Как выровнять лобовую доску?

Установка ветровой доски

Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.

Rock, Истра.

Привет, Rock из Истры!

Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.

Итак, по порядку.

Под ветровой доской в широком смысле слова понимается деревянная доска или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.

Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.

Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.

Первый вариант крепления ветровой доски

Кровля крыши — из шифера асбоцементного, ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 — 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.

Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 — 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.

Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия — по середине торцев досок обрешетки, вторая — по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.

При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.

Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.

Второй вариант крепления ветровой доски

Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой. Торцевая планка представляет из себя полосу окрашенного листового железа согнутую под прямым углом. Ширина вертикальной и горизонтальной полок колеблется около 100 — 150 миллиметров. Длина планок — 2 метра. Поверхность может иметь продольные ребра или быть совершенно гладкой. Но края планки все равно имеют для жесткости небольшие загибы-отбуртовку по всей длине.

Торцевые планки устанавливают так, чтобы они закрывали лист металлочерепицы сверху, а своей вертикальной полкой прижимались к торцам досок обрешетки.

Требования все те же — плотнее прижимать торцевую планку к тем поверхностям, к которым она прилегает. Поскольку длина планок два метра, а крыша значительно длиннее, то сначала устанавливают нижнюю планку, потом вышележащую так, чтобы был нахлест не менее 50 миллиметров.

Крепление осуществляется цветными кровельными саморезами, которые располагают друг от друга на расстоянии от 400 до 600 миллиметров. Как вариант иногда боковое крепление делается прессшайбами по дереву. Главное — не промазать и попасть в деревянные доски. Если таковое случается, то лучше оставить саморез и не удалять его, иначе будет заметна дырка.

Заворачивая шуруповертом саморезы, не перестарайтесь, устанавливайте крутящий момент ближе к минимуму. При необходимости этот крутящий момент ослабьте. Иначе боковая поверхность торцевой планки будет напоминать морские волны.

Царапины, которые неизбежно будут сопутствовать процессу крепления планок лучше закрашивать краской из баллончика. Если пять — шесть лет тому назад они стоили 400 р за штуку, то сейчас в три раза дешевле. Иначе металл начнет корродировать уже на следующий год. А вам это надо? Сложность — в одном, как можно точнее угадать оттенок. Иначе места подкрашивания будут напоминать пятна леопарда.

Третий вариант крепления ветровой доски

При любом материале кровли. Когда дом обшивается сайдингом. Тогда все карнизы оформляются не ветровыми досками, не торцевыми планками, а панелями и финишными (завершающими) полосами. Вместо финишной полосы можно использовать джи-профиль.

Но деревянная основа в виде закрываемых досок обрешетки и подшивных досок должна присутствовать.

Поскольку сайдинг имеет свойство к большим линейным расширениям при перепадах температур, то крепление его в строгом соответствии с типовыми инструкциями монтажа. Когда прессшайбу (или толевой оцинкованный гвоздь с большой шляпкой) располагают строго посередине перфорационного отверстия любого винилового элемента. И с люфтом, а не намертво.

Панели продающиеся в придачу к сайдингу могут быть использованы и как оконные и как ветровые (торцевые). Эти панели по причине их широких полок мы называем «лопухами».

Широкая полка такого лопуха режется кровельными ножницами на всю длину и в необходимый размер. Так, чтобы вставить отрезанный край в финишный (завершающий) элемент. И этот край не должен быть виден. То есть край не должен упираться в финишный элемент, а иметь люфт около 5 миллиметров. Тогда не будет короблений и лопух будет по горизонтали ездить как угодно.

Чтобы не промахнуться по размерам, всегда сначала делают шаблон — образец из комплектующих элементов сайдинга. Прикладывают к месту монтажа. Если все сходится, то делаете один комплект, устанавливаете его на место. Все хорошо, тогда продолжайте.

Элементарная ошибка непрофессионалов — сразу нарезать детали на весь дом. После чего они устанавливают первые детали. И часто убеждаются в том, что ошиблись. Выкидывают массу материала и покупают новый. Не делайте этого. «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Пожалуй, третий вариант может быть и комбинированным, когда крыша из металлочерепицы и с наличием торцевой планки, а сочленение ее приходится дооформлять сайдингом. Фантазия приветствуется. В этом случае нижний край металлической торцевой планки должен на всем протяжении прилегать к верхнему краю винилового элемента сайдинга. Но не перехлестываться. Чтобы со стороны смотрелось благообразно и без щели.

Вот, вкратце о наиболее ходовых вариантах установки ветровых досок.

Поскольку не были даны исчерпывающие данные о том, какая у вас кровля. Так что многое из рассказанной информации может оказаться и лишним.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

Производители металлочерепицы (МЧ) разработали подробную инструкцию для ее монтажа, выполнение рекомендаций поможет избежать ошибок, обеспечит кровле надежность и долговечность.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• инструмент для резки стальных листов;
• шуруповерт;
• металлическая линейка, рулетка, маркер;
• крепеж – саморезы с резиновой EPDM-прокладкой, оцинкованные гвозди.

Правила техники безопасности требуют наличие страховочных поясов, обуви с нескользкой резиновой подошвой, перчаток. Следует очистить близлежащую территорию от строительного мусора и травмоопасных предметов.

Подъем листов металлочерепицы на высоту:

• для подъема от земли до карниза устанавливают опоры, по которым МЧ подают наверх;
• держать листы нужно за стыковочные края, подавать снизу также придерживая за оба края;
• во время подъема нельзя находиться в зоне их возможного падения.

Кровельные работы с металлочерепицей проводят в слабо ветреную сухую погоду, в условиях сильного ветра листы приобретают парусность.

depositphotos

Подготовка основания

Монтаж металлочерепицы – завершающий этап кровельных работ, формирующий верхний слой кровельного пирога. Количество и толщина его остальных слоев зависит от того, холодное или отапливаемое помещение располагается непосредственно под крышей.

Технологии укладки кровельного пирога посвящена отдельная статья, в ней можно прочитать об отличиях в его устройстве для теплой мансарды и холодного чердака.

Важным моментом монтажных работ является подготовка основания – обрешетки под металлочерепицу. У нее две функции – быть несущей опорой для МЧ и выровнять скатную плоскость стропильной системы.

Высота брусков контробрешетки должна быть достаточной для циркуляции воздуха между стальными листами и гидроизоляционным слоем. Узнать подробнее о вентиляции кровли из металлочерепицы

Под металлочерепицу устанавливается разреженная обрешетка, она изготавливается из сухих однородных брусков или досок. По всей площади крыши их высота должна образовывать ровную плоскость, без перепадов. Стандартный шаг между досками обрешетки равен волне металлочерепицы и составляет 35 см.

Вокруг мансардных окон, дымоходов, ендов обрешетка делается сплошной.

Порядок установки элементов

Листы металлочерепицы и доборные элементы устанавливают на обрешетку в следующей последовательности:

• карнизная планка;
• нижние элементы ендовы, места примыкания к трубам, стенам, вентиляционным выходам;
• листы металлочерепицы;
• торцевые планки;
• верхние элементы ендовы и места примыкания;
• коньковая планка.

Установка карнизных планок

Перед монтажом металлочерепицы на лобовую доску карниза устанавливается карнизная планка с нахлестом одна на другую 5–10 см. Ее функция – защищать деревянные элементы свеса крыши от конденсата и дождя. Крепится этот элемент оцинкованными гвоздями с расстоянием между ними около 30 см. Края гидроизоляционной пленки выводятся на обрешетку и укладываются поверх карнизной планки.

После установки карнизной планки и нижних ендов (подробнее тут) начинается последовательный монтаж листов металлочерепицы: от фронтона или от ендов – оба варианта допустимы.

Способы укладки листов

Если монтаж ведется слева направо, то край каждого последующего листа МЧ укладывается под предыдущий. Если кровельные работы осуществляют справа налево, то край каждого второго листа накладывают на предшествующий. Величина выступа нижнего края металлочерепицы над карнизом составляет 4–5 см.

Важный момент – выравнивание длинных листов металлочерепицы по скату. Оно осуществляется не относительно фронтонного торца, а относительно горизонтальной линии карниза.

Рекомендуется сначала положить лист, зафиксировав у коньковой планки одним саморезом. Затем добавить еще 2–3 листа, скрепить их с первым и между собой в один блок по швам саморезами, не фиксируя к обрешетке. Далее следует выровнять блок относительно карниза и только после этого закрепить окончательно.

Как правило, металлочерепица поставляется нарезанными листами по длине ската. Если длина листов меньше, монтаж МЧ на крышу производится в несколько рядов.

Последовательность укладки выглядит следующим образом: фиксируются два листа подряд в первом ряду, а третий помещают над первым во второй ряд. Далее все четные по счету листы – 4, 6, 8 укладываются в первый ряд, а нечетные – 3, 5, 7 – над ними во второй ряд. Стыковка по длине осуществляется с нахлестом в 10 см.

При необходимости лист металлочерепицы можно отрезать, делают это специальным инструментом. Читайте в статье, чем лучше резать металлочерепицу.

Применение болгарки запрещено, сильный нагрев расплавляет и выжигает защитное покрытие и лишает гарантии производителя. Места среза во избежание коррозии обрабатывают аэрозольной эмалью для ремонта полимерных покрытий или окрашивают.

depositphotos

Крепеж листов

Листы крепятся в обрешетку кровельными оцинкованными саморезами с прокладкой из EPDM-резины.

Саморезы нужно завинчивать перпендикулярно обрешетке, чтобы избежать протечек и обеспечить внешнюю эстетику крыши. Их вкручивают в прогиб МЧ в шахматном порядке через одну волну, исключение – первый нижний ряд над карнизной планкой, сюда крепежные элементы ввинчивают в каждую волну.

Плотное прилегание листов металлочерепицы к обрешетке предотвращает ее вибрацию и излишний шум. Достигается это за счет отсутствия перепадов высот брусков и равномерным расположением крепежных элементов – 6–8 штук на 1 кв. метр.

Монтаж торцевых планок

После завершения укладки листов металлочерепицы поверх фронтонных досок устанавливают торцевую планку, которая препятствует попаданию под покрытие бокового ветра и осадков.

Начинают монтировать планки снизу и продолжают вверх в направлении конька. Крепят их кровельными саморезами с шагом 1 м к фронтону и коньковыми с шагом 30–80 см в деревянную обрешетку поверх металлочерепицы. Для герметичности соединения торцевые планки накладываются одна на другую с нахлестом 10 см.

Последними устанавливают коньковые планки, верхние планки ендовы и элементы безопасности. Читайте как правильно установить снегозадержатели на металлочерепицу.

Соблюдение последовательности монтажа, рекомендаций по резке и правил крепления металлочерепицы обеспечит долговечность кровли и сохранит гарантию производителя.

Как установить металлическую водосточную систему

1 Водосточная система

2 Установка крюков желоба

Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала (рис. 1а, 1б). В случае если крюки устанавливаются после полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску.
Длинные крюки обеспечивают бόльшую надежность и прочность крепления водосточной системы. И те, и другие крюки желоба следует устанавливать с шагом b = 600-900 мм, если шаг будет шире установленных пределов – система может не выдержать снеговой нагрузки зимой. Количество крюков рассчитывается следующим образом:

n = L ÷ b,

где L – расстояние между первым и
последним крюком, b – расстояние между крюками.
При расчете количества крюков необходимо учесть дополнительные крюки, которые обязательно устанавливаются на концах желоба, а также с обеих сторон в местах стыка желобов и стыка желоба с углами желоба.

Для лучшего стока воды по желобу в сторону воронки необходимо обеспечить уклон желоба
не менее 5 мм на погонный метр. Для этого крю-
ки устанавливаются с вертикальным смещением,
рассчитываемым следующим образом:

h = 0,005 х L,

где L – расстояние между первым и последним
крюком. Таким образом, вертикальное смещение
между первым и последним крюком по уклону при
максимальной длине желоба 10 м составит 5 см.
Следовательно, перед установкой крюки необходимо разметить с учетом вертикального смещения (рис. 1в), затем закрепить первый и последний крюк, после этого натянуть между ними шнур и монтировать по нему остальные крюки.

3 Установка воронок желоба

При расчете количества воронок следует учитывать, что для обеспечения качественной работы системы необходимо соблюдать одно из условий (см. таблицу).

Разметьте предполагаемые места установки воронок и вырежьте в желобе с помощью ножовки либо ножниц по металлу V-образное отверстие шириной 100-110 мм – для водостока 125х90, или 120-130 мм для водостока 150х100. Для эффективной работы системы V-образное отверстие должно быть максимально возможным по величине. Расстояние от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм (рис. 2а). Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой – 150 мм. Наденьте воронку на желоб, закрепив завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем отогните фиксаторы воронки внутрь желоба (рис. 2б).

4 Установка заглушек желоба

Заглушки устанавливаются на торцы желоба, не стыкующиеся с другими элементами (рис. 3). Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки. Для более плотного соединения воспользуйтесь резиновой киянкой. Одно ушко заглушки прикрывает завиток желоба, другое – вплотную загибается на заднюю часть желоба. Для дополнительной фиксации ушко можно закрепить с помощью самореза.

5 Установка желобов

Продолжение края металлочерепицы или кровельного профнастила должно свисать над желобом на 50 мм. Продолжение линии ската от края желоба должно находиться на расстоянии 40 мм, но так как желоб имеет уклон, на практике это расстояние может быть от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в конце.

После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски.

6 Установка соединителей желобов и углов

Соединение желоба с другим желобом или с углом желоба производится встык при помощи соединителя желоба. Соединитель желоба снабжен специальной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичное соединение желобов, а также компенсирует температурное расширение.

При соединении желобов между собой и с углами желоба необходимо оставить расстояние между желобами в 3-4 мм. Для большей надежности, загерметизируйте стыки силиконовым герметиком. Для установки соединителя необходимо отогнуть замок на 60-90°, затем надеть соединитель завальцованной стороной на заднюю часть желоба, выровнять соединитель и защелкнуть замок на внешней части желобов (рис. 5). Зафиксируйте замок, вернув фиксатор в изначальное положение.

7 Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы

Для деревянных и прочих мягких стен используйте кронштейны под саморезы. В каменных (кирпичных, бетонных) стенах просверлите предварительно отверстия под метизы.

Соедините колена трубы, водосточную трубу, соединительную трубу (если необходимо), колено слива. Длина соед. трубы определяется по месту (рис. 6а). Соединительная труба (L — 1 м) обжата с двух сторон, т.е. ее можно использовать на два стояка, разрезав пополам. Если необходима соединительная труба длиной от 50 до 90 см, то необходимо срезать верхний обжим.

Колено стока должно находиться на расстоянии около 200 мм от земли/отмостки, при большей высоте вода будет разбрызгиваться.

ВНИМАНИЕ! ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ МОНТИРУЮТСЯ ОБЖИМОМ ВНИЗ, ИНАЧЕ ПРОТЕЧЕК НЕ ИЗБЕЖАТЬ!

Необходимо периодически очищать желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Раз в год проводите профилактический осмотр водосточной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: для качественной и долговечной работы водосточной системы необходимо устанавливать на скатных кровлях систему снегозадержания. Такая система предотвращает неконтролируемый сход снега и наледи, защищая элементы водостока от возможной деформации при резком перепаде нагрузок в процессе схода снежных масс.

Рубрика: Разное

Самый лучший увлажнитель воздуха для квартиры рейтинг: Страница не найдена — Все о бытовой технике

Лучшие увлажнители воздуха 2020 года: рейтинг ультразвуковых, паровых и традиционных моделей для дома (топ-10) | Мой выборСухой воздух в квартире может стать причиной плохого самочувствия, развития аллергии, детских капризов, нарушений сна. Создать и поддерживать комфортный микроклимат помогут увлажнители воздуха. В магазинах представлены десятки моделей, которые отличаются стоимостью, функционалом, принципом работы.Мы составили рейтинг, в которые вошли …

Турецкий пылесос с аквафильтром – 10 лучших пылесосов с аквафильтром — Рейтинг 2019 года (Топ 10)

Лучшие пылесосы с аквафильтром — Рейтинг 2019 Нюансы эксплуатации аквапылесосов Техника с водяной фильтрационной системой по ряду показателей превосходит традиционные мешковые пылесборники. Аква-модели удерживают мельчайшие фракции пыли, мусора внутри бака – в помещение подается чистый, увлажненный воздух. Многие пылесосы с аквафильтром рассчитаны на выполнение сухой и влажной чистки, мойки поверхностей и сбора жидкости с пола …

Краска на стенах: Краска для стен в квартире как выбрать и не ошибиться при этом?

Краска для стен в квартире как выбрать и не ошибиться при этом?Модные тенденции оформления стен в квартире при проведении ремонта имеют склонность к периодическим колебаниям. Достаточно вспомнить, что еще не так давно безраздельными «хозяевами» в этой сфере были обои, которые отодвинули на второй план все иные отделочные материалы. Однако, от краски не отказывались никогда – …

Панели сотового поликарбоната: Поликарбонатная панель с замковым креплением Novattro

Кровельная панель с верхним замком Novattro PROF 330 10-4CМодульные системы замковых поликарбонатных панелей Novattro PROF являют собой новый виток развития такого, уже хорошо всем известного, материала, как сотовый поликарбонат, сохранив все его функциональные свойства и, что не менее важно, исключив несколько в определенном смысле недостатков.Младшая модель линейки — панель толщиной 10мм с верхним замком — …

Ванна материал: как выбрать лучшую модель самостоятельно,какие бывают ванны,материал, типы, формы,размеры фото и цены.

Какую ванну выбрать: материал, размер, производительСодержание статьи После трудного рабочего дня так хочется отдохнуть и расслабиться, приняв горячую ванну. Но чтобы водные процедуры доставляли только удовольствие, важно заранее позаботиться о выборе ванны, ведь именно от ее формы, размера, материала, из которого она изготовлена, и зависит комфорт. Даже не стоит говорить о том, насколько обширен на …

Двери стал отзывы покупателей 2018: Отзыв на Стал-100 (полная версия от Евгения)

Отзывы покупателей Вверх Уважаемые посетители! В данном разделе Вы можете оставить свой отзыв о работе того или иного поставщика и производителя мебели и качестве их производимой продукции. Ваш отзыв будет размещен у нас на сайте в кратчайшие сроки после проверки спам-модератором. Также здесь можно вносить пожелания и коррективы в работу нашего сайта, чтобы …

Aic xj 277 отзывы – Ой!

AIC XJ-277 отзывы покупателей и специалистов на отзовик Очиститель — увлажнитель воздуха AIC XJ-277 Краткие характеристики: очистка воздуха / увлажнениемощность 24 Втдля жилых комнат и небольших офисовионизация воздухаантибактериальная лампаработа от сети Пользователям нравится: очистка воздуха / увлажнениемощность 24 Втдля жилых комнат и небольших офисов Общая оценка: Очиститель — увлажнитель воздуха AIC XJ-277 отзывы Абсолютно бестолковая …

Теплопроводность пеноблока: Пенобетон: характеристики и теплопроводность

Теплопроводность пенобетона, коэффициент теплопередачиТеплопроводность пенобетона – один из основных показателей, влияющих на стремительное повышение интереса к данному материалу. Наряду с небольшим весом и значительными габаритами, идеальной геометрией и другими особенностями, существенно упрощающими и удешевляющими процесс строительства, теплоизоляционные характеристики пенобетона делают его одним из самых популярных материалов.Коэффициент теплопроводности пенобетона может быть разным и зависит от числа, …

Про бетономешалку: Мультик про бетономешалку для маленьких детей смотреть онлайн

Мультик про бетономешалку для маленьких детей смотреть онлайн Многие малыши любят наблюдать за тем, как работает спецтехника. Особенно детям нравятся бетономешалки, ведь такие машины совсем не похожи на легковые автомобили – у них есть интересная вращающаяся емкость, и с их помощью получают строительный раствор. Словом, малыши могут долго наблюдать за ее работой. И поэтому им …

Карниз крыши: особенности и как сделать

Один из самых важных кровельных узлов – карниз крыши (см. фото). От него зависит защита фасада от дождевой воды, вентиляция подкровельного пространства, завершенность внешнего облика крыши. На плоских крышах карниз часто заменяют парапетом с установленным поверх него отливом, на скатной кровле карниз есть всегда.

Устройство карниза крыши

Несущая часть карниза – кровельный свес. Формируется продолжениями стропил за линию фасада. Ширина этого участка обычно от 30 до 60 сантиметров, зависит от стороны дома: на фронтонах свес может быть шире, на боковых стенах – уже.

Карниз кровли маленькой ширины не будет полноценной защитой для стен; слишком широкий может не выдержать снеговой нагрузки и сломаться. Не в последнюю очередь ширина свеса зависит от высоты строения и ширины отмостки цоколя.

На концы стропил прибивают нижнюю доску обрешетки, на нее монтируют карнизную планку. Ее верхний срез перекрывает нижний ряд кровельного материала. Снизу карниз подшивают софитами. Их можно приобрести или выполнить самостоятельно из хвойной доски толщиной до 22 мм.

Доски следует хранить на улице, чтобы они сравнялись по влажности с окружающим воздухом. Если пересушить древесину, она будет впитывать атмосферную влагу, разбухать и гнить. Если материал слишком влажный – усыхать и трескаться.

Важно: древесину перед использованием необходимо пропитать антисептическим и антипиреновым составами.

В зависимости от материала изготовления софитов подбирают и каркас для них: виниловый сайдинг устанавливают на профили ПВХ, металлический – на металлопрофили, вагонку или доску – на деревянный кровельный карниз.

При небольшом уклоне крыши софиты можно подшивать прямо на стропильные ноги. Если угол большой, для подшивки делают горизонтальный короб. Одна сторона упирается в стену, вторая – в окончание стропил (все стропильные ноги должны быть выровнены по длине). Софит располагается почти перпендикулярно стене фасада.

Как сделать карниз крыши из дерева:

1. Прибить к концам стропил лобовую доску.

2. Зафиксировать к стене деревянный брус, выровнять уровнем. Брус должен располагаться выше лобовой доски примерно на сантиметр, чтобы вода стекала от стены, а не к стене.

3. Возле каждого стропила лобовая доска соединяется с брусом поперечной планкой.

4. При ширине карниза больше 45 см между брусом и лобовой доской параллельно им устанавливают еще одну доску.

Видео «Монтаж карниза крыши своими руками»:

5. Если для софитов используются длинные доски, их прибивают к каркасу вдоль стены, если короткие – поперек. Крепление по краям.

6. Между досками подшивки оставляют вентиляционные зазоры сантиметр-полтора.

Видео «Отделка карниза крыши»:

При подшивке вагонкой зазоры между соседними досками не оставляют, доски соединяют между собой пазогребневыми замками. Для вентиляции по всей длине ската с шагом полтора метра устанавливают вентиляционные решетки.

Видео «Как сделать карниз крыши своими руками»:

При подшивке карниза виниловым или металлическим сайдингом для устройства каркаса используются J-образные планки (на стену) и лобовые – на окончания стропил. Если используется сайдинг ПВХ, не следует вставлять заготовки в профили жестко, нужен зазор около 6 миллиметров для компенсации термического расширения.

Для полноценной вентиляции рекомендуется выбирать перфорированные или частично перфорированные софиты. Глухой карниз крыши можно (и нужно) использовать при подшивке фронтонных свесов, чтобы под кровлю не попадала дождевая вода.

Как выровнять лобовую доску?

И снова мы возвращаемся к теме водостоков. Многие наши уже теперешние клиенты, изначально обращаясь к нам на завод, зачастую очень интересовались правильным монтажом водосточной системы. Практически у каждого находился за спиной багаж историй от соседей и просто знакомых о том, как периодически весной корёжит водостоки (горизонтальную часть), а то и вовсе сносит часть трубы, когда масса снега и льда сползает с крыши. И всех, конечно же, интересовал вопрос «Как же этого можно избежать?»

Понимая, что этот вопрос волнует многих, не можем его не поднять и попробовать разобраться вместе. Итак, давайте разбираться.

При теперешних зимах, когда за зиму несколько раз происходит цикл оттаивания/замерзания, тема действительно актуальная. Зачастую, при таких зимах, в горизонтальной части водостоков неизбежно накапливается лед, и если его масса слишком велика — крепления стоков не выдерживают и просто разгибаются. Что же делать?!

Начнём с того, что конструкции водостоков у всех производителей различные и что они бывают пластиковые и металлические (об этом мы говорили в статье раннее), — факт, мы полагаем, понятный всем. Поэтому нужно выбирать то, что подходит именно вам.

Монтаж каждой водосточной системы индивидуален. Ниже мы постарались обобщить несколько основополагающих факторов, чтобы у вас было представление о ПРАВИЛЬНОМ монтаже еще на стадии выбора водостока. Это те нюансы, на которых большинство и ошибается, — получая в итоге деформированную либо сорванную водосточную систему.

Монтаж мы начинаем с установки крайнего кронштейна, с противоположной стороны относительно сливной трубы. Для того чтобы вода стекала по водостоку необходим наклон желоба, так что этот кронштейн расположен выше других. От него должен быть наклон желоба в сторону приемной воронки соединенной со сливной трубой. Установить первый (самый высокий кронштейн) необходимо так, чтобы в него попадали капли воды, стекающие с крыши, и он не должен быть на пути при «лавинообразном» схождении снега с кровли зимой. Когда зимой скопившийся на крыше снег съезжает вниз, то находящийся на его пути желоб водостока может быть поврежден.

• ВАЖНО! Желоба необходимо укладывать таким образом, чтобы край желоба находился ниже мысленно проведенной линии продолжения крыши на 25-30мм (на рис.) Это необходимо для того, чтобы сползающий снег с крыши во время его таяния НЕ попадал в желоб, вызывая его разрушение.
  

Наклон желоба должен быть 3мм на 1 метр, это достаточно для того чтобы вода текла по желобу к приёмной воронке. Берём ширину ската (допустим, она 10 метров) и умножаем на 3 мм, получается 30 мм или 3 см. Именно настолько ниже должен быть установлен крайний кронштейн крепления желоба со стороны приемной воронки и трубы. При помощи водяного уровня, находим точку установки нижнего кронштейна, и крепим его. Затем натягиваем между этими кронштейнами нитку и по ней крепим все остальные кронштейны крепления желоба, через 50-60 см друг от друга.

Вот он второй важный момент!

• ВАЖНО! Держатели желобов крепятся на обрешетку или на лобовую доску (на рис. ниже обозначена как «ветровая») или к стропильным ногам на расстоянии 50-60 см. (не примыкайте к числу тех, которые экономят на кронштейнах, а потом приходят и их докупают и рассказывают очередную печальную историю про то, как 4 держателя, на которые крепилась вся водосточная система, не выдержали схода снега. Смех смехом конечно, но истории примерно такие).

К стропильным ногам либо обрешетки крепятся держатели из металла до момента укладки кровли. Если кровля уложена или держатели из пластика — тогда их нужно крепить к лобовой доске (на рис. выше обозначена как «ветровая»). Лобовая доска обязательно должна быть прибита ровно, иначе возможно отклонение по горизонтали или вертикали системы желобов, что в дальнейшем приведет к преждевременным разрушениям системы. Чаще всего кронштейны продаются ровные и загибать их нужно самим. Этим загибом, точнее — углом загиба, и обеспечивается правильный уклон желоба в сторону воронки.

ВАЖНО! конечно же, чтоб обезопасить себя и вашу водосточную систему случай рассматриваемый нами, а именно схода снега устанавливаются СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ. Правильная крыша — это безусловное их присутствие! (рис. ниже)

• По поводу накопления льда в желобах впериоды оттаивания/замерзания– без сомнения водосточная система из металла держит этот «удар» более выносливо, чем водосточная система из пластика. Обледенение водосточной системы из пластика может привести к ее деформации и разрушению. Если монтаж сделан правильно, с учетом всех рекомендаций, то с водосточкой из металла ничего не произойдёт. Поэтому этот момент надо предусмотреть на этапе выбора водосточной системы. Если все же вы не хотите чтоб в водостоках была наледь, — решение есть. Предотвратить это можно при помощи обогрева желобов и водосточных труб с помощью греющего кабеля — установки кабельной системы антиобледенения и снеготаяния.

Ну и раз мы задели тему монтажа водосточной системы, еще несколько моментов общего характера:

— Нужно иметь в виду, что желоба длинной 10 метров не бывает, обычно они длинной 2-3 метра, и соединяются они друг с другом при помощи соединительных элементов которые шире самого желоба. Кронштейны не должны попасть на места, где находится соединители желобов и приёмная воронка. При монтаже водостока возникает необходимость его резки. При резке пластика можно использовать болгарку или обычную ножовку, затем для зачистки — напильник. При резке водостока из металла нужно для его сохранности и защиты покрытия использовать ножницы для резки металла, место среза закрашивать необходимо специальной краской.

— Желоба для приема воды нужно укладывать в держатели, начиная от воронки. Собираем и закрепляем желоб на держателях, устанавливаем заглушки по краям желоба, соединители желобов и приемную воронку. Монтаж желоба закончен, можно приступать к монтажу водосточных труб. Монтаж труб также начинается от воронки. Труба крепится к воронке через колено. Трубы крепятся к стене при помощи хомута. Первый хомут располагается сразу под воронкой, затем на расстоянии 1,5-2 м в зависимости от инструкции производителя. Заканчиваем монтаж трубы на высоте минимум 30 см от земли водоотводным коленом (отмёт). Если размеры крыши большие, то можно установить по две трубы на один скат. В этом случае верхний кронштейн будет находиться посередине ската и от него нужно делать наклон к приемным воронкам в разные стороны. Всё остальное выполняется также, как описано выше.

Технология подшивки карниза крыши и материалы

Для придания сооруженной крыше и всему зданию законченности внешнего вида, после окончания отделки фасада производится монтаж подшивки кровельных свесов. Сначала для этого создается базовая конструкция обычно из деревянных досок, а затем отделывается подходящим материалом. Сейчас производится подшивка крыши вагонкой из дерева, пластиковыми панелями, профилированными листами и еще целым рядом различных материалов. О том, в чем заключается предназначение подшивки кровли, кроме эстетики, как она делается и чем лучше обшить базовую конструкцию, читайте в статье.

Свесы крыши – какие бывают и зачем нужны?

Часть конструкции кровли, что выступает за поверхность стен, называется свесом. Если не делать подобные выступы, дождь будет литься прямо на стеновую поверхность, а здание выглядеть не очень хорошо с точки зрения эстетики. Степень выступа свесов зависит от их типа, архитектуры постройки и конфигурации крыши. Нормой считается, когда кровля своим выступом создает защитный козырек шириной от 40 см до метра.

Различают два типа кровельных свесов – фронтонные и карнизные. Первые образованы выступающими за плоскость фронтонов наклонными скатами кровли. Их формируют доски кровельной обрешетки, нашитые поверх стропил. Карнизные выступы – это нижние окончания стропильных ног или кобылок. Через карнизные свесы происходит проветривание чердачного помещения или вентиляция утепленной кровли, поэтому при монтаже подшивки этих элементов крыши обязательно оставляются зазоры или вставляются вентиляционные решетки. Не подшивать карнизные свесы нельзя. Во-первых это некрасиво выглядит. Во-вторых, если свесы снизу не закрыть, в пространство под кровлей будет задуваться дождевая влага, залетать и селиться птицы, а сильный ветер может повредить целостность кровельного материала. Кроме того, избыточная влага сократит срок службы деревянных деталей стропильной системы, если их надежно от нее не защитить.

К сведению. Фронтонные свесы, кроме эстетической нагрузки и защиты фронтона от осадков, других функций не выполняют, поэтому их подшивают наглухо без заботы об оставлении вентиляционных зазоров.

Подготовка элементов свесов к отделке, обшивка торцов

Как выяснили, перед обшивкой на карнизах кровли и фронтонных свесах видны выступающие деревянные детали – стропила и доски обрешетки соответственно. Задача обшивки – эстетичное оформление открытых участков деревянной конструкции и защита их от атмосферных влияний. Торцы стропильных ног нужно не только облагородить, но и подготовить базу для монтажа водосточных желобов, для чего здесь устанавливается лобовая доска или панель. Прежде, чем прикрепить к стропилам лобовую доску, нужно выровнять выступающие брусья так, чтобы их торцы были вертикальны и отстояли от рядом расположенной стены на одном расстоянии. Выравнивают торцы стропильных ног обычно так. Выполнив тщательные замеры, отмечают линию отреза на крайних брусках, после чего между отметками натягивают ориентировочную нить или леску и по ней подравнивают промежуточные элементы. Затем ориентир убирают и заканчивают подготовку торцов подрезкой крайних брусьев.

Подобным образом поступают и с фронтонными свесами, делая торцы досок обрешетки равноудаленными от обшивки фронтона. Здесь для защиты торцов обрешетки нашивается торцевая доска, которая может быть деревянной или металлической, если из подобного материала выполнена кровля. Дальше свес фронтона без зазоров подшивается снизу вагонкой, профлистом или просто хорошо обработанной во всех отношениях деревянной доской.

Материал для обшивки можно крепить поперек обрешеточных досок параллельно фронтону. В этом случае подшивка крепится непосредственно к выступающей обрешетке стропил. Если нужно сделать подшивку свеса, расположив ее элементы перпендикулярно фронтону, к обрешетке снизу крепятся продольные доски возле ее торцов и рядом с фронтоном.

Технология подшивки карниза

Используемый для обшивки материал нужно к чему-то надежно закрепить, при этом основа должна лежать в одной плоскости, которая может быть наклонной и горизонтальной. Подшиваемый под углом свес можно встретить реже, но такой способ отделки иногда применяется. В этом случае облицовка нашивается на стропильные ноги снизу. Так можно делать, если выпуск стропил небольшой (до полуметра) и бруски выставлены достаточно ровно. При этом угол наклона кровельных несущих брусков не должен превышать 30 градусов. Понизу стропильных ног, выступающих за поверхность стены, нашиваются доски, бруски или рейки, образующие обрешетку, по которой можно отделать кровельный карниз практически любым материалом из применяемых для этих целей.

Но чаще применяется горизонтальная подшивка, особенно когда крыша имеет крутой уклон. Тогда сначала формируется конструкция короба, по нижней части которого производится отделка карниза. Короб делается так. Сначала с определенным шагом (обычно соответствует шагу стропил) устанавливаются опорные бруски перпендикулярно стене, на которую опирается один их конец. Другой конец опор крепится к окончаниям стропильных ног, скрепленных между собой лобовой доской. Затем по этим брускам нашивается два или три (в зависимости от ширины карниза) доски, образующих обрешетку для крепления материала, применяемого для подшивки карнизного свеса. Разобравшись с основными способами создания основы для обшивания карнизных и фронтонных свесов, рассмотрим перечень наиболее часто применяемых материалов для выполнения облицовочных работ.

Материалы для подшивки кровельных свесов

Выбирая, чем подшить сооруженную крышу, обращают внимание на стилевую концепцию, в котором выполнена постройка. Например, для деревянного дома будет уместна отделка свесов, выполненная пиломатериалами. Если здание обшито сайдингом, подойдут для отделки панели, имеющие схожую фактуру. Можно согласовать материал, использующийся для подшивки, с кровельным перекрытием. Сейчас выбор материалов, использующихся для облицовки свесов таков, что можно без труда подобрать то, что соответствует внешнему виду дома и личным вкусовым предпочтениям. Для этих целей сегодня используют такие виды облицовок:

• пиломатериалы (деревянная вагонка, обрезная и строганная доска);
• профилированные листы;
• поливинилхлоридный сайдинг;
• влагостойкие плиты ОСБ и фанера;
• листовой металл (оцинкованный или композитный прокат, алюминиевые листы).

К сведению. Чаще используется для подшивки недорогая доска из хвойной древесины небольшой толщины (до 2,5 см). Перед проведением отделочных работ доску тщательно досушивают (не менее месяца), после чего выбраковывают ту, что имеет значительные деформации. При необходимости пиломатериал дополнительно шлифуют с лицевой стороны, обрабатывают защитными пропитками и вскрывают лаком. Доской подшивают как в длину (параллельно стенам), так и поперек. При монтаже оставляются деформационные (вентиляционные) зазоры около 3 мм.

Подшивка свесов крыши деревянной вагонкой становится все популярней среди владельцев домов, выполненных из бревна или строительного бруса. Вагонка визуально гармонирует с деревянными стенами, при этом крепится скрытым способом, чем выгодно отличается от обычной доски. Планки при облицовке устанавливаются перепендикулярно стенам, на углах здания формируются диагональные стыки. Удобство вагонки в том, что при ее производстве используется подготовленная должным образом и обработанная древесина, поэтому предмонтажная подготовка, как с обычной доской, не нужна. Единственное, что может понадобиться – вскрытие лаком, что можно сделать до облицовки или после нее, когда подшивка свесов уже завершена.

Профилированный лист для подшивки часто используется тогда, когда в качестве кровельного материала также применен профнастил. Достоинство профлиста в быстром монтаже и невысокой стоимости. Но по эстетике такая обшивка уступает дереву и даже пластиковому сайдингу. Для обеспечения вентиляции в карнизах при такой облицовке свесов нужно врезать специальные решетки.

Полимерные сайдинговые панели чаще применяются для обшивки фронтонных свесов, но вполне пригодны и для облицовки снизу кровельных карнизов. Пластины монтируются перпендикулярно прилегающим стенам, прикрепляясь к элементам деревянной обрешетки саморезами через специальные отверстия. Следующая планка стыкуется с предыдущей благодаря замковому креплению. ПВХ-сайдинг оснащается доборными элементами, облегчающими стыковку панелей на углах и закрывающих обрезные края пластин. Такая облицовка также требует установки вентиляционных решеток, площадь которых должна быть не менее 1:5000 по отношению к вентилируемой поверхности, то есть суммарной квадратуры кровли.

Оцинкованные листы для отделки свесов применяют все реже, заменяя их другим бюджетным вариантом обшивки – плитами ОСБ, которые зарекомендовали себя как устойчивый к атмосферным влияниям материал, при этом прочный и не требующий, в отличие от обычных пиломатериалов, специальной подготовки и обработки. Плитами ОСБ часто обшивают не только карнизы, но фронтоны. Еще одна привлекательная особенность этих плит – поверх них в любой момент можно смонтировать другую, более дорогую и привлекательную обшивку, когда для этого появятся лишние финансы.