Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как пользоваться отвесом при кладке кирпича

Какими инструментами пользуются при кладке кирпича?

Профессия каменщик появилась давно, как только люди научились делать строения из камня, потом кирпичные. Но основные инструменты особых изменений не претерпели, лишь модернизировались.

Инструменты делятся на группы:

  • предназначенные для замешивания раствора,
  • для кладки,
  • контрольно — измерительные.

Замешивают раствор растворной лопатой в строительном поддоне или в ящике камещика. При незначительных объёмах раствор можно замешивать в ведре дрелью с насадкой — миксером.

Для растилания раствора нужен мастерок (кельма) с изогнутой ручкой. Он обычно треугольной формы, закруглённый или остроконечный, хотя встречаются кельмы, у которых рабочий конец прямой. Мастерком убирают излишки раствора на швах.

Молоток каменщика мастер использует для припасовки кирпича к другому по горизонтали и осаживает его по вертикали, добиваясь общей горизонтальности ряда. Остроконечной стороной кирочки каменщик раскалывает материал на неполноразмерные кирпичи и отёсывает.

Расшивка требуется для уплотнения раствора в швах, бывает выпуклая и вогнутая, с её помощью достигается одинаковый вид швов и эстетическое восприятие кладки.

Шабровка, квадратная пластина из металла с длинной ручкой, служит для очищения внутренних поверхностей дымоходов, вентиляционных каналов от выступающего раствора.

Третья группа инструментов контрольно-измерительные.

Они требуются для проверки горизонтальности рядов, вертикальности стен, правильной геометрии внутренних углов. Этими инструментами каменщик делает нужные замеры, контролируя качество работ.

Этот комплект инструментов каменщика включает:

  • рулетка, метр,
  • шнур — причалка,
  • угольник, контролировать углы,
  • отвес,
  • строительные уровни (пузырьковый, водяной, лазерный),
  • правило для проверки неровностей на внешней стороне,
  • порядовки, вспомогательные конструкции из стального уголка (L до 2 метров), закрепляемых снаружи угла здания, служащие шаблоном для укладки следующих рядов кирпича. На порядовки ещё наносят насечки для контроля высоты рядов и метки высоты оконных /дверных проёмов,
  • промежуточные маяки, без которых не обойтись на длинных стенах, чтобы исключить провисание причалки,
  • шаблоны на дымоходы, вентиляционные каналы, оконные/дверные проёмы.

Для того дабы кладка кирпича была добротной, в работе сгодятся следующие инструменты:

Кирочка. Применяется для разрыхления застывшего цемента. Взамен нее дозволено использовать кирко-мотыгу. Она отличается тем, что оба ее конца засечены подобно молотка. А у кирочки один из них остается острым. Причем сформирован он в виде слегка изогнутого “клюва”. Весит строительная кирка 3,4 кг. Материал, из которого она изготовлена — высокопрочная железо.

Лопата. Потребуется для выкладки бетона на огромную площадь, приготовления цементного раствора, уборки мусора со строительной площадки. Формы лопат: остроконечная (штыковая), совковая. Для устройства стен и перегородок из кирпича сгодится любая из них.

Заступ. Данный инструмент дозволено применять для приготовления цементно-песчаного раствора. Длина его лезвия — до 300 мм, а ширина — 250 мм. Дабы заступом было комфортно трудиться, сечение деревянной либо пластиковой ручки должно быть не больше 1,5 см.

Кельма. Строители почаще называют ее по-особенному: мастерок. Данный инструмент применяется для выкладки “постели” из цементно-песчаного раствора и выравнивания сырых поверхностей. Состоит он из 2-х частей: рукоятки и металлической треугольной пластины, объединенных между собой изогнутым стержнем. Лопатка имеет длину 100 мм и изготавливается из добротной стали, а ручка почаще деревянная, длиной до 8 см. Средний вес этого инструмента — 0,3-0,4 кг.

Расшивка. Она необходима для того, дабы кладка имела отчетливый и положительный рисунок. Ею же уплотняют кладочные швы. С поддержкой этого ручного инструмента им дозволено придать всякую форму: выпуклую либо с углублениями. Форму придают в то время, пока цементно-песчаный раствор не высох. Перед началом работы рабочую поверхность следует очистить от мелких брызг раствора кирпичной кладки. Сделать это дозволено всякий подходящей ветошью либо щеткой. Вначале выравнивают швы, расположенные вертикально, после этого — по линии рядов кладки. Данный инструмент исполнен из 2-х частей: ручки, длиной 70 мм и изогнутой металлической пластины длиной 100 мм. Если это инструмент смочить водой, он легко передвигается по поверхности кладки из кирпича.

Молоток-кирочка. Потребуется для колки кирпича и его обтесывания.

Правило. Им пользуются тогда, когда требуется распределить ровным слоем по поверхности стены из кирпичной кладки нанесенный на нее раствор. Правило дозволено независимо сделать из отшлифованной деревянной планки. Самый комфортный размер для работы — 0,2/1,1 м.

Железная щетка. Потребуется для того, дабы сделать стены и рабочую поверхность чистыми. Ею убираются комки застывшего цементного раствора.

Бучарда. Необходима для того, дабы сделать насечки. Исполнена в виде тяжелого молотка, на обоих концах которого есть железные зубцы.

Полутерок. Необходим для выравнивания цементного раствора. Данный инструмент дозволено сделать самосильно из гладкой ровной доски. Наилучший размер: 70/15 см.

Выполнение кирпичной кладки. Укладка раствора.

Опалубка дымовой трубы и для кладки продухов.

Выполнение кирпичной кладки. При выполнении кирпичной кладки необходимо соблюдать определенную технологию, чтобы кладка имела соответствующую перевязку, ровную лицевую поверхность и чтобы отдельные ее ряды находились строго в горизонтальной плоскости.

Прежде чем приступить к кладке, необходимо подготовить ее основание, разместить и обозначить на нем точные контуры. Местоположение кладки фиксируется ровными рейками или досками, которые крепят к вбитым в землю колышкам. Иногда контуры кладки обозначают только шнуром. Основанием кладки может служить бетонный слой или старая кладка. Оно должно быть горизонтальным и не иметь бугорков средних размеров. После очистки основание увлажняют, чтобы оно не впитывало воду из раствора; кроме того, новая кирпичная кладка будет иметь хорошее сцепление с основанием.

Кладку начинают выполнять от углов, от конца стены. Вначале укладывают на раствор крайние, или направляющие, кирпичи. Их соединяют шнуром-причалкой (рис. 36), по которому затем кладут следующие кирпичи. Шнур-причалка определяет их правильное местоположение и одновременно высоту ряда. При кладке стены толщиной 30 см шнур натягивают только с одной стороны, при кладке стен большей толщины — с обеих сторон. Шнур натягивают, несколько раз обмотав им кирпич, который затем кладут на крайний направляющий (рис. 37) или прижимают его следующим кирпичом. Когда шнур натянут, наносят мастерком (ковшом) раствор и ребром распределяют его таким образом, чтобы получился слой толщиной 1,5-1,8 см (рис. 38). Раствор наносят на расстоянии 2 см от лицевой поверхности кладки.

Рис. 36. Натягивание шнура-причалки

Рис. 37. Направляющий кирпич

Рис. 38. Укладка раствора

Примечание. Эту особенность не всегда учитывают при ведении кладки, в результате чего раствор вытекает из швов, что затрудняет, например, оштукатуривание.

Кладку кирпича, как правило, ведут слева направо. На раствор укладывают кирпич таким образом, чтобы хорошо были перекрыты соединительные швы нижележащего слоя. Слегка нажимают на кирпич и постукивают рукояткой кельмы. Чтобы раствор не вытекал из швов, его придерживают ковшом (рис. 39).

Рис. 39. Заполнение стыка раствором

После укладки нескольких рядов кирпича необходимо проверить вертикальность лицевой поверхности стены и горизонтальное положение рядов. Вертикальность проверяют отвесом (рис. 40).

Рис. 40. Измерение вертикального положения отвесом

Выше отмечалось, что для получения правильной перевязки необходимо иметь половинки и 3 / 4 кирпича. Их можно получить, как показано на рис. 41.

Рис. 41. Рассечка кирпича

Примечание. Если во время транспортирования или при складировании часть кирпича раскалывается, его можно использовать внутри кладки с меньшей несущей способностью. Однако такой кирпич нельзя применять для перевязки колонн, углов и других частей кладки, испытывающих большие нагрузки.

Кладке дымовых труб необходимо уделять особое внимание. Вначале выкладывают основание в виде ровного слоя из кирпича до высоты, равной около 30 см над уровнем пола. Выполняют отверстие для чистки, а затем ведут кладку продуха над ним. Для этой цели пользуются деревянной опалубкой круглого сечения или опалубкой призматической формы (в зависимости от диаметра продуха дымовой трубы) высотой 80-130 см, изготовленной из оструганных досок, на конце которых имеются ручки (рис. 42). Благодаря такой опалубке можно сохранить одинаковый диаметр продухов, а кроме того, кирпич во время кладки не будет выступать в пространство продуха, или, наоборот, западать в глубь кладки.

Рис. 42. Опалубка дымовой трубы (1) и для кладки продухов (2)

Внутренняя лицевая поверхность продуха дымовой трубы должна быть гладкой, поэтому ее оштукатуривают. После укладки ряда кирпича стыковые швы и зазоры между деревянной опалубкой и кладкой заливают известково-цементным раствором.

По окончании кладки 4-6 рядов около деревянной опалубки дымовой трубы делают канавку, в которую наливают воду, необходимую для заглаживания слоя штукатурки. Затем круглую деревянную опалубку выдвигают вверх (опалубку цилиндрической формы при этом поворачивают несколько раз вокруг оси), в результате чего заглаживается слой штукатурки. Выдвинутую часть деревянной опалубки очищают, вновь увлажняют и продолжают выполнение кладки.

