — с регулируемой скоростью подачи. Высота барабана относительно вала меняется при вращении маховика.

В зависимости от зернистости ленты можно проводить разные работы — от калибровки до финишной шлифовки, а с использованием опционного комплекта — выполнять браширование.

Кроме «штатного» шлифовального барабана станок можно оснастить щетками: с кордовым стальным латунированным ворсом, с кордовым стальным латунированным ворсом, свитым в жгуты, и набор щёток с полимер-абразивным ворсом. Щётки с полимер-абразивным ворсом предлагаются в нескольких разновидностях, различающихся зернистостью абразива (Р46, Р60, Р80, Р120). Щётки поставляются отдельно.

Способы тонирования древесины

Каталог

Предположим, что мы создали из дерева изделие и теперь стоит вопрос о придании изделию цвета и покрытия лаком. Но в зависимости от очередности нанесения тонирующего состава и лака, может получится разный результат, каждый из которых имеет свои декоративные особенности. Хочу отметить, что под тонирующим составом имеется в виду ЛКМ продукт с жидкой консистенцией, предназначенный именно для пропитывания древесины.

Важно! Также необходимо очень тщательно обрабатывать изделие, поскольку любой недочет будет проявлен и исправление будет очень трудоемким.

Если нанести тонирующий состав на незащищенное дерево, мы получим ярко-выраженную текстуру дерева. Пигмент в большей концентрации войдет в мягкие волокна и сделает их более яркими, соответственно твердые волокна станут более светлыми.

После того, как состав высохнет, может подняться ворс и поверхность станет шершавой на ощупь. Необходимо продолжать насыщать дерево до нужного оттенка, затем покрыть изделие одним слоем лака, и только потом шкуркой с самым мелким размером зерна снимается шероховатость. Поверхность при этом покроется неравномерными затертостями, пугаться этого не нужно, после нанесения финишного слоя лака все следы зачистки скроются.
Резюме – тонирующий состав дает на свежем дереве яркий цвет и проявляет его естественный рисунок.

Если покрыть дерево тонированным лаком, то насыщение мягких волокон будет происходить не так интенсивно, поэтому рисунок будет виден, но не так контрастно, как в первом случае. Контролировать контрастность рисунка можно процентным содержанием тонирующего состава а лаке. Можно воспользоваться уже готовым лаком либо смешать тонирующий состав с лаком.

Важно! Не все тонирующие составы совместимы с лаками, поэтому необходимо пробовать смешивать в отдельных емкостях.

После нанесения первого слоя также возможно поднимется ворс, поэтому избавиться от него необходимо перед нанесением финишного слоя, который можно осуществить уже не колерованным лаком. Добиться насыщенного цвета таким способом не получится, ибо наносить большое количество слоев лака не рекомендуется.
Резюме – тонированый лак дает более светлый цвет и гораздо меньше выделяет текстуру древесины.

Для того, чтобы придать дереву однотонный цвет, с минимальным или вообще нулевым выделением волокон, так как поступают изготовители мебели, необходимо первым слоем нанести неколерованный грунтовочный лак. В нашем ассортименте это может быть либо лак мебельный быстросохнущий, либо паркетный или яхтный разведенные с уайт-спиритом в пропорции 1:1. В этом случае произойдет усреднение впитывающей способности мягких и твердых волокон древесины, т.е. грубо говоря, поверхность дерева перестает впитывать тонирующие составы, поэтому цвет будет ложиться равномерно. Но тут возникает некая трудность с нанесением тонирующего состава, поскольку поры закрыты, более жидкий состав не может впитаться и образует лужицы и подтеки. Поэтому нанесение кистями или валиками исключается, более менее приличный результат дает нанесение тампоном из безворсовой ткани, а идеальный результат получается при нанесении краскопультом.При этом способе поднявшийся ворс снимается после первого слоя грунтовочного лака.

Резюме – закрытие пор дерева грунтом, дает однотонное тонирование с любой степенью насыщенности, но требует применение дополнительного оборудования.

