Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сварка поликарбоната своими руками

Сварка поликарбоната своими руками

Сварка
Сварка часто используется для окончательной сборки конструкционных термопластов. Детали из поликарбоната могут свариваться различными способами. Выбор способа зависит от размера, формы и назначения детали:
сварка с горячей накладкой позволяет добиться исключительной прочности и производится при температуре 260÷300˚С;
сварка горячим воздухом с использованием сварочного прутка, в этом случае следует производить предварительную сушку свариваемых участков и прутка при температуре 120÷130˚С в течении 12 часов;
ультразвуковая сварка часто используется, амплитуда сварки с ультразвуковой обработкой 20кГц должна быть в диапазоне 25÷40мкм (0-пик).

Сгибание по линии нагрева
Гибка по линии нагрева может осуществляться без предварительной сушки, но при этом тоже необходим точный температурный контроль. Вначале перегрев будет обнаруживаться на концах линии изгиба, где листы нагреваются быстрее.

Особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы гибка не выполнялась на участках, температура которых ниже 155 °С. В противном случае возникнут внутренние напряжения, из-за которых лист потеряет значительную долю своей ударной прочности.

Настоятельно рекомендуется поэкспериментировать с небольшими изогнутыми образцами материала и проверить их ударную прочность, нанеся удар тяжелым молотком по линии изгиба образца, положенного на пол или на рабочий стол линией изгиба вверх. Разрушение образца будет означать, что температура гибки была выбрана слишком низкой.

При гибке листов толщиной более 3 мм удовлетворительные результаты могут быть получены только на оборудовании, позволяющем выполнить двухстороннюю гибку по линии. Гибку по линии нагрева можно выполнять с сохранением на изделии защитной полиэтиленовой пленки только для листов толщиной менее 6 мм

В случае листов толщиной 6 мм и более, время нагрева и температура на поверхности листа будут слишком высоки, что вызовет местное расплавление полиэтилена. Перед формованием можно снять полиэтилен вдоль линии нагрева, предотвратив тем самым его расплавление, и сохранить полиэтиленовое покрытие на большей части остальной поверхности листа, что облегчит обращение с ним после формования.

Резка монолитного поликарбоната:
Листы легко режутся пилами по дереву. Следует избегать использования высокоскоростного оборудования для резки стали, поскольку высокое трение приводит к плавлению поликарбоната. Можно пользоваться гильотинной резкой, однако этот способ не рекомендуется при толщинах выше 5 — 6 мм, так как кромка среза получается шероховатой и деформированной.

Возможно применение лазерной резки с помощью промышленных лазерных установок инфракрасного диапазона. Кромка среза обычно выглядит обгоревшей и из-за высокой местной температуры, могут возникнуть внутренние напряжения. После лазерной резки рекомендуется отжечь изделия при 130 °С в течение 1 — 2 часов. Хорошие результаты можно получить с помощью гидромеханической резки на отрегулированном станке.

Механическая обработка монолитного поликарбоната:
Монолитный поликарбонат хорошо обрабатывается. Однако необходимы специальные меры для предотвращения перегрева и оплавления из-за высокого трения. Если для обеспечения хорошего качества поверхности применяются высокие скорости резания, то может потребоваться периодическая остановка станка, что6ы дать изделию возможность остыть. Во избежание фрикционного перегрева следует пользоваться острым режущим инструментом.

Резка зеркальных и отражающих листов:
При резке этих изделий лист всегда должен лежать ламинированной стороной вверх. Если он лежит наоборот, то из-за смещения при резке вверх-вниз возможно отслоение его отражающего слоя.

Склеивание монолитного поликарбоната
На основании проведенных исследований фирма Paltough разработала ряд рекомендаций по склеиванию в зависимости от характера использования материала.

Для небольших изделий, в которых высокая ударная прочность не имеет решающего значения, удобно использовать клей- пистолеты для клеев горячего отвердения. Наилучшими свойствами обладают клеи горячего отвердения на полиамидной основе, хотя неплохие результаты дают и другие, например, этиленвинилацетатные клеи.

Для применения в нагруженных конструкциях, которые должны обладать высокой ударной прочностью и стойкостью по отношению к атмосферным воздействиям (например, приклеивание краев листа к раме или к другому листу в куполах фонарей верхнего света, сооружение аквариумов, герметизация автомобильных окон и т.д.) мы рекомендуем силиконовый клей Q3-7098 фирмы Dow Corning Ltd. (Англия). Этот клей не требует никакой грунтовки, за исключением обезжиривания поверхности изопропиловым спиртом, если поверхность листа загрязнена.

Сцепление с поликарбонатом оказывается превосходным. Для нанесения клея удобно пользоваться специальным разливочным тюбиком емкостью 300 см. Клей обеспечивает соединение поликарбоната с металлами, стеклом и другими пластиками, включая и сам поликарбонат. Единственный недостаток — отсутствие прозрачных клеев, имеются только непрозрачные белый, серый или черный клеи.

В тех случаях, когда требуется высокая прочность соединения, ударная и химическая стойкость, а также высокая прозрачность, рекомендуются полиуретановые клеи НЕ 17017 и НЕ 1908 фирмы Engineering Chemical Ltd. Это клеи двухкомпонентного типа, работать с которыми сложнее, чем с однокомпонентными клеями.

Поэтому их следует применять только в тех случаях, когда требуются чрезвычайно высокие механические и оптические свойства, например, в случае изготовления «безосколочного стекла», когда склеиваются стекло и поликарбонат.

Для приклеивания плоских листовых деталей, таких, как зеркала или полочки, к плоским поверхностям: стенам, дверям, керамической плитке и т.д. — рекомендуется использовать двухстороннюю клейкую ленту типа 4830 производства компании «ЗМ». Это акриловый вспененный клей, обеспечивающий прекрасное сцепление поликарбоната с плоскими поверхностями.

Существует множество других клеев, совместимых с поликарбонатными материалами, однако следует тщательно избегать применения каких бы то ни было клеев на основе растворителей.

Такие клеи являются причиной серьезных повреждений в критически важных местах изделия. Следует также иметь в виду, что некоторые клейкие ленты, обеспечивающие склеивание при надавливании, содержат растворитель или следы растворителя, которые могут вызвать растрескивание под действием напряжений через несколько месяцев после склеивания.

Фото живой плитки с постоянно меняющимся рисунком при производстве которой используется сварка поликарбоната

Что лучше: сварка, болты или краб-система

Один из самых частых вопросов по теплицам из поликарбоната, это тип крепления к дугам. Они бывают, чаще всего, следующих видов.

сварное и болтовое
(жесткое, не качается)
только болтовое
(жесткое, качается)
краб-система
(легко вытаскивается, не качается)

Сварное и болтовое крепление

Преимущества данного способа крепления в том, что расстояние между точками крепления высчитано и размечено самим производителем, а также в том, что сварка и болт — проверенный годами способ надежного крепления.

На каждую дугу наносится точная разметка по шаблону на производстве и привариваются «ушки» с отверстиями. При сборке каждый соединитель фиксируется к своему индивидуальному «уху», приваренному к дуге в нужном месте, и фиксируется болтами. Таким образом, соединения получаются ровные по всей длине теплицы, жесткие на качение и на разрыв.

Этот метод соединения теплицы требует от производителя больше времени и труда, но для покупателя сварное и болтовое крепление наиболее прочное. Кроме того, при самостоятельном монтаже теплицы покупателю будет проще правильно собрать каркас, так как за него уже сделаны точки крепления железа между собой.

Только болтовое соединение

На каждой дуге сверлятся отверстия на производстве (без приваривания специальных «ушек» как в первом случае). При монтаже, продольные соединители между дугами фиксируются своими крепежными элементами внахлест, и оба крепятся к дуге одним болтом. Таким образом получается соединение типа «ножницы», — жесткое на разрыв, но менее жесткое на качение, по сравнению со сваркой.

Используя этот метод, производители экономят время и производственные силы на сварке. Потребитель же получает в принципе крепкое, но менее надежное соединение теплицы садовых участков с сильным ветром. А где ветра не случаются время от времени?

Краб-система

При краб-системе у каркаса теплицы отсутствуют метки, опознавательные признаки и точки крепления дуг и планок. То есть при установке теплицы, покупателю придется саму выбирает примерное место на дуге, где будет крепление, что чаще всего приводит к нарушению геометрии теплицы из-за невозможности точно выставить все точки крепления по уровню. Из-за чего, теплица может выйти кособокой. Особенно часто это случается при самостоятельной сборке у людей, для которых монтаж теплиц — не совсем привычное занятие.

Итак, планки-соединители вставляются в краб-систему и фиксируются только прижимным способом, методом затяжки. Зажимая, а не жестко фиксируя трубу, соединение получается слабым на разрыв, что позволяет вытащить трубу в сторону без усилий голыми руками. Кроме того, имеются отзывы, что краб-система со временем, под влиянием ветра ослабевает, разбалтывается. Но эту проблему можно решить, если по приезду на садовый участок проверять все точки соединения крабом и подтягивать их.

Не маловажным является и то, что краб полностью закрывает торцевые отверстия в трубе, следует дополнительно просверлить трубу в нескольких местах, чтобы восстановить естественную вентиляцию железа, избежав при этом преждевременной коррозии внутри трубы.

Учитывая все факты, можно посоветовать использовать краб-систему только как дополнительный усилитель мест креплений. Но, учитывая то, что труба в нем сильнее ржавеет, лучше исключить его, а использовать дополнительную боковую форточку в качестве распорки и усиления конструкции, ну и для дополнительного проветривания.

Краб-система удобна для производителя, так как исключает сварочные работы (и зарплату сварщику), и работы сверлом. Комплект краб-системы покупается и вкладывается в комплект поставки теплицы. Меньше возни и нагрузки на работников производства. При этом, краб-система позиционируется как положительный метод и удобный способ, близкий по прочности к сварке (близкий, но не заменяющий ее). Он и есть удобный — для производства и продажи.

Читать еще:  Кровельный пирог крыши под мягкую черепицу

Для потребителя это отражается (да и то иногда) в виде более дешевой цены на теплицу, а также в менее прочном и не совсем удобном способе крепления каркаса. Краб-система хорошая вещь, когда выступает в качестве дополнительного приспособления на сварно-болтовое соединение, а не как основной метод. Также краб-система удобна в других случаях (заборы, стеллажи), не таких серьезных, как тепличный дом под снегопадами и ветрами.

Сварка навеса из профильных труб

Навесы часто устанавливают во дворе, чтобы защититься от дождя и яркого солнца, одновременно находясь на свежем воздухе. Сварка ферм для навеса из профильных труб – это несложная работа, но требующая знаний по расчету, подбору материалов и сборки конструкции.

Обладая некоторыми навыками по сварке, можно получить красивое и надежное укрытие для автомобиля или небольшой навес над крыльцом.

Факторы, влияющие на расчет

Перед началом работ потребуется определиться с размерами и высотой конструкции. Эта работа проводится в несколько этапов.

Сначала следует определиться с укрывным материалом. Наиболее востребованы навесы из поликарбоната из-за легкости ипрочности. От выбора материала зависит количество ферм и шаг установки стоек. Для небольшого козырька изготовление ферм не требуется.

До сварки и других работ надо выполнить эскиз навеса из профильных труб, на котором определяются размеры и тип ферм, размеры деталей. Лучше сделать отдельную специализацию, с размерами профилей и длиной деталей.

При порезке такая схема поможет не ошибиться и сэкономит материал. Чертежи или эскиз навеса можно выполнить на ноутбуке с помощью специальной программы или начертить от руки.

Точные размеры можно получить только на месте установки и изготовления навеса. При этом необходимо учесть способ установки и закрепления всех стоевых деталей.

Если навес одной стороной прилегает к стене, можно изготовить закладные детали и закрепить их в местах монтажа ферм.

Что учитывать при постройке

При сварке и монтаже навеса возле одной из стен здания, длину и ширину опорной конструкции лучше сделать несколько короче. Такая операция позволит обеспечить выпуск укрывного материала и сток дождевой воды в желоба. Еще одно преимущество способа – это экономия более 2-х м профильной трубы на каждой ферме.

Самый низкий срез навеса должен быть высотой не менее 2,2 м. При заезде газели, высоту следует увеличить до 2,6 м. Величина самого высокого места зависит от фантазии и возможностей бюджета.

Но следует учесть одно правило кровельщиков. Угол наклона ската крыши не должен превышать 120, поэтому общая высота конструкции должна быть менее 4-х м.

При расположении и выборе места, следует обязательно учитывать основные направления ветров и количество осадков характерных для региона.

В зависимости от этих значений подбирают размеры полок основного профиля для сварки, трубы на стойки и квадрата на раскрепления. Для основных частей навеса из профильных труб подготавливают отдельный чертеж со всеми размерами, местами раскреплений и жесткостей.

Вариантов формы крыши навесов довольно много – односкатные, арочные, двускатные (домиком), сложные. Каждая конструкция имеет свои минусы и плюсы.

Самая распространенная – односкатная крыша, сварка которой не представляет трудностей. Угол наклона фермы не должен быть менее 8%. При несоблюдении этого значения на крыше навеса в зимнее время будет собираться снег, и такой козырек долго не прослужит.

Достоинства профильных труб

Фермы из квадратных профильных труб имеют ряд преимуществ перед другим металлопрокатом:

  1. материал отличается хорошей стойкостью к высоким температурам. Целостность и отсутствие деформаций при пожаре – это один из основных плюсов профильных труб;
  2. форма квадрата и четыре ребра жесткости позволяют профилю выдерживать большие нагрузки;
  3. загибать профили достаточно просто. С помощью профильной трубы можно придавать конструкции различные виды;
  4. общий вес конструкции намного меньше, чем у навесов с такими же размерами, изготовленными из другого металлопроката;
  5. материал служит долгое время.

Чтобы выполнить весь цикл работ, включая сварку и покраску, нужно провести несколько основных операций. Для наглядности примем размеры конструкций с габаритами обычного гаража для автомобиля – 6 м длиной и 4 м шириной. Одна сторона крепится к стене здания.

Подготовительные работы

Для такого навеса достаточно будет использовать для сварки профиль с полкой 30 мм. Толщину стенки берут 1,5 мм. Толще не нужно, это только увеличит стоимость конструкции.

Самый простой и надежный вариант навеса – односкатный. Длина верхнего ската в рассматриваемом случае будет 3900 мм, нижний отрезок уменьшаем на 80 мм, поэтому ферма на краю зарезается под угол для соединения.

Размер самой большой распорки между горизонтальными трубами фермы будет 600 мм, всего делают 7 распорок на всю деталь конструкции. Для лучшего соединения первую ферму навеса собирают на ровной поверхности.

Стыкуют и проводят сварку узкого края. Затем монтируют широкую распорку и варят стыки. Размечают место установки следующего ребра жесткости, замеряют размер, отрезают заготовку и монтируют ее в конструкцию фермы. Операцию повторяют с оставшимися 5-ю ребрами, постепенно уменьшая их размер.

Теперь у нас есть точные размеры распоров фермы, а их понадобится еще 4 штуки. Надо нарезать всю заготовку для сборки ферм для навеса. Первая деталь, для удобства, будет служить шаблоном.

Далее выкладывают и закрепляют прижимами две основных плети, так же проводят сварку сначала крайних стыков и укладывают перемычки, прихватываем их, но не проваривая.

Прихватки обязательно ставить со всех сторон стыка для большей надежности предварительной сборки. Для прихваток выставляют небольшой сварочный ток – это поможет избежать лишних дырок в соединении.

Собрав конструкцию фермы, снимают ее с шаблона и проводят сварку в нижнем положении. Затем таким же способом собирают и обваривают оставшиеся фермы навеса.

Некоторые специалисты советуют сварить конструкцию с помощью косых распорок из профиля меньшего размера. Для спокойствия можно установить дополнительные ребра жесткости, но это потребует покупки дополнительного недешевого материала.

Поэтому, при желании, можно раскрепить первые 2 самых широких окна. Остальные лучше ужесточить, обварив на боковых стыках треугольные косынки из листового металла.

Выполнение монтажа

Чтобы выполнить монтаж, на стену дома потребуется через каждые 1500 мм от крайней фермы закрепить на 3-4 самореза обрезки уголка с полками 30 мм.

Таких мест крепления будет 5 штук, по количеству ферм. Напротив, на расстоянии от стены 3060 мм, копают или бурят отверстия для стоек из профильной трубы с шириной полки 80 или 100 мм.

Отрезают пять заготовок длиной 2900 мм. На верхний конец профильной трубы необходимо приваривать пятак из листового металла. Это не позволит попадать внутрь воде и снегу и обеспечит надежную обварку стойки и фермы. Их устанавливают в отверстия и заглубляют на 800 мм.

От уровня основного чистого пола высота стоек навеса должна быть для легкового авто 2100 мм. Стоевые надо установить строго в вертикальном положении и раскрепить их с помощью укосин. Затем залить отверстия в земле бетоном. Теперь можно сделать перерыв на сутки для полного застывания бетона.

Сборка каркаса

Чтобы собрать каркас навеса, узкий край фермы устанавливают на стойку и прихватывают к уголку на стене. Надо сварить стойку и узкий край между собой.

Перед этим нужно проверить по уровню положение всех деталей узла. Главное – это правильно приварить первую ферму, чтобы предотвратить перекос всей конструкции.

Когда первая ферма установлена, в таком же порядке устанавливают остальные, раскрепляя их между собой перемычками, на расстоянии 500 мм по ширине фермы.

В результате получилась конструкция с жестко закрепленными деталями, которая будет служить долгое время. Теперь надо оббить шлак со всех стыков, проверить качество и наполненность шва.

В слабых местах с большими раковинами необходимо уложить дополнительный шов. Болгаркой и зачистным камнем обрабатывают места сварки, обезжиривают все поверхности с помощью любого растворителя, дают ему высохнуть и наносят на металл слой грунтовки.

Когда грунтовка высохла, окрашивают ее в любой понравившийся цвет. Осталось закрепить листы поликарбоната специальными саморезами, и навес будет готов.

Важные моменты

Перед началом работ надо определиться с размерами конструкции, профиля и необходимым количеством материала. Сварка навеса из профильных труб ведется ручным дуговым аппаратом. Обязательно надевают защитную одежду и маску.

Не следует торопиться при сварке, надо обеспечить надежный провар металла. Электроды лучше использовать МР-3, или АНО-21. Надо правильно располагать детали при стыковке и сварке конструкции.

При эксплуатации навеса и образовании на нем ржавчины, поврежденное место зачищают наждачкой и окрашивают грунтом. При обильных снегопадах с крыши навеса убирают снег.

Виды металлоконструкций для теплиц: 4 особенности сварочных работ

Каркас теплицы, изготовленный из металла, отличается прочностью и длительным сроком службы Сварить металлоконструкции для теплиц вполне возможно своими руками, но при условии грамотной подготовки, а также правильного проектирования. Стоит заметить, что сварочные работы нужно проводить не только по инструкции, но и при соблюдении техники безопасности, а если быть точнее, то в специальном обмундировании, чтобы исключить несчастный случай.

Читать еще:  Утепление кровли из металлочерепицы

Парник стальной из профильной трубы

Чтобы правильно сделать стальной парник можно использовать профильную трубу квадратного и прямоугольного вида по сечению.

Что касаемо способа сварки, то могут проводиться работы:

  • Горяче – и холоднодеформированные;
  • Электросварочные, газо-электросварочные или электросварочные холоднодеформированные.

Относительно того, какой формы и размера должна быть профилированная труба, есть определенные ГОСТы под номерами 8639-82 и 8645-68. Для выпуска профилированной трубы может быть использован самый различный металл, но самыми востребованными трубами для изготовления теплиц считают не просто из стали, а те у которых есть антикоррозийное защитное покрытие. Это обеспечивает влагонепроницаемость, а значит, исключает образование ржавчины.

Готовый каркас из профильной трубы следует покрыть краской

Благодаря трубам, прочность конструкции увеличивается в несколько раз, и именно они являются основной опорой.

Стоит заметить, что устойчивость достигается именно из-за физико-механических характеристик профилированной трубы. Именно из такого материала можно самостоятельно сделать надежные каркасы, которые прослужат далеко не одно десятилетие, сохранив целостность конструкции.

Особенно важно после сварочных работ осуществить ряд действий, которые помогут продлить срок службы металла:

  1. Швы тщательно зачищаются посредством жесткой специальной щетки.
  2. Проводится обработка абразивами, чтобы удалить минимальный признак коррозии.
  3. Осуществляется промывка металла растворителем.
  4. Далее полотно грунтуется.

Затем можно красить. Покрасить изделие можно после полного высыхания грунта и в сухую погоду. Краска берется специальная.

Фундамент для теплицы из металла и поликарбоната

Для таких конструкций из металла, как теплицы, которые впоследствии будут покрываться поликарбонатом, требуется предварительно установить прочный, устойчивый и главное долговечный фундамент. Таким можно назвать ленточный вид основания. Изготовление его не слишком сложно, а преимущества очевидны. Он является самым подходящим вариантом для такого сооружения по всем техническим параметрам.

В качестве материала для фундамента будущей теплицы из металла прекрасно подойдет кирпич, камень или бетон

Технология:

  1. Первоначально прокапывается траншея, глубина которой составляет 30-40см. Если быть точнее, то в два раза больше по ширине, чем предполагаемый размер фундамента. Это требуется для удобства размещения опалубки.
  2. Для обустройства опалубки можно использовать щиты, сделанные из обычных необрезных досок, влагоустойчивых листов фанеры, щитов из металла, а также плоского шифера. Опалубку нужно тщательно закрепить в траншее, посредством установки колышков, по высоте которые должны превышать опалубку.
  3. В бетонном ленточном фундаменте должен присутствовать арматурный каркас, сделать который можно посредством связывания прутков из металла при помощи вязальной проволоки, а также точечной сварки.
  4. Каркас из арматурной сетки нужно устанавливать в опалубку на предварительно уложенные куски из бетона или же ломаный кирпич, пенопласт и тому подобные материалы, для устойчивости каркаса. Арматура требуется для увеличения жесткости, прочности и износоустойчивости фундамента.
  5. После того, как предыдущие этапы грамотно завершены, заливают бетон. Смесь готовиться в соотношении 1/2/4. В ней первоначально берется цемент, затем песок, а далее щебенка. Компоненты смешиваются в сухом виде, а далее заливаются водой. Жидкости должно быть столько, чтобы по густоте состав напоминал сметану. Чтобы в бетоне не было лишних примесей, желательно песок и щебенку промывать, так как в противном случае может быть ослаблена прочность застывшего полотна.

Таким образом, металлические теплицы из поликарбоната будут иметь прочную основу, способную снизить риск проникновения поверхностных грунтовых вод, а также грызунов внутрь сооружения.

Как сварить теплицу своими руками

Построить сварные теплицы можно своими руками, стоит только выбрать виды конструкции.

Например, в виде:

  • Арки;
  • Односкатной и двускатной конструкции;
  • Маленького парника.

Если вы не имеете опыта сваривания теплиц, то лучше приобрести готовый каркас

Как правило, используют трубы: квадратные, прямоугольные или круглые. Их выбор зависит от проекта и личных предпочтений застройщика. Специалисты считают, что сварить конструкцию под теплицу вполне допустимо.

Однако, сварочные работы требуют:

  • Знаний о соотношении марки электрода и типа металла;
  • Минимальной подготовки;
  • Представления об электрической сети;
  • Подготовки по обмундированию;
  • Правильному обустройству рабочего места, так чтобы сварщик был в полной безопасности.

Если нет соответствия вышеперечисленным факторам, то стоит обратиться к опытным профессионалам или же приобрести готовые металлические конструкции, которые нужно только собрать или продающиеся в комплекте с услугами по установке.

Готовые металлические теплицы

Производство металлических теплиц производится во многих организациях. Например, известным поставщиком является Ивановский завод. Стоит заметить, что перевозить целостный сварной каркас не только проблемно, но и обойдется слишком дорого. Потому стоит обратить внимание на комплекты материалов, которые можно использовать для теплиц под сварку.

Лучше всего покрыть металлическую теплицу с помощью поликарбоната или стекла

В комплекте обязательно должны присутствовать такие детали, как:

  • Арка из неоцинкованного металлического сплава, причем на каждой дуге должна присутствовать специальная метка крепежа;
  • Прогон;
  • Торцевая стенка;
  • Поликарбонат, подготовленный по частям специально для обшивания каркаса;
  • Крепежи;
  • Инструкция.

Преимущества сварных теплиц из поликарбоната

Сварные теплицы из поликарбоната обладают определенными преимуществами, на которые обязательно стоит обратить внимание при выборе такого изделия для благоустройства участка под выращивание урожая.

Достоинства:

  • Сталь является прочным материалом;
  • При желании каркас можно перекрашивать в нужный оттенок;
  • Покрывать каркас можно как стеклом, так и пленкой, но предпочтение отдается именно поликарбонату, причем с небольшой толщиной в 4мм;
  • Конструкции можно смело назвать мобильными;
  • Арочные сооружения можно не чистить от снега.

Сварные теплицы из поликарбоната отлично подходят для выращивания растительных культур круглый год, поскольку в них можно установить отопительное оборудование

В продаже можно встретить самые различные модели из металла и поликарбоната, которые отличаются по высоте, конфигурации, ширине, длине, стоимости, способу монтажа и виду.

Сотовый поликарбонат – это отличный укрывной материал, который обладает такими достоинствами, как:

  • Эластичность;
  • Прочность;
  • Износоустойчивость;
  • Гибкость;
  • Морозоустойчивость;
  • Долговечность;
  • Легкость по весу;
  • Простота в монтаже.

Как сварить теплицу своими руками (видео)

Перечислять достоинства можно практически до бесконечности, но одно стоит заметить сразу. Теплицы из металлического каркаса и сотового поликарбоната могут прослужить до 20 лет, а порой и дольше, при надлежащем и тщательном уходе. Урожай из такого уголка будет радовать своим качеством и количеством. К тому же в теплице намного удобнее ухаживать за растениями, ведь даже при дожде, там будет сухо.

Забор из поликарбоната своими руками

Содержание статьи

  1. Составление проекта
  2. Угловые столбы
  3. Разметка промежуточных стоек
  4. Окрашивание каркаса
  5. Установка листов
  6. Видео — инструкция

Поликарбонатные заборы отличаются очень высокими декоративными качествами. Механическая прочность у них, конечно, не слишком высока. Однако в отличии от дерева поликарбонат не гниет, а в отличии от металла – не ржавеет. Поэтому в том случае, если по вашему дачному поселку не ходят коровы, вполне можно позволить себе поставить такое интересное ограждение. О том, как соорудить аккуратный забор из поликарбоната на загородном участке своими руками и поговорим далее.

Составление проекта

Из этого гибкого материала можно соорудить забор не только в виде прямоугольника вокруг участка, но и, к примеру, круглый или овальный. Оставшиеся же за изгородью углы территории неплохо будет просто засадить декоративными растениями.

Разумеется, перед возведением ограждения любого вида нужно подготовить все необходимые материалы.

МатериалНазначениеПараметры
ПоликарбонатПолотно забораСотовый 10мм при шаге между стойками 2м
ПрофтрубаСтойки и поперечиныСтальная 50*50мм
ЦементЗаливка стоек забораМ300-400
ПесокПросеянный
ЩебеньСредней фракции
Строительная нитьРазметка
Грунтовка и краскаЗащитное покрытие каркасаАкриловая эмаль
Набор, необходимый для проведения сварочных работ

Из инструментов понадобятся лопата, садовый бур, бетономешалка, сварочный аппарат и болгарка.

Угловые столбы

Итак, давайте посмотрим, как собрать забор из поликарбоната самостоятельно. На первом этапе находят углы будущего ограждения. В полученных точках садовым буром делают ямы глубиной в 70см (для стоек высотой в 2м). На дно насыпают немного щебня и тщательно его утрамбовывают. Устанавливают стойки, ровняют их в вертикальном положении и заливают бетоном.

Разметка и установка промежуточных стоек

После того как раствор схватится, на каждой угловой трубе будущего забора делают отметки на высоте примерно в 30см от уровня почвы. Они понадобятся при креплении поперечин. На следующем этапе строительной нитью соединяют верх всех четырех стоек. Остальные опоры ставят, выравнивая по ней. Оптимальный шаг между стойками забора – 2м.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Важно: Чем больше шаг между столбиками забора, тем толще должны быть листы поликарбоната. Ведь в процессе эксплуатации на них будут приходиться очень серьезные ветровые нагрузки.

После того как бетон промежуточных опор схватится, крайние – на уровне сделанных ранее отметок – соединяют строительной нитью. По ней проставляют отметки на всех стойках. Ориентируясь на них, приваривают поперечины. Вторую перемычку устанавливают на высоте в 160см от уровня земли точно также. Третью монтируют по верху забора. Монтаж всех трех элементов забора производят изнутри — со стороны участка.

Окрашивание каркаса

Продолжают операцию по сборке забора из поликарбоната шлифовкой сварных швов. Своими руками это проще всего сделать при помощи болгарки с шлифовальным кругом. Эта процедура позволит придать забору более эстетичный внешний вид. После того как она будет окончена, каркас грунтуют и покрывают акриловой эмалью, предназначенной для использования на улице.

Читать еще:  Анализ отзывов владельцев домов из керамзитобетонных блоков, все плюсы и минусы

Совет: Перед тем как опускать опорные столбы забора в ямы, их концы также следует окрасить. Иначе они очень быстро начнут ржаветь.

Установка листов

Обшивка каркаса забора производится точно по такому же принципу, как и облицовка теплиц или беседок. Крепят материал специальными саморезами с термошайбами следующим образом:

  • Листы раскраиваются необходимым образом.
  • В местах расположения всех трех перемычек с отступом от края в 2.5см в полотне просверливаются отверстия под крепежи. Шаг должен составлять около 40см. Поскольку поликарбонат способен расширяться при повышениях температуры воздуха, отверстия в нем должны быть чуть больше диаметра стержней саморезов.
  • Листы прикладываются к перемычкам и прикручиваются в углах. Разумеется, в каждой трубе предварительно делают по два отверстия.
  • Высверливаются остальные отверстия в перемычках.
  • Материал прикручиваются саморезами. Если для фиксации используются обычные крепежи без термошайб, их при монтаже слегка не докручивают. Между шляпкой самореза и обшивкой должно оставаться расстояние примерно в 1мм.

После закрепления последнего листа, работа по сборке забора из поликарбоната считается оконченной. Ворота свариваются по тому же принципу.

Видео по теме:

Сварка или болты?

Вопрос который интересует каждого, кто планирует сооружение навеса — какой способ сборки навеса лучше: на сварке или на болтовых соединениях? И в чем же все таки разница?

В первую очередь надо определить для себя — кто будет собирать навес? Если эту, довольно сложную работу, Вы решили выполнить самостоятельно, и у Вас нет навыков по сварке, тогда однозначно — «на болтах». Есть необходимость переносить навес для автомобиля в другое место? Если да, то возможно немного быстрее Вам удастся, разобрать и собрать навес на болтовых соединениях.

навесы из поликарбоната на сварке

Почему навесы из поликарбоната на болтах стоят дешевле?

Потому что, сборка сварных конструкций занимает больше времени, чем болтовых, и ее производят высокооплачиваемые специалисты-сварщики, а стоимость сборки доходит до 30% от цены навеса, тогда как скрутка болтов не требует специальной подготовки, и данный вид сборки стоит в среднем 10% от цены конструкции.

В чем же все таки плюс болтовой сборки навесов?

«В том, что все детали навеса окрашены на производстве и нет необходимости подкраски сварных швов при монтаже» — отвечают некоторые производители. Но при затягивании гаек, все равно повреждается лакокрасочное покрытие каркаса, которое никто не подкрашивает, что в итоге приводит к коррозии в местах соединения деталей навеса, а так же, так как конструкция не является единым целым, детали навеса постоянно находятся в движении, что тоже приводит к быстрой коррозии, вызванной трением, в местах соединений.

«Болт — от слова болтаться?»

Некоторые производители предлагают навесы из поликарбоната для сборки «на болтах», рассмотрим детально предлагаемый способ соединения деталей конструкции: Все навесы изготавливаются из профильных труб разного сечения, толщиной стенки, в основном, не более 2-3х мм. Соединение деталей навеса осуществляется стягиванием профилей друг с другом при помощи болтов, пропущенных через отверстия в данных профилях. Но ведь профиль внутри полый, и по правилам — при стягивании болтами, внутрь профиля необходимо ставить втулки, препятствующие сдавливанию профильной трубы.

Но к сожалению, многие производители пренебрегают этим значительным этапом производства, возможно по причине трудоемкости. Что происходит в итоге? Под действием ветровых и снеговых нагрузок, профильные трубы из которых изготовлен навес, постепенно плющатся, и болтовые соединения ослабляются, в результате навес начинает болтаться, как на шарнирах. Если Вы самостоятельно собирали навес, то Вы лишаетесь гарантии на сборку, и вынуждены периодически протягивать все болтовые соединения, и так пока не решите, все таки сварить места соединений. Ну а если, сборку навеса на болтах произвели сборщики фирмы производителя, они заверят Вас, что навес не упадет и какое то время по гарантии будут осуществлять протяжку болтов — пока не закончится гарантийный срок, а дальше сами!

Если Вы сделали свой выбор в пользу сварной сборки навеса — Вам никогда не придется задумываться о протяжке болтов, о стойкости конструкции в зимнее время, так как собранный на сварке навес является единой монолитной, конструкцией которая будет служить Вам долгие годы.*

* срок службы метало-каркаса навеса — более 50 лет; заявленный производителем поликарбоната, срок службы сотового поликарбоната — до 25 лет.

Какой поликарбонат выбрать 8-ку или 10-ку?

Вся изложенная на сайте информация является интеллектуальной собственностью. Все права защищены при помощи Яндекс и Google.

Беседка из поликарбоната своими руками

Садовые беседки из поликарбоната выглядят невесомыми и хрупкими, но на деле отличаются прочностью и долговечностью. Такая постройка, собранная своими руками, — рациональный вариант прочной, оригинальной и визуально легкой конструкции, которая станет украшением участка на много лет.

Какой поликарбонат подходит для беседок и других садовых построек?

По внутренней структуре поликарбонат делится на два вида:

  • Монолитный поликарбонат — сверхпрочный, но тяжелый, поскольку изготовлен в виде литого листа без пустот. Подходит для навесов более масштабных, чем беседка.
  • Сотовый поликарбонат (структурированный) — состоит из двух тонких листов с внутренними перегородками. За счет структуры он существенно легче и может сгибаться.

По техническим характеристикам поликарбонат считается одним из лучших вариантов на рынке светопрозрачных строительных материалов:

  • Удельный вес — в зависимости от толщины 0.55-2.5 кг/м2 (подходит для монтажа без спецтехники).
  • Ударная прочность — 1.4–5.6 Дж (выдержит осадки с крупным градом).
  • Несущая способность — при условии расположения опорных элементов ≤ 2 метра — до 250 кг/м2.
  • Диапазон температур — -50/+120ºC, подходит для всех российских климатических зон, материал устойчив к перепадам.
  • Светопрозрачность — 82-90% в зависимости от насыщенности цвета и варианта красителя. Селективные покрытия отражают до 90% УФ-лучей.

Стандартные размеры листов сотового ПК — 2.1 м в ширину и 3, 6, 12 м в длину.

Беседка со скатной крышей из поликарбоната

Самый простой вариант – односкатная крыша: с одной стороны каркаса к верхней обвязке рамы привариваются две вертикальные стойки, от них к противоположным углам фиксируются две трубы. Угол уклона выбирается с расчетом того, чтобы снег и талая вода стекали свободно.

Для двускатной крыши вертикальные элементы фиксируются в центральной части верхней обвязки.

Поликарбонат раскраивают так, что чтобы внутренние ребра жесткости совпали с направлением ската, что облегчит удаление конденсата. Для герметичности всех точек крепления используют термошайбы. Саморезы с прокладкой из резины предотвращают контакт металла и пластика, обеспечивают мягкую, но плотную стяжку.

Если собирается крыша с двускатным свесом, закрыть коньковую часть можно стандартным профилем, который применяется для металлочерепицы.

Для основания беседки с деревянным каркасом сооружается невысокий столбчатый фундамент на асбестоцементных трубах. В них бетонируются резьбовые шпильки ø 12-14 мм, необходимые для закрепления несущей рамы. Для опорных стоек используется строганный брус 10х10 см сечением. Лучшим вариантом крепления считается «шип-паз», зафиксированный саморезами. Варианты конструкции каркаса:

Беседки с радиусной (арочной) крышей из поликарбоната

Арочные конструкции делают на каркасе из профиля или труб. Для арок с большим радиусом применяют усиливающие подкосы, опоры, поперечные ребра жесткости. Один из вариантов – приварить изогнутые трубогибом профильные трубы к каркасу. При гибке профиля учитывается предельный радиус сотового поликарбоната определенной толщины, например для 10-милиметрового он составляет 1.75 м.

Другой вариант – беседка с крышей из поликарбоната, не требующая фундамента, основой которой служит сам каркас.

  • Металлический остов такой конструкции удобно заказать на металлобазе, но можно собрать самостоятельно по чертежу.
  • Для крыши такой беседки достаточно одного листа структурированного поликарбоната, толщиной 8-10 мм.
  • Сборка начинается снизу вверх: сначала собирается основание, затем к нему фиксируются болтами остальные элементы. Для прочности желательно использовать сварку или комбинировать способы. Если листы поликарбоната больше – режем по размерам чертежа. Для фиксации используются саморезы с термошайбами.

Особенности конструкций и порядок работ

Если требуется небольшая постройка, при выборе размеров удобно отталкиваться от стандартных размеров листа, тогда не придется заделывать стыки. Лучшим по соотношению вес/долговечность считается поликарбонат 10 мм толщиной.

Каркас сбирается из металлопрофиля или деревянного бруса. При расчетах конструкций удобно пользоваться таблицей:

Работы выполняются в три этапа (вариант с металлическим основанием):

  • Фундамент. За счет небольшого веса конструкции, достаточно легкого столбчатого фундамента. В ямах глубиной (40-70 см) бетонируются трубы, квадратные в сечении (5х5 см). Одновременно бетонируется основание: с участка снимается слой дерна, насыпается щебенка (5 см). На нее укладывают бетонную смесь (6-10 см) и выравнивают правилом.
  • Каркас. К забетонированным столбикам привариваются горизонтальные прогоны, на которые будут крепиться боковые экраны из поликарбоната и скамьи.
  • Крыша — прямолинейная или радиусная.

На базе описанных способов возводится множество интересных вариантов беседок из поликарбоната — с боковыми панелями и без, волнообразными и «ломанными» крышами, с круглым и многоугольным основанием.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector