Деревянный пол в доме из пеноблоков устройство

Изготовление пола своими руками

Сегодня как то легко застелил в комнате пол пенопластом.а на дессерт-практически полностью смонтировал систему отопления из батарей-паять трубы одно удовольствие. Переезд затормозился, так как хочу сделать вначале водоснабжение(1-2 дня)

Я если не ошибаюсь, у вас на полу не пенопласт а экструдированный пенополистирол? На него будете укладывать трубы и заливать стяжку? А для чего Вам радиаторы, если вы теплым полом отапливатся будете? Боитесь замерзнуть? У меня знакомый в Челябинске дом с теплыми водяными полами построил, без радиаторов, только для подстраховки завел ещё в стены контуры, но включал их только один раз, для проверки. Три зимы только на теплых полах нормально, не холодно, а на Урале прохладнее чем в ГК.

Огромное спасибо Людмиле с форума за предоставленную мне бетономешалку-без нее я бы ничего не сделал

Немножко коммуникаций у котла.

И второе — мне не нравится в комнате применение тройников и удлинителей, поэтому в своей квартире одиночные розетки — поменял на блоки розеток. В зале в блоках по 3 розетки, а в спальне и на кухне блоки из 2 розеток. В итоге нет ни одного тройника или удлинителя.

Зал 3 блока по 3 розетки, спальня -2 по 2, кухня -3 по 2 и в прихожей 1 блок из 2 розеток + терморегулятор теплого пола в ванной и в туалете.

Провода должны быть в гофре

любые провода в стяжку нужно укладывать в гофре — во первых их может просто разорвать при усадке, а во вторых при протечке велика вероятность пробоя!

гофра стоит стоит три с половиной копейки но спасает от многого !

Стяжка будет толще на гофру, или длинна кабеля увеличится. Полагаю что температура в 70 градусов проводу по барабану, да и такую температуру навряд ли буду держать-жарковато будет. Сейчас температура батарей +40 градусов-в доме ташкент, и это при отключенных теплых полах.Сечение 2.5 жил-так что и не порвет. Розетки у меня все сдвоенные-в каждом гнезде по 2 розетки. .на комнату 4 розетки хватит думаю.

Конечно же это решение было принято против правил ПЭУ — будьте осторожны.

Радиаторы отопления в доме из газоблоков

Зачем радиаторы если есть теплый пол? Кстати трубы т. п. укладываются с шагом 230-300 мм и 100-150 мм по краю. Плита стяжки должна быть минимум 50 мм. Гребенка с краниками называется коллектор и регулирует скорость потока теплоносителя в трубопроводе, а не температуру, в результате пол будет прогреваться неравномерно. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь регулировкой теплоносителя в котле (в вашем есть такая функция). Есть ламинат на котором написанно что он подходит для водяного теплого пола, применяйте только такой. Теплый пол можно включать через месяц после укладки стяжки за исключением режима подогрева чтоб не дать замерзнуть стяжке, но без опыта с этим лучше не эксперементировать. Про гофру вам дали дельное замечание может порвать 2, 5 мм2, кроме того если прийдется менять провод не прийдется портить отделку.

Ну все-переехал, теперь берусь за следующую комнату-процессы те же-теплый пол, стяжка, шпаклевка, окраска, обои , ламинат.

Ну да, это был временный пол под ножки кровати-пенопласт бы не выдержал. .

Залил таки стяжку, несмотря на холодрыгу на улице Посчитал-на комнату в 9 кв метров надо 4 замеса бетономешалки, уходит 2 мешка цемента и 7 тачек крупного песка.Стяжку делаю в пропорции 1 к 5 На одну лопату цемента- 5 лопат песка.Как ни странно получается очень прочно.Использую портланд цемент марки 500 новороссийска.Додумался до оригинального крепления маячков по высоте-из газобетноа ножовкой режу кубики толщиной 4 см по лекалу из доски, потом клею подставочки клеем дракон к пенопласту, а потом саморезами прикручиваю маячки-все очень быстро и практично по сравнению с алебастром.

Демпферная лента для полов

Что-то не видно демпферной ленты. Надеюсь, не забыли проложить?

Решил не ложить-стяжка довольно мягкая-1 к 5 мешал, да и комнатки маленькие. В гостинке проложу.

Начал готовить теплый пол в гостинке. погода дрянь-непонятно как по такому ветру с дождем заливать.

Шаг не сильно большой? «Зебра» не получиться?

На предпоследнем фото трубы вроде как замурованы в стену. Стяжка должна быть «плавающей», может и трубу порвать, если та будет зажата в стене или еще где. Бетон будет расширяться из расчета 0, 5 мм/м. Кстати, опять не видно демпферной ленты. Я бы не стал рисковать без ленты, тем более стоит копейки. Кроме того, она не дает теплу от стяжки «уплыть» через низ стены на улицу. И еще, сильно не привязывайте трубы ТП к сварной сетке.

Ну вот закончил всю мелочевку с теплым полом-маячки, проводка, демпферная лента. Завтра с утра если не будет природных катаклизмов попытаюсь залить, надоело по трубам прыгать

Ура! Залил. Вышло 5 с половиной замесов. . Да и устал не очень-видимо потому что с утра начал работать, а раньше вечно под вечер, в темноте все доделывал.

Сегодня подготовил кухоньку к заливке стяжки. жаль сегодня не успею-в ночь на работу, завтра залью. .

Залил кухоньку-всего 2 замеса, с непривычки мало показалось-привык больше мешать уже. Кончился песок, надо заказать еще машину-странно, брал с огромным запасом, такое чувство что на ЖБИ Гарант обманывают. .Мне еще заливать прихожку и санузел.

На фото видно что угол не залит-это для последующей укладки трубы теплого пола из санузла-у меня в кухне, прихожке и санузле один контур-так как будет кафель везде лежать.

Размер 7.2 на 7.2. Залил прихожку-полтора замеса.Очень прикольно на улицу теперь выходить.

А коллектор самодельный, все же? Что-то жаба душит отдавать 8 тыр за две трубы и 6 вентилей. Тут вот народ такие ваяет:

Думаю изобразить что-то подобное.

Сергей, а вы дополнительный насос на теплый пол ставили, или свой насос котла все «тянет»?

Ура! Залил санузел стяжку-все, теперь весь пол в доме готов!

Вот мой коллектор, сегодня подсоединил весь теплый пол, заполнил, опрессовал-все изумительно, все циркулирует без проблем, пока прикрыл циркуляцию везде кроме одной комнаты-все включу в середине декабря.

Вчера ездил в Краснодар за трубой для теплого пола. Купил вот такую: COMPIPE PE-RT/AL/PE-RT 16, 0 x 2, 0. Удалось приобрести по 28 рублей за метр!

Так же побывал в Леруа Мерлене, ходил потерянный от многообразия ассортимента, завидовал ценам, фоткал ценники на телефон. Решил, что надо досконально прорабатывать что нужно, составлять конкретный список, подгадывать с машиной и ехать туда закупаться. Местные барыги оборзели!

Можно ли делать деревянный пол над теплыми полами

Можно, только половая рейка потом сильно рассыхается! У брата на даче под ДЕРЕВЯННЫМ полом проложены электрические теплые полы и все хорошо, только в тех местах, где они проложены рейка рассохлась! В технологии «теплый пол» допускается деревянное покрытие до 25 мм (паркет например), но это уже значительно понизит кпд системы. А более толстая изоляция приведет к недопустимым значениям (будем отапливать улицу). Если уж человек ну очень хочет деревянный теплый пол, то можно использовать деревянное покрытие не более 22-25 мм и под ним смонтировать теплораспределительную систему из бетона или специальных алюминиевых пластин и подпорного материала (ДСП например), но ни в коем разе не следует укладывать трубы теплого пола под половой доской, 40 мм дерева над трубами т. п. не допустимо однозначно. PS Чем легче тепло отдается через отопительный прибор тем экономичней система отопления, это вам подтвердят в любом отделе тгв.

Как сделать пол в доме из пеноблоков

Основание под основное напольное покрытие в доме, возведённом из пеноблоков, считается обязательным, ведь черновой пол служит для выдерживания расчётной нагрузки, а основное покрытие выполняет сугубо декоративные функции. В состав основания входит слой гидроизоляции и утеплителя, а также выравнивающая цементная стяжка. Следует заметить, что от надёжности и качества чернового пола будет зависеть долговечность всего напольного покрытия. При правильном монтаже основания можно избавиться от скрипов, деформаций поверхности и появления плесени. В статье рассмотрим, как правильно сделать пол в доме из пенобетона.

Монтаж подпольного основания можно проводить мокрым и сухим способом, но для дома из пеноблоков более подходит мокрый метод. Его суть заключается в выравнивании поверхности цементной стяжкой. Работы по монтажу основания будут несколько труднее, чем при сухом способе, но в результате проведённых операций можно получить такие преимущества как: долговечность и надёжность конструкции, стойкость покрытия к коррозии и появлению плесени, доступная цена.

Следует заметить, что для монтажа основания при сухом способе используются деревянные лаги, ДВП и др, но такие материалы гораздо дороже цементной стяжки, кроме того дерево в процессе эксплуатации может издавать скрип. Ещё одним плюсом мокрого способа является хорошая прочность пола в доме из пеноблоков и высокий уровень пожарной безопасности.

Последовательность возведения пола для дома из пеноблоков

Работы по устройству пола проводятся в следующей последовательности. Для начала нужно очистить основание от мусора и сторонних предметов. Максимального эффекта можно достичь при использовании строительного пылесоса. Теперь нужно вывести верхний уровень заливки бетона и уложить толстую полиэтиленовую плёнку в два слоя – она будет выполнять роль гидроизоляции. После этого приступают к укладке теплоизоляции, причём используемые материалы не должны деформироваться от верхнего бетонного слоя. Подобными свойствами обладает пенополиуритан, экструдированый пенополистирол или пенопласт. Теперь нужно установить маяки по верхнему уровню и демпферную ленту по периметру комнаты – она будет компенсировать расширение бетона.

Читать еще: Электрический теплый пол под линолеум

После проведения подготовительных работ и застывания маяков, замешивают раствор или бетон из самой мелкой фракции щебня и приступают к заливке. Для экономии времени можно использовать сухие смеси заводского производства. Раствор заливают между маяками, затем при помощи правила разравнивают его. Чтоб получить прочное основание, его укрывают полиэтиленовой плёнкой и смачивают водой на протяжении месяца. После укладки чернового пола, можно приступать к монтажу основного покрытия.

Черновой пол в доме из пеноблоков: виды пола, и пошаговое руководство в укладке

При устройстве чернового варианта пола в доме, нам нужно исходить из нескольких параметров фундамента.

Именно в зависимости от вида основания, мы и ведем монтаж пола.

Кладем пол самостоятельно

Это только на первый взгляд может показаться сложным моментом, в реальности же, у нас есть всего три варианта основания для пеноблочного строения:

На сваях.
Ленточный.
Монолитная плита.

Причем, при всех своих кардинальных отличиях, в нашем случае они просто немного изменяют порядок работ и то, как сделать полы в доме из пеноблоков, в момент монтажа обрешетки. Однако давайте, обо всем по порядку.

Выбор основания и материалы

Определимся с выбором основания, которое мы примем за пример, и так как именно под пеноблочный вариант строения наиболее часто используется ленточный и монолитный базис, мы поочередно поговорим об обрешетке с учетом конструктивных особенностей каждого фундамента.

Важно!
Сразу заметим, что в устройстве пола мы будем использовать именно древесину, причем разговор пойдет строго о черновом варианте.

Первым шагом у нас будет выбор материала под черновой вариант, и так как мы условились о древесине, то нам потребуется:

Брусок. Балки 150х50. Обязательно сухие, в противном случае их поведет.
Гидроизоляционный материал, можно использовать простой полиэтилен или рубероид.
Пароизоляционная пленка.
Шурупы по дереву.

В зависимости от типа основания, может потребоваться стяжка, но об этом позже поговорим. А сейчас начнем с ленточного фундамента под пеноблочный дом.

Ленточный базис

Пеноблочное строение не всегда требует мощного основания, так что ленточный фундамент идеально подходит по технологии строительства.

Давайте рассмотрим пошагово, как сделать пол в доме из пеноблоков, с учетом ленточного базиса:

Убираем всю растительность, которая у нас есть между бетонными стенками.
Засыпаем слой песка или керамзита и хорошо все уплотняем. У нас это будет своеобразной подушкой.
Укладываем на слой подушки гидроизоляцию.
Монтируем балки.

Здесь сделаем небольшое отступление.

Чтобы прикрепить балки к стенкам бетона, нам нужно:

Сделать разметку, причем гидроуровнем и точно.
Гидроизолировать своими руками поверхность бетона, можно мастикой.
Балку «посадить на» анкера, с шагом в 50-60 см.

Теперь, когда мы прикрепили балки по периметру, можно начинать обрешётку.

Совет!
В зависимости от будущего напольного покрытия, мы выводим уровень и первого напольного покрытия, то есть если у нас еще предполагается утеплитель и ламинит, мы должны выйти на нулевой уровень, при котором будут нормально открываться дверь.

Далее начинаем устанавливать брус на полки, причем стараемся, чтобы он ложился перпендикулярно короткой стороне комнаты, если у нас прямоугольное помещение. То есть кладем их по ширине, а не длине. (см. также статью Нужно ли утеплять дом из пеноблоков: советы специалистов)

Шаг соблюдаем в 60 сантиметров, и балки крепим шурупами по дереву. Естественно кладем их на ребро.

Совет!
Вся древесина, даже несмотря на то, что сухая, и у нас устроена гидроизоляция, должна быть обработана несколько раз антисептиком, чтобы предотвратить в будущем возникновение плесени и грибка, гниения.

Накрыть брусья можно либо доской половой, либо фанерой. Главное, чтобы у нас получилась достаточно ровная поверхность, на которую мы кладем пароизоляционную пленку и дальше уже по выбору, покрытие. То есть, инструкция дальнейшая относится уже к другой работе.

Совет!
Если площадь комнат большая, необходимо будет устроить дополнительные подпорки для бруса.
Делать это можно используя кирпич или остатки пеноблока.
Просто нужно будет сделать еще одну разметку, еще на самом начале работ, выкопать ямы под подпорки, и залить в них бетон.
Через несколько дней, уже кирпичом или блоками вывести подпорку на нужную высоту, гидроизолировать и положить на поверхность брус.
Таким образом, можно избежать прогиба.

Монолит

С монолитным фундаментом, устройство пола в доме из пеноблоков — процесс намного более простой. Здесь нам необходимо вывести черновой вариант на нужный уровень, и сделать его ровным.

Кстати, если монолит уже сам по себе ровный, то для многих специалистов, это и есть пол. И действительно, нам достаточно накрыть его гидроизоляцией, и можно уже устраивать покрытие, например, класть плитку, и даже ламинат.

Мы рассмотрим вариант, при котором монолит ровный, и мы приступаем сразу к обрешетке:

Делаем разметку, по которой будем устанавливать балки, шаг между ними соблюдаем в 60 см.
Подготавливаем поверхность. Проводим гидроизоляцию. В нашем случае мы можем промазать в несколько слоев бетон мастикой, или накрыть его полиэтиленом плотным или рубероидом. Делать это обязательно!
Обрабатываем брусья антисептиком.
Устанавливаем балки.

При установке балок мы можем использовать два простых метода:

Кладем дерево на бетон, то есть мы используем принцип «маяка». Балка должна быть закреплена, и бетон полностью связывает ее с монолитом.
Кладем балки и крепим их с помощью металлических уголков. Одна часть уголка крепится к древесине, вторая в пол на болты.

Не сказать, что от этого сильно изменяется цена, тем не менее, с точки зрения скорости работы, второй вариант, конечно более предпочтителен.

Далее укладываем утеплитель, минеральную вату, и накрываем все фанерой или половой доской. (см. также статью Утепление пеноблочного дома – как сохранить тепло и не потратить все деньги)

Интересный вариант

Есть еще один интересный вариант устройства стяжки в случае ленточного фундамента, когда вместо подушки из песка и керамзита мы используем пол из пеноблоков. Материал обладает отличными теплоизоляционными показателями, так что черновой вариант из него получается теплым и прочным.

Вывод

Выбор древесины в нашем случае обусловлен ее характеристиками и природным происхождением. Пеноблок сам по себе, экологически частый материал, так что мы продолжим выбранным курсом идти и в остальных работах. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать пол в пристрое из пеноблока

Построил муж пристрой из пеноблока. Все бы ничего, но так много советчиков появилось сделай так да сделай эдак. Муж по профессии вообще водитель, тонкостей всех не знает, вот и попросил вам написать. Столбики залил бетонные лаги кинул на них, а теперь говорят надо рубероидом всю землю закидать чтоб воды не было. Расстояние до земли от пола см 40 максимум, а я слышала что рубероид какие то пары выделяет у нас дети маленькие не ходят еще за них переживаю. Подскажите пожалуйста как быть.

Дина, Пермь.

Привет, Дина из Перми!

Если почва под полом пристроя совершенно сухая и никакой воды там в обозримом будущем не предвидится, то и никакой гидроизоляции, в том числе и в виде рубероида, класть не нужно.

А чтобы убедиться в том, что почва сухая, достаточно посмотреть ее под вашим основным домом. Если же под основным домом есть признаки влаги, то скорее всего она будет и под пристроем. Чем это грозит? То, что влага будет в определенные периоды времени испаряться и оседать на деревянных конструкциях пола, которые соответственно будут ее впитывать. А раз они впитают воду, то и возможно появление плесени и грибка.

Понятное дело, что древесина пола в обязательном порядке по нынешним временам обрабатывается всевозможными антисептиками, которые являются биозащитой, но все равно этого порой бывает недостаточно. Поэтому и укладывают рубероид или рубемаст, стеклоизол и тому подобные материалы. Некоторые вовсе, не мудрствуя лукаво, кладут полиэтиленовую пленку, чаще всего с наличием кордовой нити в виде ячеек-квадратов. Такая пленка применяется в теплицах и парниках и намного долговечнее обычной полиэтиленовой пленки.

Ясно, что все это химия. Но куда же без нее? Рубероид выделяет небольшой запах нефтепродуктов, у некоторых людей на это аллергия. Но со временем запах практически не заметен. Например, у тех же духов запах может сохраняться до года и более, все время ослабевая, то же самое и у рубероида.

Поэтому, на мой взгляд конечно, вам можно поступить следующим образом.

Читать еще: Укладка брусчатки

После укладки рубероида (при условии, что грунт может быть в дальнейшем влагонасыщенным) на него можно насыпать слой сухого песка сантиметров пять толщиной. Песок не позволит проникать никаким парам и выделениям из рубероида и портить жизнь вашим детишкам.

А можете использовать вместо рубероида упомянутую пленку. У нее и таких испарений не будет.

А вот без чего нельзя обойтись, так это без укладки пары слоев рубероида между бетонными столбиками опор и деревянными лагами. Такая гидроизоляция предусматривается всеми строительными нормами, без нее никак нельзя. Но поскольку площадь таких прокладок минимальная, то и минимальными выделениями запаха нефтепродуктов, которыми пропитывается материал, можно пренебречь.

Надеюсь мой ответ достаточно ясен. Ну как вы поступите, то выбирать только вам.

Полы и перекрытия. Устройство пола в деревянном доме

Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, чем отличаются полы в частном доме от полов в городских многоэтажках? И почему устройство пола в деревянном доме несколько сложнее, нежели в блочном? На самом деле полы — это ни что иное, как перекрытия, от типа которых и зависят их качественные характеристики.

Виды перекрытий.

Говоря о перекрытиях и их типах, строители выделяют сегодня чердачные, междуэтажные, мансардные и цокольные. И вне зависимости от используемых материалов все они должны:

Иметь минимальный прогиб и максимальную жесткость,
Обладать паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляцией,
Быть пожаробезопасными,
Иметь несущую способность, в полной мере соответствующую эксплуатационным нагрузкам.

Однако какие бы не требовалось настелить полы, строительство домов должно в обязательном порядке сопровождаться расчетами нагрузки, которую должны выдерживать перекрытия. Здесь основными критериями выступают: масса мебели и людей, суммарная масса сантехнического оборудования и устройств, обеспечивающих отопление и вентиляцию в доме, а также собственный вес перекрытия.

Так, например, нагрузка для цокольных перекрытий составляет в среднем 2100 Н/кв.м, а вот для чердачных существенно меньше — 1500 Н/кв.м.

Классифицируются перекрытия и по типу материала, используемого при их сооружении. Выделяют железобетонные плиты перекрытий и перекрытия по деревянным балкам.

Перекрытия по деревянным балкам.

Перекрытия по деревянным балкам чаще всего применяются при строительстве деревянных домой. Это качественный и надежный вариант — такой пол в загородном доме будет не только экологически чистым и прочным, но и позволит сэкономить время и существенные денежные средства.

Основу полов в деревянном доме составляют балки — мощные бревна лиственных и хвойных пород. Древесина балок не должна содержать трещин и гнили, поэтому при производстве она не только просушивается в специальных сушильных цехах, но и обрабатывается антисептиками и биопиренами.

При строительстве перекрытий соблюдается следующая технология укладки деревянных балок:

При помощи уровня и ватерпаса балки укладываются «маячным» способом — сначала крайние, потом промежуточные.
Между крайними балками и стеной оставляется небольшое расстояние (около 5 см), которое впоследствии заполняют слоем утеплителя и забивают рейкой.
Концы балок соединяют металлическими скобами или хомутами или досками толщиной 50 мм, скрепленными гвоздями или скобами.
Концы балок обрезаются под углом 60–80°, дополнительно обрабатываются антисептиком и биопиренами, после чего укладываются в специально подготовленные ниши.
Для обеспечения жесткости конструкции каждую вторую балку укрепляют стальным анкером, таким образом, чтобы конец последнего на 20 см выступал во внутрь помещения и не доставал до наружной поверхности стены 12 см.

Такая последовательность действий позволяет максимально быстро и надежно уложить полы в дачном доме или коттедже. А вот в зависимости от вида перекрытия они могут либо утепляться, либо нет.

Так мансардные этажи не всегда требуют утепления, тогда как при устройстве цокольного перекрытия паро-гидроизоляция и базальтовые утеплители просто необходимы.

Современные строители в качестве утеплителей применяют минеральную вату, керамзит и пенополеуретан (ППУ). Ни в коем случае специалисты не рекомендуют укладывать на полы в каркасном доме пенополистирол (пенопласт), так как он не только пожароопасен, но и выделяет токсичные вещества при горении.

Железобетонные перекрытия.

Устройство пола в частном доме, если речь идет о строительстве кирпичного, бетонного или блочного здания, удобно проводить с помощью железобетонных перекрытий. Такие конструкции являются самыми надежными — они прочны, огнеупорны и долговечны. Единственный, пожалуй, их недостаток, — это большой собственный вес. По этой причине ж/б перекрытия чаще всего устанавливают на цокольных этажах зданий.

Если говорить о классификации железобетонных перекрытий, то на сегодняшний день выделяют:

Монолитные перекрытия:

Плитные — перекрытия со стеклопластиковой арматурой в нижней части плиты, укладываются, как правило, на несущую стену;
Балочные — представляют собой железобетонные балки, уложенные на равном расстоянии друг от друга и скрепленные с арматурой плитного перекрытия;
Ребристые — достаточно сложное устройство, в основе которого не только железобетонные балки, но и древесина. Однако такая технология позволяет добиваться идеально ровных потолков;
Вкладыши — перекрытия, в основе которых лежит применение вкладышей из обожженной глины. Пустоты же в конструкции бетонируются.

Сборные перекрытия:

Сварные — перекрытия из прямых стержней, соединенных между собой с помощью электро- или газосварки;
Вязаные — перекрытия из предварительно согнутых стержней, скрепляемых специальной вязальной проволокой.
Все без исключения виды бетонных перекрытий представляют собой прочные и надежные конструкции. Они снижают расходы на покупку древесины, быстро устанавливаются и могут эксплуатироваться в течение длительного срока.
Железобетонные перекрытия — это еще и идеально ровные полы и потолки, что особо важно в вопросе отделки помещений.

Также на нашем сайте:

- Русское зодчество, строительство домов, зодчий.
- Двери и окна в деревянном доме.
- Качественные дома из бруса под ключ цены.

Адрес в Москве: 129344 г. Москва. ул.Енисейская, д.7, корп.3, м. Свиблово
Телефон в Москве: + 7 (495) 660-66-77

Адрес в Ярославле: 150000 г.Ярославль, ул.Собинова 15/14, офис 1, 3-й этаж.
Телефоны в Ярославле: +7 (4852) 72-99-39, 91-41-11

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

Шаг, м	Пролет, м
Шаг, м	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
0,6	75х100	75х200	100х200	150х200	150х225
1,0	75х150	100х175	125х200	150х225	175х250

Доски для перекрытия и пола.
Деревянные лаги.
Бруски деревянные 5х5 см.
Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
Утеплитель типа минеральной ваты.
Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Читать еще: Особенности и самостоятельное изготовление жаростойкого бетона

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

Главная
Связаться с нами

Четверг, 12 декабря 2019 1:04
Автор: Sereg985
Прокоментировать

Рубрика: Строительство
Ссылка на пост
http://firmmy.ru/