Обзор брашировального станка JET 10–20 Plus

Этот мастер-класс посвящён довольно редкому, но в настоящее время модному и набирающему популярность виду деревообработки — брашированию. Вернее, даже не самой работе, а переделке шлифовального станка Jet 10–20 Plus в брашировальный. При использовании такого станка браширование окажется очень простой и быстрой операцией. Ну а какие предметы можно сделать с его помощью — зависит только от фантазии владельца.

Читать еще:  Лазури Belinka лучшие из всех пропиток! Вот почему

ТИП ИНСТРУМЕНТА: профессиональный
ПИТАНИЕ: однофазная сеть 230 В (50 Гц)
МОЩНОСТЬ (потребляемая/ выходная): 1,3/ 0,75 кВт
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА: 1400 об/мин
БАРАБАН | ЩЁТОЧНЫЙ ВАЛ: O 127х255 мм | O 130х250 мм (опция)
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ: 0–3 м/мин
ГАБАРИТЫ ЗАГОТОВКИ (макс.): ширина — 510 мм (в два прохода); толщина — 0,8–75 мм; длина (мин.) — 60 мм
ГАБАРИТЫ: 510 х 690 х 510 мм
ВЕС: 44 кг

Технология браширования

Если при шлифовании стремятся обеспечить гладкость обрабатываемой поверхности, то задача браширования — проявить структуру и рельеф древесины (после обычного шлифования она «теряется»). Волокна дерева имеют разную плотность, направлены по-разному, если удалить с поверхности заготовки слой относительно мягкой «летней» древесины, получится немного неровная поверхность, структуру которой легко дополнительно раскрыть при помощи лаков или восков.

Кстати, браширование применяют и для искусственного «состаривания» поверхностей: гладкая древесина спустя десятилетия становится неровной — менее плотные волокна «усыхают». Но такого же эффекта реально достичь и за минуты, обработав поверхность специальными щётками. Для таких работ применяют или дорогие промышленные станки, или ручной электрический инструмент. Первое дорого, второе недостаточно производительно и не даёт стабильного результата, к тому же щётки быстро изнашиваются (срок их службы — не более нескольких десятков квадратных метров). «Брашировальный комплект», который можно поставить на шлифовальный станок Jet 10–20 Plus, — золотая середина между этими вариантами: стоимость и станка, и «расходки» сравнительно невелика, производительность — на недоступном ручному труду уровне, а заявленный ресурс щёток — не менее тысячи квадратных метров.

Станок

Назначение этого станка в базовой комплектации — шлифование при помощи абразивной ленты. Лента (её можно нарезать и самому) крепится на барабан при помощи специальных зажимов, конструкция механизма крепления обеспечивает плотную намотку и натяжение ленты по мере износа. Шлифовальный узел расположен консольно — широкую заготовку реально обработать с двух сторон. Имеется транспортёрный механизм с регулируемой скоростью подачи, приводящийся в движение отдельным двигателем. Высота барабана относительно вала меняется при вращении «маховичка». Преимущества станка в сравнении с ручной шлифовкой — высокое качество и повторяемость параметров, в зависимости от зернистости ленты можно проводить разные работы — от калибровки до финишной шлифовки. А с использованием опционного комплекта — выполнять браширование.

Переналадка

Комплект для брашировки состоит из вала и сменных щёток. Для переоборудования станка из шлифовального в брашировальный придётся немного поработать инструментом. Не обойтись без него и при замене одной щётки на другую, но объём работы гораздо меньше: брашировальный вал остаётся тем же, достаточно сменить только щётку.

Чтобы снять шлифовальный барабан, сначала потребуется частично разобрать станок — демонтировать опору, в которой закреплён его подшипник. Для этого надо отвернуть винты на её торце (1), задний защитный кожух и ослабить винты муфтового соединения между валом двигателя и барабаном. Показывать отворачивание каждого винта нет смысла — переходим к результату (2). Подшипник и механизм регулировки подпружиненных верхних прижимных валов пока ещё закреплены на опоре, валы установлены на втулках — это стоит отметить, а вот терять втулки не стоит. Отворачиваем гайки крепления фланца подшипника, с помощью съёмника выпрессовываем фланец вместе с подшипником (3).

Переходим к сборке. Берём «щёточный» вал и через деревянную подкладку запрессовываем на него подшипник (4). Ставим вал в опору и с другой стороны надеваем на него щётку-валик для брашировки (5). Для фиксации щётки на валу имеется два винта. Затягиваем их ключом-шестигранником (6). Собственно, важен тот винт, который оказывается «рядом с подшипником» — именно он входит в проточку на вале, обеспечивая фиксацию. В дальнейшем, чтобы обеспечить постоянную высокую производительность и равномерный износ, щётку время от времени рекомендуется переворачивать — тогда будет задействован второй винт (7). Направление вращения при первой установке щётки указано стрелками на её торце.

Далее собираем всё в обратном порядке. Крепим фланец подшипника вместе с механизмами прижимных валов, зажимаем муфтовое соединение вала двигателя (8), крепим обратно опору подшипника (9) и задний кожух (10). Заметим, что объём работ для смены одной щётки на другую гораздо меньше. Достаточно ослабить соединение вала, винты крепления щётки и две гайки крепления подшипника (или оставить подшипник на месте и снять его вместе с опорой).

Щётки

На фотографии (11) показан станок Jet 10–20 Plus с комплектом различных щёток, предлагаемых к нему. Слева направо: щётка со стальным свитым в жгуты латунированным ворсом, «штатный» шлифовальный барабан станка, щётка с полимер-абразивным ворсом. На станок была поставлена щётка с «просто» стальным латунированным ворсом (не свитым в жгуты). Щётки с полимер-абразивным ворсом предлагаются в нескольких разновидностях, различаются зернистостью абразива (Р46, Р60, Р80, Р120).

Состаренное дерево

Искусственно состаренная древесина имеет особую привлекательность и изысканный внешний вид, поэтому широко используется дизайнерами при оформлении интерьера квартир и частных домов. Такой материал идеально подойдет для внутреннего декора, из него можно смастерить шкаф, комод, светильник, подставку или любой другой предмет, который будет излучать тепло и уют.

Как состарить дерево своими руками? Сегодня мы вам расскажем о технике браширования, а также раскроем основные тонкости и нюансы этого процесса.

Особенности браширования

Дерево – природный экологически чистый материал, который гармонично вписывается практически в любой интерьер. Особенно привлекательно смотрится состаренная древесина. Однако позволить себе антикварную мебель и предметы декора может далеко не каждый, поэтому сегодня в моду вошла мебель в технике браширования или искусственного состаривания.

Естественный процесс износа древесины проводится на протяжении длительного времени. Десятки и сотни лет проходят, после чего на дереве под воздействием ветра, влаги и палящего солнца проявляется природный рисунок, образованный переплетением светлых и темных древесных волокон.

Зимой на древесине нарастают темные плотные волокна, которые являются каркасом дерева. А в теплое время года образуется легкая рыхлая светлая ткань, она очень быстро истирается, что придает доскам потертый старинный внешний вид. Современные дизайнеры успешно применяют этот прием, придавая даже новым деревянным изделиям и предметам антикварный облик.

Состаренное дерево является обязательным атрибутом убранства в стиле кантри, шебби-шик, винтаж, ретро и прованс. Сегодня изготовить мебель и декоративные предметы из древесины может даже неопытный мастер с использованием техники браширования, позволяющей за короткий срок получить эффект «старого» дерева.

Метод браширования заключается в снятии верхних мягких волокон с деревянного полотна с использованием жесткой металлической щетки и других инструментов. Это наиболее близкий к реальности способ имитации естественно состаренной древесины, который позволяет придать ей ярко выраженный рисунок и приятную фактуру.

Перед началом искусственного состаривания необходимо правильно выбрать породу древесины, поскольку не каждое дерево поддается обработке. Для браширования лучше всего использовать хвойные породы с ярко выраженной текстурой: лиственница, дуб, сосна, орех, ясень.

Обратите внимание! Экзотические и фруктовые породы древесины такие, как вишня, тик, клен, груша, можжевельник, ольха, береза и бук не поддаются механическому искусственному состариванию.

При выборе пиломатериала для искусственного состаривания необходимо также обращать внимание на класс. Идеально подойдет дерево класса С, которое характеризуется наличием неограниченного количества дефектов (углублений, сучков и трещин). Доски класса А и В имеют меньшее количество дефектов, но они также подходят для состаривания.

Браширование представляет собой достаточно сложный, трудоемкий и длительный процесс. Для искусственного состаривания используется простая щетка с металлической щетиной. Для ускорения и упрощения процедуры обработки можно использовать электрический инструмент (болгарку или дрель) со специальной насадкой-щеткой.

Обработка древесины с применением электроинструмента является небезопасной, поскольку связана с вибрацией, образованием большого количества металлических прутиков и щепок. Именно поэтому все работы по искусственному состариванию древесины необходимо проводить в специальном костюме, для защиты органов дыхания и зрения – использовать респиратор и маскировочные очки.

Состаривание дерева своими руками

Состаренное дерево можно получить с помощью различных популярных среди дизайнеров и мебельных декораторов способов и приемов, к числу которых относится обработка механическим способом с помощью металлической щетки или электродрели с нанесением полупрозрачной лазури, браширование обжигом для получения глубокого эффекта, многослойное нанесение краски и т.д.

Как состарить деревянную мебель и предметы декора своими руками? Для искусственного состаривания в домашних условиях используются три популярных способа:

  • Первый способ. Деревянная поверхность предварительно обрабатывается шкуркой для удаления мягкий древесных волокон. С помощью электроинструмента с жесткой металлической насадкой-щеткой необходимо пройтись по обрабатываемой поверхности, остатки стружки и щепки можно убрать мягкой щеткой-сметкой. На завершающем этапе деревянная поверхность покрывается двумя слоями полупрозрачной лазури, которая спустя несколько минут снимается губкой.

  • Второй способ. Менее популярный метод искусственного состаривания дерева. Технология браширования предполагает механическую обработку деревянной поверхности металлической щеткой с последующим нанесением белой лазури. После высыхания лазури поверхность повторно обрабатывается щеткой. Деревянная мебель и предметы декора, обработанные вторым способ, имеют менее привлекательный внешний вид по сравнению с первым вариантом.
  • Третий способ. Наиболее трудоемкий, сложный и длительный процесс состаривания древесины, он позволяет получить самый эффектный результат, который поставит в замешательство даже опытных антикваров. Для этого дерево предварительно намеренно повреждается механическим способом с помощью ударов молотка, царапания гвоздем и другими способами. На следующем этапе обработанная поверхность древесины покрывается грунтовкой, а после ее высыхания толстым слоем антисептика. Далее дерево вновь подвергается механическому повреждению с помощью металлической щетки и наждачки. Заключительным этапом является неравномерное нанесение белой полупрозрачной лазури, которую необходимо будет после высыхания соскрести металлической щеткой в продольном направлении. Состаренное дерево этим способом будет крайне сложно отличить от настоящего антиквариата.
Читать еще:  Как правильно сделать табурет из дерева своими руками

Перед проведением процедуры браширования с использованием любой вышеперечисленной методики дерево подвергается предварительной обработки, для которой может использоваться обычная газовая горелка для обжига материала.

Термическая обработка позволяет очистить поверхность древесины от мягких волокон светлого оттенка, что помогает проявить рисунок и естественные трещинки на поверхности. Если термообработка не предусмотрена обязательно следует смочить древесину.

При использовании для браширования лиственных пород древесины вместо механического способа состаривания может использоваться химический. Он наиболее эффективен в этом случае, поскольку древесина лиственных пород имеет большое количество дубильных веществ. При контактировании с определенными химическими реагентами они темнеют, что приводит к появлению эффекта старого изношенного дерева.

Обратите внимание! Избавиться от следов плесени и грибка перед обработкой древесины поможет специализированный отбеливающий состав на основе хлора, проникающий вглубь древесных волокон до 3 см.

Методика химического состаривания дерева включает следующие этапы:

  • Предварительная шлифовка поверхности древесины крупнофракционной наждачной бумагой.
  • Щедрая обработка поверхности с помощью нашатырного спирта (позволяет получить благородным потемневший оттенок).
  • Обработка полимерной щеткой для выявления годичных колец и проявления выраженной текстуры древесины, после чего пиломатериал необходимо покрыть морилкой и вскрыть лаком.
  • На отшлифованную поверхность дерева необходимо нанести краску-эмаль, после высыхания первого слоя следует нанести второй с использованием краски более жидкой консистенции. После высыхания отдельные участки поверхности обрабатываются мелкофракционной наждачной бумагой.
  • На заключительном этапе древесина покрывается морилкой на воде, которую впоследствии потребуется смыть в средней части, оставляя темные края.

Состаренное дерево обладает эстетичным внешним видом, который наполняет интерьер особой теплотой и уютом. При самостоятельном состаривании дерева важно проявить максимум фантазии и упорства, чтобы полученный результат еще долгие годы радовал и украшал интерьер дома или квартиры!

Теперь вы знаете как состарить дерево и сможете на практике опробовать все вышеперечисленные способы и методики.

Как проявить структуру дерева?

Заявка успешно отправлена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Для настоящего мастера умение собственноручно состарить деревянный декор не должно быть проблемой, тем более что используется такой приём довольно часто. Мы описали для вас технику выполнения работ и составили перечень инструмента для браширования деревянных изделий своими руками.

Какое дерево использовать

Суть браширования заключается в более ярком проявлении фактуры древесины, её природного рисунка. Достигается это за счёт создания рельефной поверхности, из которой удаляются мягкие волокна, а твёрдые, наоборот, остаются. Отсюда первая очевидная истина: волокна разной плотности в древесине должны быть.

Поэтому для браширования не годятся породы с равномерной плотной структурой, такие как клён, бук, ольха или тик. Но это не значит, что твёрдое дерево не может быть состарено брашированием. Например, при обработке дубовых досок достигается весьма занятный эффект: появление тонких рваных царапин, что при правильном окрашивании делает такие изделия очень ценным декором.

Наилучшим образом после браширования выглядят хвойные породы. Наиболее распространённая сосна имеет небогатую текстуру, и рисунок после обработки вряд ли кого-то удивит. А вот в ели и лиственнице проявляются по-настоящему неповторимые узоры.

Любое дерево для браширования должно быть качественно отстрогано и избавлено от любого рода дефектов и пороков, браширование их не устранит. Влажность древесины в идеале должна быть 10–12%, но в любом случае не более 15%, иначе волокна будут рваться и обильно образовывать мелкий ворс.

Щётки и прочий инструмент

Основная работа при брашировании выполняется щётками-крацовками. Это достаточно грубые металлические щётки дискового типа с ворсом из латуни или стали. Желательно, чтобы щётка имела широкую торцевую часть и по форме была близка к валику — так обработка будет более равномерной. Толщина проволоки всецело зависит от типа дерева: ворс должен быть в 7–10 раз тоньше мягких прожилок, при этом прямые проволочки предпочтительнее «кудрявых».

Крацовки выбирают основную массу волокон, но поверхность при этом остаётся слишком шероховатой и ворсистой. Качество обработки можно улучшить с помощью синтетических нейлоновых щёток, в которых в толщу пластика вплавлена абразивная пудра разной фракции. Такая шлифовка помогает устранить большинство мелких задиров и ворс, которые мешают покраске, без них поверхность выглядит чище и приятнее.

Третьего этапа обработки обычно избегают, но если вам нужно премиальное качество поверхности, то брашированную древесину придётся полировать. Из-за наличия пор это непросто сделать, необходимо использовать щётки с жёстким натуральным ворсом, например, сизалевые или из грубой шерсти.

Хорошее качество обработки достигается, как правило, при использовании электроинструмента. Дрель будет предпочтительнее угловой шлифмашинки, работая ею, проще контролировать направление обдирки и обороты. Также необходима тщательная фиксация заготовки, пригодится пара струбцин. Ну и, конечно, понадобятся средства защиты от пыли, образующейся более чем обильно, и её удаления: пылесос, очки и перчатки точно не будут лишними.

Порядок выполнения работ

На первом этапе обработки сухую и чистую поверхность дерева обходят грубой крацовкой, выдирая мягкие прослойки на желаемую глубину. Наиболее разумным будет ориентировать лицевые поверхности деталей поперёк пластов волокон, там, где прожилок много, и они тонкие. Но не забывайте, что обрабатываться должны все видимые плоскости, иначе контраст будет слишком сильно бросаться в глаза.

Двигаться щёткой нужно строго вдоль волокон без сильного нажима. Небольшие неровности на плоскости неизбежно останутся, это главный недостаток (или достоинство) ручной обработки дерева. Количество оборотов — 1500–2200, хотя для разных пород это значение может отличаться.

Главная приятная особенность браширования — оно открывает широкое поле для экспериментов и может использоваться с отклонением от основных правил, если этого требуют цели визуального оформления. Например, срывая древесину поперёк волокон, вы оставляете беспорядочный узор из грубых царапин, что может быть полезным для редких декоративных вставок.

После крацовки древесины наступает пора шлифования. Синтетическая абразивная щётка направляется вдоль волокон до полного устранения шероховатостей, видимых невооружённым глазом. Время от времени заготовку нужно простукивать с тыльной стороны, чтобы удалить из пор набившуюся пыль и оценить качество обработки. После снятия ворса и задиров наступает пора полировки для придания рельефу гладкости и небольшой глянцевости. Это можно сделать как щёткой на дрели, так и вручную, используя жёсткую часть кухонной губки.

Особенности работы с напольными покрытиями

Брашированию могут подвергаться не только элементы мебели, наличники и всевозможные декоры. Этот приём обработки часто используется для имитации состаривания паркета и паркетной доски.

Главная трудность в работе с деревянным полом — большой объём работ. Дрель здесь мало применима: страдает равномерность обработки и производительность. На таких объёмах разумно приобрести или взять во временное пользование щёточную шлифмашину. Она позволит придерживаться однородной глубины «выцарапывания» крацовкой, а затем быстро провести шлифование на большой площади.

Для пола не рекомендуется проявлять глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина — 0,5–0,8 мм, так дерево на полу станет тёплым и приятно шершавым, исчезнет ненатуральная глянцевость.

Обработка, покраска, патинирование

Фактурирование дерева — лишь половина дела. Браширование ставит конечной целью визуальное выделение древесной текстуры, чаще всего для этого проводят окраску специальными техниками.

Нужно убедиться, что выборка волокон выполнена качественно и поверхность готова к покраске. Используют для этого морилки на водной основе с эффектом лёгкого дубления или прижигания. Нанесение нужно выполнять кистью, тщательно протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием мелких ворсинок. Если такие присутствуют, поверхность нужно основательно высушить и снова легко обработать шлифовальной щёткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.

Вместо кисточки удобно использовать мягкую губку — краска распределяется равномернее и без излишков

При покраске чаще всего компоновка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в тёмный цвет, гребни — в светлый. Для этого поверхность сперва вскрывают насыщенно тёмным лаком, а затем обтирают губкой или ветошью, удаляя остатки лака с твёрдых волокон, куда он не успевает впитаться.

При работе на большой плоскости равномерное окрашивание достигается после полного высыхания тёмного красителя и последующей лёгкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда выпуклости высветлены, их вскрывают бесцветным или светлых тонов паркетным лаком.

Другой вариант окраски предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется тёмным, а впадины окрашивают в светлый тон. В этом случае поверхность сперва тонируют тёмным полиуретановым лаком и высушивают. Затем следует нанесение светлого непрозрачного состава, излишки которого снимают резиновым шпателем для проявления тёмной подложки на гребнях.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector