Какой краской закрасить спил дерева?

Замазка ран после обрезки старых плодовых деревьев

Обработка ран у старых деревьев, специфика работы

Когда мы обрезаем старые деревья, то неизбежно оставляем большие, а то и огромные раны после удаления какой-либо крупной ветви.

Ведь порой приходится удалять какую-нибудь большую, но больную ветвь.

Скорость зарастания ран у яблони в условиях Московской области принято считать 1 см в год, если не принимать специальных мер к ускорению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для ускорения зарастания.

Как Вы понимаете, рана диаметром в 10 см будет зарастать 10 лет.

На поверхности раны после спиливания ветвей даже самой острой пилой остаются небольшие ворсинки древесины, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение влаги с поверхности раны, живые ткани вокруг раны быстрее иссушаются.

Чтобы такого не происходило, необходима зачистка ран острым ножом.

Ну и особое внимание следует уделить замазке ран.

Вопреки утверждениям некоторых садоводов о том, что замазывать раны после обрезки вовсе не надо, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и инфекция тоже не попадает (nobili.ru/content/view/48/45/), мы всегда очень тщательно обрабатываем и защищаем раны после обрезки, и рекомендуем использовать для защиты ран лак-бальзам фирмы «Etisso», если его купить не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худой конец масляной краской не зеленого и не белого цветов.

Садовый вар нельзя наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае очень быстро трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, инфекция.

Садовый вар надо наносить максимально тонким слоем, перед нанесением рана должна подсохнуть, в противном случае вар к поверхности раны не прилипнет, или быстро отвалится.

По поводу того, кто из производителей садовых варов лучше сказать однозначно нельзя, в один год лучше Костромской вар, в другой Рязанский.

Последнее время Рязанский (пос. Мурмино Рязанской области) садовый вар лучше Костромского.

Не стоит замазывать раны отечественной пастой РанНет, она хоть и была хороша в начале производства, сейчас же она смывается вторым дождем.

Ни в коем случае не замазывайте раны краской на основе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и любыми другими НЕ масляными красками.

Органический растворитель легко проникает в живые клетки вокруг ран, и убивает их.

Еще И. В. Мичурин писал, что нельзя использовать краски на основе керосина и других растворителей.

«Лучше всего использовать краски на основе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так говорил Иван Владимирович.

Кончно, сейчас вряд ли можно найти краску на рыжиковом и тем более на конопляном маслах, но лучше все же закрасить рану МАСЛЯНОЙ краской, пускай и на на минеральном масле, чем не закрасить вовсе.

В последнее время появились акриловые краски на водной основе, вполне возможно, что они подходят для обработки ран после обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и вряд ли будт проводится.

Акриловые краски белого цвета мы давно и успешно применяем для побелки стволов плодовых деревьев.

Если краска предназначена для наружных работ, то она отлично держится на стволах до самой весны.

Чем замазывать дерево после обрезки

Обработка среза – обязательное мероприятие

Обрезка дерева предполагает удаление с него ненужных ветвей, например, мёртвых, больных, мешающих росту молодых веток, либо ухудшающих вид зелёного насаждения и портящих впечатление от ландшафтного дизайна. Место среза по аналогии с любым другим живым существом носит название раны, да и по сути является таковой. Точно так же, как через порез нашей кожи в организм могут проникать вредные бактерии, в древесину на месте спила ветки внедряются болезнетворные грибки, которые способны в короткий срок погубить дерево или значительно ослабить его. Ещё одна опасность заключается в активном испарении влаги из раны, что ослабляет растение.

В связи со сказанным обработка среза представляет собой не прихоть, а жёсткую необходимость. Некоторые садоводы игнорируют выполнение этой работы, уповая на то, что рана со временем затянется самостоятельно. Ради справедливости следует сказать, что место, с которого удалили ветвь и впрямь зарастает – сначала образуется валик из коры, расположенный по окружности раны. Постепенно он сходится к центру и закрывает спил. Только происходит это крайне медленно. Поэтому участок, где росла спиленная ветвь, нужно обязательно обработать. И способ для этого существует один – замазка его специальными смесями.

Составы для замазывания

По мнению садоводов-практиков, для замазки спилов подходят любые субстанции с герметизирующими свойствами. Никаких научных данных о том, какие средства лучше или хуже исполняют защитные функции, не существует, поскольку подобных исследований не проводилось, да и проводиться, наверное, никогда не будет. В основе рекомендаций лежит только личный опыт людей, в течение длительного периода времени занимающихся садом. На сегодняшний день в плодовых садах для замазки используются следующие решения:

• садовый вар
• канифоль
• масляная краска
• акриловая краска.

И, конечно же, к услугам садовода широкий выбор специализированных паст, от ассортимента которых в специализированных магазинах разбегаются глаза. Не будем называть брендов, но на рынке их значится более десятка. О том, какая смесь оптимальна в вашем случае, лучше всего осведомиться у продавца.

Выбор зависит от вида зелёного насаждения, его возраста, условий произрастания и некоторых других факторов. Единственное, что можно указать в качестве общей рекомендации, это устойчивость состава к влаге. Некачественные садовые пасты «грешат» тем, что отваливаются после первого же дождя. При покупке обмазки обратите на этот момент внимание.

Главное требование, которое необходимо соблюдать, состоит в том, что вещества, входящие в их замазывающих средств, не должны быть вредными для растения. Из-за этого нельзя использовать для обработки среза нитрокраски, которые очень удобны с практической стороны, так как быстро сохнут. Соединения азота – это яд для ствольных клеток и листвы. Азотистые компоненты нравятся только корням, да и то не всем. Также не рекомендуется применять для обмазки вещества на основе нефтепродуктов.

Как правильно замазывать место обрезки?

После того, как мы рассказали, ЧЕМ нужно замазывать спилы старых ветвей, кратко поясним, КАК это нужно делать. Правильное проведение этой процедуры позволит избежать ошибок и обеспечить эффективную защиту растения – такую, какой она и должна быть на самом деле.

Качество обработки срезов очень сильно зависит от того, насколько вы правильно подготовите рану к замазке. Если упустить этот момент, то вся работа пойдёт насмарку. Замазывающий состав не стабилизируется на древесине и, скорее всего, отслоится в самое ближайшее время. В рамках подготовки необходимо проделать следующие действия.

Прежде всего, острым ножом отсеките все заусеницы, оставшиеся после отпиливания ветки. Не пытайтесь отрывать их руками. Это может привести к задирам коры. По окончании механической обработки рекомендуется обработать срез медным купоросом. После этого дайте древесине просохнуть в течение 1-2 часов. Если вы положите замазку на сырое дерево, она не закрепится на нём.

Для непосредственного нанесения состава используйте шпатель или деревянную лопатку. Наносить средство следует равномерно. Старайтесь не оставлять необработанных участков. Обмажьте всю площадь прямо по окружности. Это обеспечит прочность защиты. Не старайтесь накладывать состав слишком толстым слоем. Важна не толщина, и именно равномерность слоя.

Чем замазать срезы на яблоне, кроме садового вара и чем обработать после обрезки

Рана на яблоне – спил, ободранные участки коры или рваное повреждение в результате отлома ветки – представляет собой открытую дверь для вредителей, бактерий, инфекций, грибков. Необработанные повреждения заживают долго, что негативно влияет на плодоношение яблони, процессы формирования новых побегов. По этой причине ни одно, даже самое незначительное повреждение дерева не следует оставлять без внимания, лучше замазать. О том, как правильно дезинфицировать, смазывать спилы и обрезы вы узнаете из данного обзора. Меры следует принимать как можно скорее – в таком случае вы успеете вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Когда образуются срезы: если спилить старый сухостой, поврежденные ветки

Основные причины образования срезов:

1. Формирование кроны – чтобы яблони хорошо плодоносили и росли, их нужно правильно формировать, но после обрезки на коре и ветках часто появляются дефекты.
2. Удаление старых веток – при обрезке веток со стволов практически всегда образуются раны, которые нужно правильно обеззараживать и обрабатывать специальными защитными средствами. Про то, как подрезать яблоню весной читайте по этой ссылке.
3. Омоложение – та же обрезка, но для возрастных деревьев. Любые травмирующие мероприятия (а при омоложении объем удаления ветвей, побегов значительный) могут стать причиной появления срезов.

Обрезку деревьев и замазывание ран специальным средством в один день не проводят. Подождите несколько суток, пока срез подсохнет, и переходите к замазыванию.

Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях

Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.

В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.

Зимой обработку срезов не проводят вообще.

Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.

Средства для обработки: какой можно выбрать, как замазывать

Рассмотрим, какие средства используются для опрыскивания спилов, а какие – для замазывания.

Если погрызли зайцы, спасти деревья получается не всегда. Если повреждения незначительные, можете попробовать провести соответствующие обработки.

Для опрыскивания и смазывания

Повреждение на дереве, независимо от его диаметра и характера, сначала нужно будет обработать дезинфицирующим составом – иначе в рану могут попасть возбудители заболевания. Для этих елей используются препараты с железным купоросом и медью. Готовить растворы следует непосредственно до начала обработки яблонь. Берите 50 г медного купороса на литр теплой воды или несколько крупинок марганцовки на тот же объем жидкости. Цвет раствора должен быть ярко-розовым. Отдельно готовят раствор извести из расчета 30 г извести на 0.5 л воды. Затем раствор купороса тоненькой струйкой и не спеша вливают в известковое молоко, постоянно помешивая.

Для смазывания спилов идеально подходит бордосская жидкость – средство голубого цвета, достаточно жидкое, которое наносится кистью. Погода на момент обработки должна быть безветренной и сухой. Работать нужно в защитных перчатках. Для дезинфекции также подходят бальзамы с фунгицидами, которые можно приобрести в любом магазине товаров для садоводства.

Для замазывания

Когда тщательно зачищенный и обработанный дезинфицирующими составами срез подсохнет, его можно будет замазывать специальным средством. Это делается для герметизации повреждений, закрытия хода для грибков, бактерий, вредителей. Узнать, как избавиться от короеда на яблоне можно здесь.

Также в местах незащищенных срезов ветка может начать усыхать – данный процесс начинается из-за нарушения сокодвижения, в результате чего питательные вещества до тех участков ветки, которые располагаются выше области повреждения, не доходят.

Глиняная болтушка

Для приготовления глиняной болтушки используют часть коровяка, две части глины и немного сена или соломы. Все это размешивается, разбавляется водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор

Чтобы сделать цементный раствор, возьмите 3 части мелкого песка и часть цемента, смешайте с водой и добавьте олифу. Использовать средство можно в том числе для замазывания глубоких трещин, ран. Поскольку водоэмульсионные, масляные краски со временем смываются дождем, их нужно обновлять.

Замазки наносят только на поврежденные участки древесины, при этом края коры должны быть чистыми – иначе не образуется коровый валик, который затянет рану.

Незащищенные раны на коре склонны к растрескиванию, иногда трещины бывают очень глубокими. В том месте, где спил повредил древесную кору, может образовываться дупло. Для заделывания дупла используют болтушку из коровяка и глины, садовый вар, масляные краски на натуральной олифе, цементные растворы, водоэмульсионные красящие составы, а также бальзам-лак, который еще называется искусственной корой.

Садовый вар, как правильно замазывать/замазать

Садовый вар можно купить готовый или сделать самостоятельно из жира, канифоли, воска.

За счет того, что канифоль липкая, вар надежно соединяется с древесиной, а жир не дает замазке трескаться. Можно заменять жир на растительное масло или олифу, воск на скипидар. Для приготовления раствора берите по одной части жира, канифоли и две части воска.

Воск, жир, канифоль сначала растопите, потом смешайте, медленно влейте массу в холодную воду. Когда масса застынет, достаньте ее смешайте аналогично 20 частей парафина, 1 олифы, 4 канифоли или воск и канифоль по 2 части, скипидар 1 часть. В садовый вар можно добавлять золу, работы выполняйте подальше от огня. Перед нанесением на срез садовый вар слегка подогревают – это нужно, чтобы он стал мягче. Наносите массу на кору очень тонким слоем – как пленочку. Если делать толстый слой замазки, то древесина под ним с течением времени начнет гнить.

Если течет сок после того, как спиливали ветки

Если сок сочится из небольших срезов, который вы не замазывали, обрезка была проведена очень поздно, и раны просто не затянулись до начала движения сока. Для дерева это не вредно, но мелкие ветки, подовые почки могут усыхать. Частично защитить дерево можно, сделав глиняную жидкую болтушку и промазав ей все ранки, включая самые мелкие. Если сок будет течь из нескольких крупных срезов, значит, вы не герметично замазали, пенили, покрасили повреждение. Зачистите поверхность подручными средствами и сделайте все заново. Выполняйте работы по замазыванию качественно – в противном случае от них не будет никакого толка.

Чтобы лучше закрепить замазку на ветке, используйте бинт – им обматывают поврежденное место.

Если срез на ветке почернел

В тех случаях, когда срез не был своевременно обработан, на нем селятся различные возбудители заболеваний. Если не принимать меры, болезнь распространится на другие ветки и займет большую площадь. Почернение – характерные симптомы цитоспороза и рака.

Сначала усыхают отдельные побеги, а потом гибнет дерево. Более того, пострадать могут даже соседние культуры в саду. Во время лечения нужно будет срезать все поврежденные части, заходя на здоровые участки коры и древесины. Обработайте срез бордосской жидкостью 3%, если листья пока не распустились, и 1%, если начался период вегетации. Дайте срезам подсохнуть, потом замажьте разведенной глиной или садовым варом. Обработку повторяют в том случае, если заболевание продолжает прогрессировать. Про сажистый грибок на яблоне читайте тут.

А вот как убрать мох с яблони можно понять из содержания в этой статье.

При почернении срезов опрыскивают не только поврежденные участки, но и всю яблоню целиком.

Если срез яблони гниет

Гниение среза обычно указывает на заражение спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а открытый срез является благодатным местом для проникновения инфекции а так же поражения лишайником. Ветку срезают целиком, затем проверяют область среза. Если после зачистки древесина здоровая, значит, болезнь не успела проникнуть глубоко. Больную ветку сжигают, срез тщательно дезинфицируют и замазывают варом. В том случае, если в области спила древесина темная и мягкая, трутовик, скорее всего, поразил все дерево, и принимать меры поздно. Чтобы заболевание не перешло на деревья в саду, спилите и сожгите яблоню.

При гниении среза дерево есть смысл спасать (растить дальше) только в том случае, если древесина влажная, но достаточно твердая.

Видео: обработка стволовых ран после обрезки и спила веток

Данное видео расскажет про замазку ран плодовых деревьев.

Выводы

1. Обрезку деревьев следует проводить ежегодно, спиливать старый ствол и ветки, сухостой. Для ускорения процесса заживания срезов используют специальные замазки.
2. Срезы быстрее всего заживают у молодых веточек – крупные раны многолетников затягиваются с трудом.
3. Чтобы защитить яблоневый сад от зайцев, стволы укутывают агроволокном или огораживают мелкоячеистыми сетками.

Также читайте, что нужно делать, если кору яблони погрызли мыши в этом материале.

Какой краской закрасить спил дерева?

Я пользуюсь садовым варом. Покупаю, его в магазине для садоводов. Есть конечно множество рецептов для его приготовления, но мне возиться с этим лень. Ну, может, кому интересно, вот рецепты:

Рецепт 1. Растопить па­рафин (6 частей), добавить истолченную канифоль (3 части), довести смесь до ки­пения и добавить в нее рас­тительное или минеральное масло (2 части), кипятить 10 мин. После остывания размять вар и поместить его в банку с крышкой.

Рецепт 2. Разогреть от­дельно 1 кг нигрола, 1 кг ка­нифоли, 1 кг парафина. За­тем в горячий нигрол влить канифоль и парафин, тща­тельно размешать. Остыв­шую массу разложить по банкам.

Рецепт а. Расплавить 1 кг истолченной канифоли, смешать с 230 мл натураль­ной олифы, вылить эту мас­су в 5 кг расплавленного па­рафина. Полученный вар хранить в теплом месте.

Рецепт 4. Растопить 1 часть сала, добавить 2 части воска и после растворения добавить 4 части истолчен­ной канифоли. Смесь 30 ми­нут кипятить на медленном огне. Полученную массу вы­лить в холодную воду. Руки смазать жиром и размять вар. Хранить в промаслен­ной бумаге или в банке с крышкой.

Рецепт 5. Взять одну ве­совую часть канифоли (50 г), столько же — пчелиного воска, к ним добавить 200 г несоленого жира (или под­солнечного масла). Все соединить вместе и, поме­шивая, растопить на мед­ленном огне. Затем снять массу с огня и размешивать до однородности. Готовый вар переложить в банки с крышкой — так его можно хранить 10 лет и более.

Рецепт 6. Растопить на медленном огне воск (3 час­ти) и прополис (2 части), до­бавить истолченную кани­фоль (6 частей) и прокипя­тить. После остывания доба­вить скипидар (1 часть) и хорошо размешать. Перед применением размять вар руками.

Рецепт 7. Растопить све­жее несоленое свиное сало (1 часть), добавить истол­ченную канифоль (4 части) и воск (1 часть). Смесь рас­топить на огне и кипятить 20 мин. После остывания размять руками и завернуть в промасленную бумагу или пленку.

Специалисты советуют пе­ред застыванием самодель­ного садового вара добавить в него одну размельченную таблетку гетероауксина на 1 кг массы, что ускоряет про­цесс заживления ран дере­вьев после обрезки веток и замазывания срезов варом.

А про то, что вообще лучше не зазывать пока не слышал, из надежных источников!

Покупной садовый вар, далек от совершенства, и я перешла на пасту РанНет, она удобней наносится кисточкой на срезы и не застывает в холодную погоду.

Пасту РанНет не надо подогревать и размягчать как садовый вар, плюс она обладает хорошим дезинфицирующим и заживляющим действием. Поэтому ее можно использовать и после повреждений грызунами, обморожений, морозобоин, солнечных ожогов.

Пользуясь, этой пастой получаю хорошие результаты, поэтому когда говорят, что замазывать раны не надо, то имеют в виду, скорее всего, какие-то конкретные замазки.

Кроме специальных средств можно использовать жидкие гвозди, мох сфагнум, обмотав изолентой и т.п. Ветви до 1,5см можно не замазывать.

Надежда, хорошо, что Вы собираетесь обрезать яблони весной, а не осенью. Хотя все советы из дачной литературы, советуют осенью. Осенью, абсолютно, не видно, что вызрело, а что нет. Весной же всё отчётливо видно, но сушняк обязательно вырезайте ОСЕНЬЮ, потому что сильные морозы, если они будут зимой, повредят и здоровую древесину через сухую.

Срезы замазывать нужно сразу же, пока не высох срез и камбий (коросторительный материал). Раньше тоже пользовался садовым варом, но кроме проблем он ничего не приносил, поэтому пусть им пользуются те, кто его придумал. Я, вот уже на протяжении 9 лет (с 2000 года), пользуюсь глиняной болтушкой или просто глиной. Если нет глины, то просто замазываю рану почвой и «перевязываю больного», чтобы почва не осыпалась после высыхания или не смыли дожди.

Хотя мне и обрезать-то приходится мало, почти нечего, но однако. Лучше того, что имеется в природе, человек ещё не придумал, да, и не придумает НИКОГДА. На фото отчётливо видно, как за один год срез диаметром 8-10 мм заживает без всяких проблем и не требует совсем никакого ухода.

Вопрос как говориться на засыпку, всё ж зависит от того, насколько Вы делали обрезку.

Если учесть то, чем обычно «мажут», то действительно лучше ничем не мазать.
Дело в том, что я занимаюсь садоводством где-то с 1990-91 года, т.е. получила некоторый опыт в этом деле. И этот опыт показывает, что в саду вообще не стоит применять средства, в составе которых есть продукты нефтепереработки.
Да, садовый вар из нефтепродуктов дешев в производстве, чем и пользуются производители. Т.е. берут сырье подешевле, смешивают, и «впаривают» садоводам под видом средства для лечения ран на дереве. Однако похоже что эти производители сами никогда садоводством не занимались.
Я сама лично знаю одного фермера, который выкорчевал 15 га сада, только из-за того что после весенней обрезки обработал ранки на деревьях дешевым садовым варом одного производителя, которого называть не хочу. Все деревья сгорели! В буквальном смысле. Т.е. химический ожег погубил все живые клетки.

В связи с этим рекомендации уважаемого «Дюшес» тоже видятся мне вредными советами.
«Рецепт 1. Растопить па­рафин. » — продукт нефтепереработки.
«Рецепт 2. Разогреть от­дельно 1 кг нигрола. » — продукт нефтепереработки. Нигрол вообще страшно обжигает кору деревьев, особенно молодых.
«вылить эту мас­су в 5 кг расплавленного па­рафина» — из той же серии.
«Рецепт 4. . добавить 4 части истолчен­ной канифоли» — скажу честно — я еще не видела ни одного садового вара с канифолью, который бы стимулировал зарастание раны. Т.е. абсолютно бесполезный компонент.
«Рецепт 5. Взять одну ве­совую часть канифоли. » — то же самое.
«Рецепт 6. . После остывания доба­вить скипидар» — ребята, вы сначала себе скипидар попробуйте добавить, а потом подумайте как оно дереву будет.
«Рецепт 7. » — ну опять сало с канифолью. замазать раны можно, но толку будет ноль.

Что касается пасты РанНет . Тоже поддалась на красивые слова, купила, попробовала. У меня сложилось впечатление что эта белая паста предназначена для зарабатывания денег производителем, а не для заживления ран на дереве. У меня эту пасту смыло первым же дождем, и раны остались голыми.

Хочу также ответить Сергею Дьякову. Глиняная болтушка — нормальное средство, проверенное народом годами. Однако имеет кучу своих недостатков. Во первых, сейчас не у каждого дачника есть глина. Копать яму ради того чтобы замазать несколько ран — вряд ли кто-то будет. Во вторых — приготовить самому эту болтушку — это тоже кусок работы. Дальше — замазали мы ранку глиной. Существует опасность что эту глину смоет дождем. Значит надо как-то защитить от дождя.
С другой стороны — в жаркое лето глина на ранках подсохнет. Сама по себе глина — прекрасный абсорбент. Значит при испарении влаги с поверхности глина будет пытаться восстановить утраченную влагу. Откуда она будет ее брать? Правильно — с дерева. Т.е. через рану, обработанную глиной, влага будет испаряться более интенсивно. Чтобы этого не происходило — садоводу нужно постоянно держать глину влажной, то есть попросту поливать периодически водой.
Многие ли садоводы готовы по нескольку раз в день выливать кружку воды на каждую ранку на дереве?
А если у садовода не десять деревьев, а как у меня — сто?
В общем, обработка ранки глиной выгодна только в очень определенных условиях.

Что же касается самого лучшего садового вара, то я вот уже четыре года пользуюсь садовой замазкой «БлагоСад» . Когда-то была у меня проблема со старой черешней — от мороза лопнул ствол, и образовалась довольно широкая трещина. Дерево старое, я думала вообще погибнет и придется убирать его. Но в садоводческом журнале прочитала статью о новой тогда замазке. Попробовала — и поверьте, сама не поверила своим глазам. Трещина стала зарастать корой, а дерево себя замечательно чувствует. Теперь использую «БлагоСад» и при обрезке, и при прививках, и когда зайцы кору пообгрызают. Заживает всё просто замечательно — уже к середине лета от ранок и следа не остается — всё покрывается новой корой.

Не сочтите мои слова за рекламу — просто не могу удержаться, когда вижу как советуют в саду использовать нефтепродукты. Это просто вредительство.
_________________
Не паникуй!

Ошибки обрезки в саду

Весной, когда приходит время обрезки плодовых культур, многие садоводы-любители берутся за секаторы и делают типичные ошибки обрезки.

Оставление пенька

Наиболее распространенной ошибкой является оставление пеньков в тех случаях, когда ветвь необходимо удалить целиком. Слишком длинный оставленный при срезке пенек, в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, появляется несколько новых ветвей. Дерево начинает напоминать метелку.

Короткий оставленный пенек может и не дать новых побегов, чаще он просто засыхает. Однако при засыхании кора постепенно «сползает» вниз, и обнажает древесину. Если вовремя не устранить такую ошибку, срезав пенек как положено, «сползание» коры и усыхание древесины может погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей и т. п.

Как же избежать этой ошибки?

Следует знать, что если необходимо удалить ветку целиком, то срезаться она должна «на кольцо». Посмотрите на основание ветки, отходящей от ствола под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв. Это такая сморщенная кольцами кора. У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно в этом месте сосредоточены меристематические ткани, за счет которых идет зарастание раны. Поэтому срез нужно делать, ориентируясь по вершине наплыва, не оставляя пенька, и не задевая ствол, т. е. не заходя глубоко за пределы наплыва.

Если же вы срежете больше, то увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальная), но главное при этом срезается столь ценное кольцо и образуется трудно заживающая рана.

Как срезать ветвь с острым углом

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв бывает незаметен, для определения правильной линии среза можно воспользоваться простым приемом: мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветки, от которой отходит срезаемая ветка (АВ), а вторую перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии (АВ) направляйте срез.

Задиры коры при спиливании толстых веток

При спиливании ветвей не все начинающие садоводы догадываются сделать сначала подпиливание снизу, и в результате происходит задир коры, после которого рана трудно зарастает.

Крупные ветви лучше удалять по частям: сначала надо как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилить ветвь снизу (1) на расстоянии 30-40 см от ее основания, а затем, отступив на 5-10 см дальше, сделать второй подпил сверху (2). От собственной тяжести ветвь отломится, но задира коры не произойдет. После этого оставшийся пенек спилить (так же с нижним подпилом) уже нетрудно (3).

Правильная обработка срезов

Большинство садоводов знают, что раны после обрезки надо замазывать, но делают это чем попало, в том числе синтетическими красками или свежим навозом. И то, и другое вызывает ожоги тканей, поэтому использовать их нельзя.

Замазывать срезы надо садовым варом или масляной краской на натуральной олифе, а при отсутствии замазывающих средств обычной глиной. Если замазка на крупной ране разрушится задолго до ее зарастания, обмазывание надо провести вновь.

Ошибку допускают и те, кто не замазывает раны сразу после обрезки, а откладывают на «потом». Здесь появляется несколько негативных факторов. Обычно обрезку проводят в марте-апреле, когда у деревьев еще нет сокодвижения, и любая замазка легко пристает к срезанной поверхности, защищая ее и от высыхания, и от вытекания сока. Спустя время сокодвижение бывает настолько сильным, что оно как бы фонтанирует, отторгая поздно накладываемую замазку.

Стекающий по коре сок является питательной средой для вредоносных микроорганизмов, ослабляющих дерево. Поэтому желательно замазывать даже небольшие срезы.

Загущение кроны после обрезки

Многие садоводы-любители спрашивают: в чем заключается ошибка, когда вместо нескольких вырезанных ветвей через 2-3 года появляется целый «лес» новых, очень сильно растущих?

Следует знать, что такое загущение кроны — это естественная реакция на обрезку здорового дерева, стремящегося быстрее компенсировать утраченную массу. В результате появляются побеги-жировики (их еще называют образно «волчки»), которые за год могут вырасти до 1,5-2 м и по толщине они в несколько раз крупнее обычных приростов. Соответственно много забирают они и питательных веществ, предназначенных для других частей дерева.

Ошибка заключается в том, что нельзя допускать рост таких побегов. В июне, когда волчки еще короткие (10-15 см) и не одревеснели, их надо обязательно выламывать (вырезать) до самого основания. Если после этого появляются новые волчки, выламывание необходимо повторить. Работа эта намного проще, чем выпиливание мощных ветвей-жировиков, а главное — ресурсы дерева не расходуются напрасно.

Спилы дерева в интерьере

Деревянные спилы вызывает разные эмоции. Женщины рукоплещут природному стилю и натуральной фактуре. Мужчины фыркают: «За что тут платить? У меня на даче таких пеньков полно!» В этой статье мы и расскажем о том, чем отличаются те спилы, которые на даче валяются в куче дров и обработанный деревянный спил как предмет интерьера. А кто любит поработать руками, тот узнает как делать спилы дерева для декора своими руками.

Как выбрать материал для изготовления деревянного спила?

Для того, чтобы правильно подобрать материал, нужно ответить на вопросы: Для какой цели нужен деревянный спил? Что можно сделать из спилов дерева?

• Декор для дома из дерева
• Подставка под горячее
• Разделочная доска
• Доска для подачи еды

Всё перечисленное – самые популярные варианты. Конечно, фантазии нет предела, можно использовать и для других целей.

Но стоит учесть, что если срез дерева для декора, то подойдет любая древесина. Ведь в таком случае не принципиальны трещины и дефекты. Это наоборот придает изюминку, напоминает, что материал живой. Если планируется использовать, как разделочную доску или для подачи еды, то лучше использовать твердые породы древесины. Например, дуб или березу, потому что на твердом дереве меньше остается следов от механических воздействий.

Где взять пиломатериал для изготовления спила своими руками?

Самый простой способ – поехать на любую пилораму. Предварительно можно позвонить и узнать, есть ли нужный диаметр бревна и порода древесины. На пилораме будут брёвна естественной влажности, свежеспиленные. Это значит, что древесину нужно просушить, если Вам нужны заготовки без трещин.

Можно попросить на пилораме распилить бревно на заготовки, по метру длиной. В таком виде быстрее просохнет. После закрасить торцы брёвнышек краской и убрать их под навес от прямых солнечных лучей. Так сушка будет постепенной.

Как обработать спил дерева для декора

Итак, бревнышки высохли и готовы к шинкованию. Распилить можно бензопилой или электропилой. Толщина спила должна быть 3-5 см, можно и меньше, но тогда спилы будут более хрупкие и подверженные трещинам. Подготавливаем место для шлифовки: плоскость стола должна быть ровной, чтобы изделие получилось хорошего качества.

Шлифовку проще всего выполнять болгаркой. Сначала спил шлифуем кругом с крупной зернистостью 40-60, затем выполняем шлифовку мелкозернистым кругом 100-120.

Плоскость спила отшлифована

Шлифовка боковой части

Вручную дорабатываем изделие мелкой шкуркой

Обработка спилов дерева для декора

Если хотите, чтобы изделие служило Вам долго, и было более износостойким, необходимо нанести защитное покрытие. Например, масло или воск. При выборе необходимо ориентироваться на предназначение изделия.

Кому-то нравится определенный цвет, в таком случае можно придать желаемый тон дереву. Это делают с помощью морилки или натуральных красителей.

Если изделие планируете использовать для пищевых целей, то рекомендуем использовать натуральные красители. В таком случае для финишного покрытия использовать пищевые масла. Обычно выбирают льняное масло. Оно хорошо впитывается и создает защитную пленку, а так же придает приятный цвет готовому изделию.

Вот такой получился декор из дерева своими руками для дома!

Липовая санобработка

Не успел наш город оправиться от «съеденных» в апреле в Мирном переулке елей, как в октябре пострадали липы. И не где-нибудь, а в сердце города – любимом горожанами парке «Липки». Со стороны пешеходной Волжской обрезчики муниципального предприятия «Благоустройство города» неизвестно зачем искромсали кроны деревьев. Возмущённая общественность вознегодовала в открытом письме, которое тут же разошлось по сети Интернет. В итоге ценой невероятных усилий неравнодушных граждан обезображенные липы удалось спасти. Но история с обрезкой в историческом парке в очередной раз вскрыла массу саратовских проблем.

Резко по живому

На одном из сайтов, посвящённых правильному уходу за липами, читаю: «Липа появилась на земле ещё в эпоху динозавров. Она была свидетелем великих исторических событий, пережила глобальное потепление и ледниковый период». Так и хочется добавить: а вот саратовского умельца Владимира Крету не пережила.

Всё началось в среду, 11 октября. Со стороны улицы Волжской, там, где в парке растут молодые деревья, МУП «Благоустройство города» подогнало вышку и начало опиливать кроны. Ветви тяжело падали на тротуарную плитку. Вместо густых когда-то крон из-за ограды торчали убогие голые пеньки в заусенцах.

«Скажите, зачем они это сделали? Молодые деревца распилены пополам, срезы стволов не обработаны. Кроны угловых деревьев деформированы. Вы представляете такое в Летнем саду, Тюильри, да в любом провинциальном европейском городе? Почему Саратов можно уничтожать любому неграмотному чиновнику, случайно оказавшемуся у власти?» – в тот же день у себя в Фейсбуке написала саратовский журналист Ольга Бакуткина.

Зачем – вопрос правильный, нужный. На него дала ответ администрация Волжского района: санитарная опиловка. Это была первая, официальная версия. Потом была вторая версия, вначале неофициальная: ветви у лип были опилены потому, что они могли помешать машинам МУП «Благоустройство города» зимой заходить на Волжскую для уборки снега. Так решил руководитель предприятия Владимир Крета. И убрал то, что в перспективе могло помешать. Забегая вперёд: на встрече с депутатом Госдумы Ольгой Баталиной он эту версию подтвердил.

Сад мёртвых лип?

Обрубки стволов на месте когда-то пышных крон – это шок и ужас для простых горожан. Специалисты взвыли из-за качества обрезки. Липа – дерево хоть и неприхотливое, но требует адекватного ухода. Спил ветви важно делать «на кольцо» (максимально близко к стволу). И делать это от ствола. Дать пару часов ране на просушку, а потом закрасить её масляной краской – это санитарная обработка раны. Такой спил дерево со временем зарастит само – затянет его корой.

Неправильно опиленные липы новыми побегами не обрастают, и вот почему: если останется торчащий голый сук – любого размера – дерево будет воспринимать его как зияющую дыру, уведёт оттуда сокодвижение. В итоге ветка высохнет и отвалится. На чью-нибудь машину – в лучшем случае, в худшем случае – голову. Если на месте спила остаются заусенцы – это открытые ворота для различных инфекций. А больное дерево – потенциальная опасность для окружающих его здоровых деревьев, которых не касалась рука дровосека. Обладая всей этой информацией, смотреть на торчащие из-за забора пни становилось просто невозможно. В каждом раненом дереве виделся будущий липовый труп.

15 октября Ольга Бурутина, которая развернула активную работу ещё на акции по восстановлению елей в Мирном переулке, опубликовала у себя на страничке в Фейсбуке открытое письмо к депутату Государственной думы Ольге Баталиной с просьбой обратить внимание на тотальное уничтожение зелёных насаждений в Саратове, где опиловка лип стала последней каплей. Поскольку «Липки» находятся под государственной охраной, являются памятником природы регионального значения, объектом исторического и культурного наследия федерального значения.

В письме, под которым на момент опубликования подписались 40 человек, были выдвинуты требования: до 18 октября принять все необходимые меры по спасению деревьев, оценить масштаб нанесённого парку ущерба, наложить вето на опиловку и санитарную обработку деревьев в «Липках» организациями, не имеющими нужной квалификации, и наказать виновных. Среди подписантов предприниматели Михаил Волков, Андрей Табояков, врач, профессор Юрий Шварц, архитектор Наталья Рапопорт и другие.

16 октября компания под зонтами собралась у «Липок». Ольга Баталина и новоиспечённый городской глава качали головами. Спрашивали у Креты: «Почему вы нарушили регламент?», «Кто вам разрешил?». Крета кивал и извинялся: «Мы хотели как лучше, мы всё учтём». А отойдя в сторону, разводил руками: «А что я такого сделал-то?». Исполняющий обязанности главы городской администрации Михаил Исаев потребовал со всех участников липовой вакханалии объяснительные.

Еще три дня Бурутина со специалистами металась по соцсетям, искала арбористов (древоводы, специалисты, которые ухаживают за деревьями), выясняла, каким составом лучше обрабатывать спилы, обращалась к предпринимателям за помощью в закупке этих составов. И ей обещали помочь. В общем, делала ту работу, которую должна делать администрация. Но в итоге обошлись малой кровью.

В четверг, 19 октября, МУП «Саргорсвет» провёл работу над ошибками. Опиловщики под присмотром заместителя директора по озеленению МУП Юрия Васильева убирали изуродованные пеньки, а потом, после просушки ран, закрашивали их масляной краской, которая работает как антисептик.

Почему такая история в нашем городе вообще смогла произойти? Во-первых, в Саратове нет единой службы озеленения. Куски «зелёнки» у нас закреплены частью за районами города, частью за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. У каждого района за «зелёнкой» смотрят свои муниципальные бюджетные учреждения, у комитета дорожного хозяйства в подчинении МУП «Дорстрой», МУП «Саргорсвет» и МУП «Благоустройство города». Каждый, вроде, отвечает за своё, но нет-нет да и залезет на чужую территорию. Потому что у семи нянек дитя без глазу.

Нет ни единой службы, которая занималась бы озеленением, ни единой стратегии, в рамках которой проводилась бы какая-то разумная политика по озеленению. Возрастных деревьев, которые пора бы уже заменить, в городе нашем много, а денег, понятное дело, мало, да и техники не хватает. Зато возмущённой общественности, готовой накинуться на любого человека с пилой, – этих хоть пруд пруди.

И коммуникация тоже липовая

А почему люди готовы накинуться на человека с пилой? Потому что между жителями и властью есть серьезное нарушение коммуникации. Если на вопрос «Зачем вы это сделали?» каждый раз получать ответ «Это была санитарная обработка» даже в тех случаях, когда это откровенный ляп, люди перестают верить словам «санитарная обработка». «А когда на самом деле пришли волки, мальчику никто не поверил. ».

Сказать возмущенной жительнице, вопрошающей: «Доколе занимает свое кресло человек, так напортачивший?», что всё к весне отрастёт – это тоже нарушение коммуникации.

Как в такой ситуации выстраивать диалог общества с властью? Диалог нужен, ведь мы в этом городе живём. И нам не нравится, когда уродуют «Липки», когда вырубают сквер у «Рубина», когда уничтожают сорокалетние ели. Это не просто деревья. Для многих из нас это символы города. У кого-то, может, под этими липами первый поцелуй случился, а тут Крета с пилой.

Но при этом надо понимать, что город – не лес. Что в городе и позиция «закатать всё в бетон», и позиция «не тронуть ни травинку, ни муравья» – обе одинаково экстремистские. Без деревьев нам будет просто нечем дышать, но если за ними не следить, вовремя не обрезать, не формировать кроны, то ветви падают на дороги, перекрывая движение, на машины, причиняя ущерб, на людей. Это опасно. Другое дело, что следить за этим должны специалисты.

К чему должен привести диалог власти и общества в итоге – не к тому, что общественники с выпученными глазами будут исправлять ошибки низкоквалифицированных специалистов от администрации. Это не их задача. А к тому, что несогласие общества с таким управлением будет понято и принято во власти. Но как этого достичь?

Выиграть битву, но проиграть войну

Полгода назад, когда саратовцы вышли защищать своё право на ели в Мирном переулке, первичным было общественное возмущение, прокатившееся по социальным сетям и вылившееся на улицы.

– К публичному возмущению на этом этапе мог присоединиться кто угодно, – вспоминает руководитель общественного движения «Жить здесь!» Александр Ермишин. – Хоть условные Алимова с Рашкиным, хоть ЛДПРовцы, хоть Ольга Баталина, что она, собственно, и сделала. И тогда всё перешло из уличной политики в кабинетные разбирательства, которые в том случае оказались эффективнее. К сожалению, выигрыш в той ситуации не позволил нам избежать ситуации с Кретой и «Липками», ситуации со сквером у «Рубина». Просто тогда, благодаря тому, что Баталина поддержала протест и где-то с чем-то в тот момент помогла, мы выиграли сражение.

Выиграть «войну», полагает Ермишин, можно двумя способами. Первый путь – это путь кабинетный. И это то, чем сейчас занимаются Ольга Бурутина и Андрей Ларин, – разрабатывают правила благоустройства города, регламент с прописанной процедурой: что, как и кому можно делать и какая ответственность ждёт того, кто напортачил. И это нормальный путь. И второй путь – это путь общественных, публичных выступлений. Но не «пожаротушения» по каждому случаю. А массового заявления о себе вообще.

– Мы не скорая помощь, мы не можем у каждого дерева караулить и каждый такой «пожар» своими силами тушить, надо сделать так, чтобы таких ситуаций, как с «Липками», не возникало в принципе, – уверен Ермишин. – Чтобы ни у кого и в мыслях не было сделать что-то, не согласовав это с горожанами либо службами, которым горожане доверили представлять свои интересы в части экологии.

[Кстати сказать]

«Летящий лом» Владимир Крета

Главный герой истории с «Липками», Владимир «а что я такого сделал-то?» Крета, возглавляет МУП «Благоустройство города» не так давно. Это чиновник старой гвардии, из разряда непотопляемых. Довольно долго он держался на должности главы Волжского района, отравляя жизнь местным коммунальщикам, потом какое-то время возглавлял комитет дорожного хозяйства, недолго пробыл и.о. главы Заводского района. И в итоге всплыл в «Благоустройстве».

Интернет о нём хранит множество самых нелестных отзывов. Особенно по части благоустройства. Его работа – это высохшая некошеная трава высотой под два метра, мусор на тротуарах и четыреста дворников, которые якобы работают в Волжском районе. Его работа – это попытки заставить местные управляющие компании за деньги жителей мести дороги и белить бордюры.

Для него не существует альтернативных мнений. Если он что-то решил, он это сделает, и это не подвергается сомнениям.

«Крета искренне не понимает, в чем проблема с липами. И завтра пойдёт и сделает то же самое».