Деревянную опалубку дымовой трубы необходимо вынуть из продуха еще до схватывания раствора, не ударяя по ней молотком.

Какие бывают строительные отвесы и как ими пользоваться

Сколько в строительстве и ремонте придумано новых инструментов и технологий — не сосчитать. Но есть старые приспособления, которыми пользуются до сих пор и один з них — строительный отвес.

Что такое отвес и зачем он нужен

Это металлический грузик цилиндрической формы с конусом на конце. Самые распространенные по форме он напоминает большую пулю, только конус острый, но встречаются и другие формы. В любом случае точно в середине к нему прикреплена тонкая прочная нить или шнур. Потому такой инструмент называют шнуровым отвесом. Вот, собственно, и все устройство. Бывает в комплекте еще приспособление, при помощи которого удобнее навешивать его на стену.

Читать еще:  Бетонные лотки для водоотвода с решеткой

Отвес — это металлический грузик, ровно из середины которого выходит шнур. Форма грузика не важна, важно чтобы она имела симметричную форму и шнур выходил из середины

При помощи такого нехитрого приспособления проверяется вертикальность стен и конструкций. Можно при необходимости и вертикальные линии нарисовать на стене или любой другой поверхности: чертите вертикали, потом откладываете одинаковые расстояния и соединив их, получаете вертикальную линию.

Цена такого приспособления — несколько сотен рублей. Диапазон цен довольно широк — устройства есть — от самых простых, до более «навороченных», с разным размером и формой грузка. Но дорогими их не назовешь точно.

Как пользоваться

Отвес — это устройство для проверки вертикальности поверхностей. Потому его нужно закрепить в верхней точке проверяемой плоскости или предмета.

Некоторые модели продаются с шайбой того же диаметра, что и цилиндр. Получается, что на одном конце есть груз, на другом — шайба. Приложив шайбу к поверхности и успокоив колебания груза, сможете увидеть есть ли разница между вертикалью нити и проверяемой плоскостью.

Кстати, тень от нити тоже вертикальная. Так что ориентироваться можно и по ней.

Другие модели не имеют шайбы, а наматываются на кусок пластика, иногда на него нанесена разметка, как на линейке. Есть отвесы, шнур которых спрятан в пластиковом корпусе (по типу рулетки). Некоторым с ними работать удобнее, а корпус можно использовать как опору для шнура.

При длительных работах (штукатурке, например) необходимо иметь отвес перед глазами — ровнять поверхность по нему. Тогда крепежом чаще всего выступает длинный гвоздь или саморез. Его забивают/вкручивают так, чтобы он держался крепко, но значительная часть его торчала. Возле шляпки привязывают или приматывают шнур, сам грузик опускают до нужного расстояния. После того как колебания прекратились, нитка с грузиком представляет собой идеальную вертикаль. Имея эталон перед глазами, можно сравнивать насколько ровная перед вами поверхность.

Таким способом можно проверить вертикальность стены, правильность выставления бытовой техники, мебели и т.д.

Как «отбить углы» при помощи отвеса показано в видео. Описывать сложно, лучше видеть. Если коротко — нужно «ловить» совпадает или нет угол, плоскость стены и нить отвеса.

При кладке кирпичной стены отвес со шнуром необходим, чтобы можно было проверить, не ушла ли стена. Для этого его прикладывают с одной и с другой стоны стены, проверяя расстояние от шнура до поверхности на всем протяжении. Понятно, что расстояние должно быть одинаковым. Такой контроль проводится в нескольких точках. Точно таким же образом контролируется вертикальность стен из бруса и бревен. Но при использовании неоцилиндрованного бревна контролировать более сложно из-за разного диаметра венцов. Тем не менее, увидеть отклонение можно и в этом случае. Пригодится отвес и при выставлении опалубки, и при установке дверей, устройстве стропильной системы кровли. Да нужен он почти при любой строительной и многих отделочных операциях.

То же самое можно делать с использованием строительного уровня. Это намного проще и быстрее, но этот прибор имеет довольно большую погрешность. В результате стены будут гулять — выгибаться горбом, или образовывать ямы. Потому желательна комбинация двух измерений. При небольшом опыте, проверять стены отвесом можно через четыре-пять рядов кирпичной кладки, все остальное время пользуясь уровнем.

Есть у шнурового уровня один достаточно серьезный недостаток: с ним практически невозможно работать при ветре: грузик постоянно шатает, что не дает возможности зафиксировать положение шнура. Чтобы как-то бороться с этой напастью придумали погружать груз в сосуд с водой. Ставят внизу посудину, немного утапливают конус отвеса. При ветре средней силы работать можно.

Магнитный отвес

Больше всего строителей и монтажников огорчает, что нужно возиться и как-то закреплять шнур. Вторая проблема — нить часто путается, что тоже настроения не улучшает. Вот и придумали усовершенствованный строительный отвес, нить которого скатывается на катушку, расположенную в корпусе. А для того чтобы было удобнее его крепить, в корпус встроили несколько магнитов. На любые металлические поверхности он устанавливается легко: магнит его удерживает в на нужной высоте.

Чтобы легко было крепить на дерево, в том же корпусе бывает сделана игла. Так что и эта проблема решена. Из-за наличия магнитов в корпусе получил такой отвес название «магнитный». Очень удобная и практичная штука.

Как сделать строительный отвес своими руками

Главное — найти или изготовить груз, который будет хорошо отцентрирован. Затем нужен недлинный болт, приличного диаметра (сейчас поймете зачем). Точно посередине болта — насквозь через шляпку, вдоль стержня — сверлите отверстие.

Теперь в корпусе грузка под размеры болта высверливается отверстие и нарезается соответствующая резьба. В болт со стороны шляпки продевается тонкий прочный шнур. На выходе из болта он завязывается в узел — чтобы не выскакивал. Болт со шнуром вкручивается в подготовленное отверстие. Все, ваш строительный отвес сделан своими руками.

Второй вариант крепления нити такой: сделать сквозное отверстие точно посередине грузика и пропустить шнур через него, только петлю нужно сделать длинную, и диаметр отверстия должен быть намного больше диаметра шнура. Все это вместе даст возможность грузу принимать строго вертикальное положение.

Лазерный отвес

Самый простой лазерный отвес — это лазерная указка. По типу того самого небольшого брелка, которым в свое время баловались дети. Только, так как это — измерительный прибор, он должен быть откалиброван.

Лазерных приборов только с функцией отвеса на рынке не очень много. Есть очень простая модель Eubon PB01. Это металлический корпус, на котором на штыре установлена лазерная указка. Дает этот прибор только две точки — одну на потолке, другую на полу. Других функций нет. Нивелируется сам — благодаря оригинальной конструкции, которая в общем напоминает шнуровой отвес.

Лазерный отвес дает тонкий светящийся луч, на который в помещении удобно ориентироваться

Этот прибор дает достаточно высокую точность — погрешность 0,1 мм на метр, дальность работы — 30 метров, питание от пальчиковых батареек. Цена на этот лазерный отвес самая небольшая — 3,9 тыс. рублей.

Самый простой лазерный отвес — дает точку на потолке точно над острием конуса

Более дешевыми могут быть только изделия совершенно неизвестных кампаний, которые, скорее всего, произведены в Китае. На лотках можно найти подобные устройства по цене от 600 рублей. Но точность их нуждается в проверке, причем, скорее всего, при помощи того же шнурового отвеса.

Есть еще лазерные отвесы более серьезных фирм. Но цены тут уже от 6 тыс. рублей. В таких моделях лазерный светодиод установлен в пластиковом корпусе, в большинстве из них есть система самонивелирования при отклонении от горизонтали не более 4°. Есть лазерные отвесы в кампании Bosh, DeWOLT, Spectra и у некоторых других. Точность может быть разной от 0,2 до 0,4 мм на метр.

Как работать с лазерным нивелиром, можно увидеть в рекламном видео DeWOLT. Собственно никаких сложностей нет. Выставили в нужном месте, включили, получили точки на потолке и полу. Все.


Но есть и другие приборы, которые кроме двух точек дают еще несколько лучей. Как минимум — вертикальную и горизонтальную, а также их пересечение. Специалисты называют подобный прибор «лазерный нивелир с функцией отвеса». Еще есть название — лазерный уровень и построитель плоскостей. Это все устройства одного типа. Только, может с разным количеством лучей.

Использовать лазерный нивелир с функцией отвеса удобно при разных работах

Эти лазерные приборы стоят уже от 12 тыс. рублей, но и область их использования намного шире. Лучей может быть от четырех до шести, присутствует встроенная способность корректировать отклонения до 4°. В комплекте часто идет штанга и настенный упор. Вещь полезная для тех, кто только начинает стройку: во многих работах она может пригодиться. Используют их при:

  • возведении стен;
  • штукатурке;
  • укладке плитки;
  • при разметке отверстий в стене, под двери и окна;
  • для разметки при навешивании и выставлении мебели и техники;
  • для выравнивания стяжки;
  • при работе с гипсокартоном он просто незаменим.

Единственный недостаток лазерных отвесов и уровней — их луч на солнечном свету не виден. На улице можно работать только в пасмурную погоду. Ниже посмотрите видео-отзыв одного из пользователей лазерного уровня.

Электронный отвес

Это не инструмент, а приложение, которое устанавливается на iPhone. Называется она iHandy Carpenter, то есть «Рукастый плотник». Это не измерительный прибор, но оценить насколько ровно или криво выполнена отделка, выставлена мебели или техника он позволяет.

Как работает? Запускаете приложение, прикладываете айфон к проверяемой поверхности (только не той стороной, где кнопки включения и регулировки громкости). На экране есть гиря и система координат, отклонение видно визуально, также дублируются результаты вверху экрана в проекции «сверху». Отображается отклонение в градусах относительно обычной системы координат. Вот, собственно, с электронным уровнем для айфонов все.

Два приложения — электронных отвеса — для айфона и андроида

Есть еще подобная программа для смартфонов и планшетов — Plumb-bob. Этот вариант электронного отвеса для «андроид» дает возможность измерять углы, расстояния, а также проверить вертикальность и горизонтальность линии на изображении. Выставив и замеряв все нужные параметры, можно сделать фото — все результаты измерений останутся. Можно будет изучать их на экране.

Читать еще:  Красивая кладка из облицовочного кирпича для фасада украсит ваш дом

Чтобы уже информация о разных отвесах была полной, нужно сказать об оптическом отвесе. Это часть теодолита — геодезического прибора, который в быту использовать просто незачем. Разве что вы работали геодезистом, но тогда и вопросов у вас быть не может.

Кирпичная кладка домов

При качественном выполнении прочные кирпичные стены смогут обеспечить долгое проживание нескольких поколений в доме. В данной статье поговорим про кладку кирпичного дома. Если вы хотите построить себе и своим близким дом из кирпича своими собственными руками, то для этого вам необходимо, как минимум знать, как выполнить кирпичную кладку. Вроде бы, данная работа и кажется не особенно трудной — бери кирпич, предварительно обмазав его раствором и ложь в ряд. Однако не все так просто, но и не все так «трудно»!

Кирпичные стены бывают с проемами и глухие, с выступающими фрагментами и прямые. При выполнении кладки горизонтальными рядами кирпичи укладывают на одну из двух больших граней (постель). При возведении несущих перегородок или перекрытий есть необходимость производить кладку кирпичей, в так называемое длинное ребро, или как его еще называют ложковую грань.Так же ложковыми рядами называются кирпичи, которые улаживаются на постель. Не следует кирпич устанавливать вертикально, наиболее узкими гранями — это недопустимо. Типы кладки.

Порядок кирпичной кладки относительно друг друга называется системой перевязки. При возведении стен пользуются однорядной или многорядной перевязкой. При однорядной перевязке чередуется тычковые и ложковые ряды кирпичей, в то же время данный способ является более трудоемким, для него требуется большее число четвертных и половинчатых кирпичей. Однако, именно эта система используется на более ответственных участках, таких как кладка углов стен и столбов.

Второй способ несколько проще, кладка выполняется из отдельных блоков, которые сложены только из ложков в 3-5 рядов, после чего их «перевязывают» по высоте тычковым рядом. Наиболее часто используют данный метод при сооружении несущей стены, при этом наружный слой выполнен из облицовочного кирпича или иного материала. Мастера — каменщики советуют — для того, чтобы повысить прочность стен при строительстве дома желательно прибегнуть к горизонтальному армированию проволокой.

Важно! Обязательно кладку стены дома необходимо делать по одной системе перевязки. Также в самом низу стен под опорной частью балок обязательно должен быть уложен тычковый новый ряд.

Существует еще система кладки, которая называется колодцевой, используется в простенках и других частях, которые не сильно загружены. При колодцевой системе два ряда стен выполняются в полкирпича, при этом в полость между ними засыпается керамзитом или шлаком. Данная кладка позволяет сократить расход материала в несколько раз, но прочность участков выполненных таким способом будет уступать традиционной кладке.

Как проконтролировать геометрию стен?

Если вы производите кладку в первый раз, то существует вероятность того, что можно запороть кладку, так как ряды могут получиться неровными, со временем такая стена может развалиться. Чтобы этого избежать, сначала следует попробовать свои силы на менее ответственных объектах, к примеру попробовать возвести времянку. При кладке капитальных стен необходимо регулярно проверять ровность кладки на глаз, пользоваться отвесом и замерять диагональ участков.

Правильно выбирайте раствор для кладки.

Для выбора смеси для кирпичной кладки следуйте информации о типе кирпича
(клинкерный, силикатный, керамический) и условиях при которых будет эксплуатироваться возводимое сооружение. При приготовлении раствора четко следуйте пропорциям. Перед приготовлением раствора соблюдайте инструкции, которые описаны в каталоге продукции или на мешке раствора.

Появление трещин.

Основной причиной появления трещин в стенах является неправильно выполненный фундамент или неправильные расчеты нагрузки. Также причиной образования трещин в кирпичной кладке может быть не качественный материал или тип фундамента, который подобран неправильно к возводимому сооружению. Об типах фундамента для загородного дома читайте подробнее здесь .

Инструменты для кладки.

Для того, чтобы успешно выполнять кирпичную кладку необходим специальный инструмент. Понадобится:

небольшой молоток, которым потребуется обтесывать и рубить кирпич на части.

лопатка — кельма для нанесения раствора.

шнур для соблюдения горизонтальности кладки.

уровень для того, чтобы проверять вертикальность стен, углов кладки, простенков и т.д.

Во время работ кирпич лучше всего размещать ближе к месту работы, при этом лучше всего будет размещать его перпендикулярно или параллельно в том количестве, которое может потребоваться для выполнения тычковых или ложковых рядов. При этом лучшим способом кладки будет порядочный метод, в отличие от ступенчатого. При порядочном способе сначала целиком выполняется один ряд и лишь затем начинают следующий. При ступенчатом методе сначала полностью выкладывается первый ряд, после в виде ступеней (уступов) производят возведение нескольких следующих рядов. Рекомендуется сначала выполнять 5-10 первых рядов стен порядочно, после чего использовать ступенчатый метод. В этом случае нижняя часть будет прочнее.

Надеемся,что данная статья окажется полезной,а мы в свою очередь обещаем в ближайшем будущем дополнительно рассказать про кирпичную кладку. Следите за новостями и подписывайтесь на обновления блога по е-майл .

Правила качественной кладки кирпича

От качества кладки стен зависит, насколько крепким будет все здание. Поэтому прежде чем браться за кельму, нужно как можно больше узнать про укладку кирпича. Лучше всего начать с изучения Строительных норм и правил. А уже после приниматься за дело, которое мы распишем поэтапно.

Базовые знания

  1. Разновидности кирпича. Существует стандарт кирпича – т. н. нормальный формат (НФ). Его еще называют одинарный, размеры – 25х12х6,5 см. Также есть производные от НФ: утолщенный или полуторный (25х12х8,8 см), двойной (25х12х14 см). Еще классифицируют: одинарный модульного размера (28,8х13,8х6,5 см), полуторный модульного размера (28,8х13,8х8,8 см), утолщенный с горизонтально расположенными пустотами (25х12х8,8 см), «евро» (25х8,5х6,5 см).
  2. Название граней кирпича. Рабочая сторона искусственного камня правильной формы – постель. На примере НФ ее размер – 25х12 см. Ложок – сторона, перпендикулярная постели, средняя по площади. У НФ – 25х6,5 см. Тычок – самая маленькая сторона, перпендикулярна постели. У НФ – 12х6,5 см.

Кладка кирпичей подразумевает наличие понятийного аппарата. Самые важные термины:

  • Задание соединять горизонтальные ряды у горизонтальных швов.
  • Боковые грани скрепляют вертикальные швы.
  • Если в стене видны только длинные грани, то это ложковый ряд.
  • Поверхность стены создана короткими гранями, если речь идет о тычковом ряде.
  • Верста – ряд, который видно снаружи и изнутри здания.
  • Забутка – ряд, упрятанный между наружными рядами.

Инструменты и материалы для укладки кирпича

Чтобы максимально облегчить кладку, нужно иметь при себе:

  • кельмы – стальная лопатка, имеющая отшлифованные стороны и изогнутую деревянную или пластмассовую рукоятку;
  • кирочку – молоток, назначение которого – отбивать кирпич;
  • лопатку – облегчает растирание раствора;
  • расшивки – предают швам форму;
  • уровень (ватерпас) – оценивает соответствие поверхностей горизонтальной плоскости;
  • отвес – оценивает насколько ровная вертикальная кладка;
  • шнур-причалку;
  • шаблон для кладки кирпича;
  • уголок каменщика для причалки;
  • порядовки – рейка с делениями, которые соответствуют толщине горизонтального ряда.

В качестве материалов понадобится кирпич выбранного типа, раствор из песка, цемента, пластификатора и воды, армирующая сетка. В зависимости от масштабов строительства, можно приобрести цемент в мешках, который нужно перемещать самостоятельно, либо же цемент в биг бегах. Последний вариант имеет стропы-ручки для разгрузки, удобного подъема на высоту с помощью крана, тельфераИнструкция по возведению стен

Первый этап – подготовительные работы. Прежде чем класть кирпич, нужно проверить, ровная ли поверхность фундамента. Проверку поможет провести уровень, начинать нужно с углов. От размера отклонений зависит, какой вариант действий выбрать:

  • при значительном перепаде, стоит выровнять фундамент с помощью раствора;
  • при незначительном перепаде ситуацию можно исправить дальнейшей кладкой. Незначительный перепад – до 15 мм на 10 м.

Только помните, что по СНиПу толщина шва – 12 мм, допустимые отклонения: до +3 и –2.

С фундаментом на данном этапе еще не закончили. Далее следует проверить его диагонали. Идеальный фундамент тот, в котором диагонали совпадают. И это дает возможность построить ровные стены. Если же по каким-то причинам диагонали немного не совпадают, то это можно исправить во время кладки. Нужно уменьшить длинную сторону и соответственно увеличить короткую. Но есть нюанс – все это должны позволять делать, как толщина фундамента, так и толщина кладки.

Второй этап – гидроизоляция. Защитить строительную конструкцию от воды помогут два слоя рубероида, уложенные не фундамент. Способы укладки рубероида:

  • насухо – материал «прижимается» к фундаменту рядами кирпичей;
  • на битумную мастику или битум;
  • рулонный материал разогревают горелкой и приклеивают к фундаменту.

Гидроизоляция фундамента необходима, чтобы влага земли не передалась фундаменту, а от последнего – кирпичной кладке. Если будет кирпичный цоколь у здания, то рубероид нужно будет также класть между ним и кирпичом.

Третий этап – разметка фундамента после предварительной раскладки первого ряда. Этот этап не всегда выполняется строителями, но он помогает сделать лицевую кладку практически идеальной. Вертикальные швы первого ряда имеют толщину 10 мм. Чтобы это значение не изменялось, используют шаблон. Последний представляет собой металлический прут 10х10 мм. Поскольку идеальной кладкой называют укладывание целых кирпичей, первый ряд не выкладывается из долей. Но если последний кирпич нависает или не доходит до конца фундамента, то увеличиваем или уменьшаем вертикальный шов. Допуск составляет ± 2 мм. Если же использование доли не избежать, то подготовить ее нужно заранее и сразу продумать, где разместить.

Читать еще:  Плюсы и минусы газобетонных блоков

Когда весь ряд уложен, делаем отметки на фундаменте/цоколе в местах нахождения вертикальных швов. Поскольку каждый кирпич может иметь отклонения от стандарта на пару мм – такие погрешности допустимы, рекомендуется использовать при кладке с раствором тот же кирпич на том же месте, где он был при предварительной сухой раскладке. Чтобы ничего не напутать, сделав разметку, положите каждый кирпич напротив отметки.

Четвертый этап – подготовка кирпича и рабочего места. Этот этап поможет максимально эффективно использовать раствор, который начинает загустевать по истечению 1-3 часов. Что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейший процесс кладки:

  1. Вдоль фундамента сформировать из кирпичей стопки.
  2. Подготовить и положить рядом с собой необходимый инструмент.
  3. Если используете красный полнотелый кирпич, заранее намочите его. Нет единственно правильного варианта, как сильно его стоит намочить. Разные строители советуют: а) намочить 90% материала, б) половину материала оставить в воде на несколько секунд; в) на 15 минут замочить 40% искусственного камня.

Смачивание необходимо, чтобы кирпич свободно перемещался на растворе и оставлял строителю время на устранение дефектов. Также бытует мнение, что шов со смоченным кирпичом крепче, поскольку стройматериал не забирает влагу у раствора. Некоторые строители, чтобы ускорить работу, заранее из шланга поливают кирпичи.

Пятый этап – готовка раствора. Для кирпича применяется песчано-цементный раствор. Сколько берем материала:

  • одну долю цемента;
  • четыре доли песка;
  • пластификатор (сколько добавлять, зависит от его вида, читайте в инструкции);
  • воду.

Наиболее качественный раствор можно приготовить в бетономешалке. Сперва засыпать песок с цементом, хорошо перемешать между собой. Добавить воды и пластификатора, и снова мешать. Консистенция должна быть густой, как мед, творог.

Шестой этап – кладка кирпича.

  1. Начинать строительство стен стоит с углов. Они в дальнейшем будут играть роль своеобразных ориентиров для укладывания швов с помощью шнура-причалки. Его закрепляют, натянув между несколькими рядами кладки на углах. Прежде чем укладывать кирпичи, стоит нанести раствор (сделать так называемую постель) на поверхность рубероида. Такой вариант приемлем при наличии опыта. Если же опыта нет, то раствор наносится на кирпич, что тут же будет уложен. Изначально нанести раствор толщиной 2-2,5 см, придавив кирпич, толщина станет приблизительно стандартной – в 1,2 см. Раствор наносится кельмой не до краев фундамента/кирпича: на 2-3 см, если швы будут расшиваться впустошовку, на 1-1,5 см, если подразумевается подрезка. Чтобы горизонтальный шов был 12 мм, понадобиться прут-шаблон из металла 12х12 мм. Его стоит уложить по краю фундамента. Далее соблюдать толщину шва горизонтального поможет порядовка, а вертикального – отметки на фундаменте.

Если при укладке кирпича толщина шва разная, это можно исправить, применив в работе кирочку. Последней стоит подбить кирпич. Также строители используют для этого кельму (ее ручку).

  1. Таким образом заводим углы, не забывая проверять вертикальность, применив отвес. Но при подобном контроле нужно иметь хороший глазомер. Для контроля горизонтальных швов используют порядовки. Прикрепить их к кладке помогают П-образные скобы.
  2. Шнур-причалку натягиваем уже после того, как углы выведены. Крепится она к порядовке или к самой кладке. Для второго варианта понадобятся скобы и гвозди. По причалке выкладывается нижний ряд, и нужно не забывать контролировать, совпадает ли расположение кирпича с отметками на строительной несущей конструкции.
  3. После выкладки первого ряда, по такому же принципу осуществляется кладка остальных рядов. И задание строителей – не забывать следить за толщиной горизонтальных и вертикальных швов.

Также нужно следить за чистотой кладки, чтобы раствор не заляпал лицевую сторону. И помнить, что расшивать швы получится только до полного схватывания раствора.

В каких случаях не обойтись без армирования

Укладывать армированные сетки на горизонтальные швы нужно только, если марка используемого кирпича не дает гарантии требуемой надежности и прочности кладки. На объем всей кладки арматуры должно приходиться от 0,1%. На заметку строителя:

  • Допустимо укладывание арматуры через каждые 5 рядов, если речь идет об обыкновенном кирпиче. Уложить на четвертый ряд допустимо, если пользоваться утолщенным кирпичом, на третий ряд – керамическими камнями.
  • Самый маленький возможный диаметр арматуры – 3 мм.
  • В горизонтальных швах диаметр арматуры – до 6 мм (при пересечении) и 8 мм (без пересечения).
  • Стержни сетки могут находиться друг от друга на расстоянии 3-12 см.
  • Швы с армированными конструкциями должны быть толще диаметра самой арматуры минимум на 4 мм.

Главное в укладке стен – неспешность. Поскольку желание сделать все быстро зачастую приводит к некачественной кладке, которая делает строение менее прочным.

ООО «УфаЦемент»
РБ, г. Уфа, пос. Зубово ул. Объездная 15

тел:

  • +7 927 236-60-93
    тел:
  • +7 927 236-60-93

    Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

    Отвес на ветру

    Многие мастера и домашние умельцы сталкиваются рано или поздно с тем, что им приходится выравнивать стены, или проверять правильность кирпичной кладки возможно при помощи отвеса. Очень удобное, старое как мир, и простое как пять копеек приспособление шнурочный отвес.

    Отвес — состоит из тонкой нити и грузика на её конце рисунок №1, позволяет судить о правильном вертикальном положении, используется для определения наклонов и неровностей стен, простенков, кладки и т. д.

    Рисунок №1 – Конструкция отвеса

    Пользоваться отвесом очень просто, и этому может каждый без труда научиться. Вам необходимо просто вытянуть вперёд руку держа отвес и посмотреть на вашу стенку рисунок №2.

    Рисунок №2 – Как пользоваться отвесом

    На отвес действует сила всемирного тяготения, и он натягивает верёвку, располагая её строго перпендикулярно земле. Таким образом вы получаете ровную линию которая показывает вам все отклонения от эталона.

    Отвес на ветру

    Если надо поставить забор, вкопать столб, провести прямую вертикальную линию, без отвеса не обойтись. Но работать с отвесом на ветру неудобно: отвес раскачивается. Как же успокоить отвес?

    Типичная ситуация, стена природа ветер рисунок №3:)

    Рисунок №3 – Типичная ситуация

    Решение как всегда очень простое – для того чтобы отвес не качался на ветру нужно грузик опустить в банку с водой, и тогда никакой ветер вам не помеха рисунок №4.

    Рисунок №4 – Отвес, помещённый в ёмкость с водой

    Технология кладки: 4. Процесс кирпичной кладки (3)

    Проверку осуществляют не реже двух раз на каждый погонный метр. Для этого пользуются уровнем и отвесом. После окончания кладки каждого яруса проверяют горизонтальность рядов и высотные отметки кладки.

    Кладка стен, перевязка швов, внешний вид, фасадный рисунок и цвет кладки должны соответствовать рабочим чертежам. Отклонение в отметках по высоте этажа должно быть в пределах допусков, указанных в таблице.

    Допустимые отклонения (мм) от проектных при каменной кладке

    ПоказателиКонструкции из бута и бутобетонаКонструкции из кирпича
    ФундаментыСтеныСтолбыСтеныСтолбы
    Отклонения:
    — по размерам (толщине) конструкции в плане по отметкам3020201510
    — опорных поверхностей— 25— 15— 15— 10— 10
    — по ширине простенков— 20— 15
    — по ширине проемов+ 20+ 15
    — по смещению вертикальных осей оконных проемов2020
    — по смещению осей конструкций2015101010
    Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали:
    — на один этаж20151010
    — на все здание высотой более двух этажей3030303030
    Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены302015
    Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м1515105

    Примечание: отклонение осей конструкций устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий; отклонение в отметках по высоте этажа в допускаемых пределах должны исправляться в последующих этажах.

    Расшивка и обработка швов производится одновременно с кладкой после выкладки 3-4 рядов, когда раствор еще достаточно пластичен и швам можно придать нужную форму. Для этого стену протирают сухой мешковиной или другой тканью. В первую очередь расшивают вертикальные швы, а затем — горизонтальные. Форма шва должна обеспечивать эффективный сток воды со стены. А


    Рис. 1 Форма швов кирпичной кладки:
    А — со стоком для дождевой воды; Б — углубленный шов; В — V-образный шов; Г — прямоугольный углубленный; Д — наклонный шов; Е — выступающий шов

    При декоративной кладке часто возникает необходимость в устройстве цветных швов, которые подчеркивают выразительность кладки. Для этого готовят специальные цветные растворы, которыми заполнят швы кладки перед расшивкой. Традиционно для этого используют сажу, синьку, марганцовку и другие пигменты, которые не меняют цвет под действием солнечного излучения. Готовя цветной раствор, нужно учитывать, что цементные растворы после высыхания заметно светлеют, а значит, будут более светлыми и швы кладки. Не следует сильно увлекаться добавлением красителя, содержание которого в растворе не должно превышать 10% общего объема растворной смеси. Заполнять швы кладки цветным раствором следует осторожно, чтобы не испачкать лицевую сторону кирпича.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector