Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка керамической плитки своими руками

Технология укладки плитки

Керамика – один из самых популярных вариантов отделки ванных комнат, санузлов и кухонь, но работа плиточников зачастую стоит довольно дорого. В этой статье мы расскажем о том, как правильно клеить плитку на пол и на стену своими руками.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Зубчатый шпатель для нанесения клея. Высота его зубцов зависит от размеров плитки, в описаниях наших смесей указаны ориентировочные цифры.

Вспомогательный гладкий шпатель.

Измерительные инструменты – карандаш, мел, меловая нить, рулетка, уровень, отвес, линейка.

Пластмассовые крестообразные распорки для разграничения швов и выравнивания их ширины.

Резак, щипцы и фрезы для придания некоторым плиткам уникальной формы.

Дрель с насадкой для приготовления клея и ведро достаточного объема.

Защитные перчатки, губки и тряпки.

Как выбрать плитку?

При выборе плитки для стен в первую очередь обращайте внимание на ее декоративные, эстетические качества. А вот для напольной плитки очень важны прочностные характеристики:

В ванной комнате механическая нагрузка на пол невысока. Поэтому тут (как и для оформления стен) можно взять плитку с самым низким классом истираемости. Кроме того, технология укладки плитки в ванной подразумевает выбор материала с шероховатой поверхностью. Так вы обеспечите себе дополнительную безопасность, исключив риск поскользнуться на глянцевом мокром полу.

Для кухни надо выбирать плитку третьего класса истираемости, которая хорошо противостоит ударным нагрузкам, а также химически и термически агрессивным веществам. Еще один плюс – такая плитка легко моется. Но при этом на кухонный пол или стены не стоит класть текстурированный или пористый кафель.

В прихожей прочность покрытия пола – самый главный параметр. Тут оптимальной будет плитка с четвертым классом износостойкости.

Чтобы определить, сколько кафеля вам понадобится, измерьте площадь, которую планируете декорировать, и разделите полученную цифру на площадь одной плитки. Но тут есть одна особенность – некоторые плитки придется резать на части, чтобы закрыть углы и другие «неквадратные» участки. Обычно на это уходит еще 10–15% от общего количества материала.

Какие работы надо выполнить перед укладкой?

Подготовка основания

Перед тем, как клеить плитку на клей, пол следует тщательно просушить и очистить веником и пылесосом. Надо избавиться от любых пятен краски и других загрязнений, поскольку они помешают качественному сцеплению клея с поверхностью. Нужно убрать все неровности пола, а перепады по высоте устранить, сделав новую стяжку.

Стены также следует очистить от любых старых покрытий, а затем оштукатурить под маячки, армировав строительной сеткой. А вот шпаклевать стены и выводить их гладкость «в ноль» не стоит – шероховатая поверхность штукатурки обеспечит лучшую адгезию клеящего состава.

Грунтовка

Удобнее всего использовать готовые грунтовочные составы, такие как Sika ® Primer Pro. Перед применением обязательно прочтите инструкцию, размещенную на упаковке, и следуйте ей в точности. Наносите грунтовку равномерным тонким слоем с помощью малярного инструмента. Если основание сильно впитывающее, то может потребоваться повторное нанесение грунта после высыхания предыдущего (примерно 3-6 часов). Приклейку плитки на загрунтованную поверхность можно начинать через 3-6 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.

Технология укладки кафельной плитки на пол и на стену своими руками

Сначала необходимо сделать разметку, по которой в дальнейшем вы будете устанавливать кафель. Для стен в этом случае используют отвесы, а для пола меловые шнуры. Также следует установить опоры из крестообразных упоров для первого ряда плитки.

Нанесите плиточный клей при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя должна быть примерно равна высоте зубцов. Аккуратно поставьте плитку одной стороной на крестики, а затем положите на пол или прислоните к стене, слегка прижав раствор. Учтите, что снять отдельную плитку после ее контакта с клеем довольно непросто, так что постарайтесь сразу расположить ее правильно. Можно чуть-чуть повращать ее вокруг оси, скорректировав положение и добившись максимальной адгезии с клеевой смесью.

Соблюдайте правильный порядок укладки плитки в ванной комнате и других помещениях: к заполнению углов и стыков обрезанными фрагментами керамики приступайте только после того, как все целые плитки окажутся на своих местах.

Работать нужно максимально быстро, пока клей не начал схватываться. На подсохший раствор кафель класть бессмысленно – сцепление между плиткой и поверхностью будет сильно ослаблено. Выступающую вверх плитку надо выровнять резиновой киянкой, а утопленную – снять и добавить под нее смеси.

Какой клей использовать?

Лучше всего применять специализированные клеящие составы, подбирая их под особенности каждого помещения. Так, клей для плитки в ванной должен обладать высокой влагостойкостью. Это, например, смесь SikaCeram ® Universal. А для установки кафеля на подогреваемый пол понадобятся так называемые усиленные эластичные составы – SikaCeram ® Pro.

Способы укладки плитки

Шов в шов, или встык – самый популярный и простой вариант, когда швы между всеми плитками образуют прямые линии.

Вразбежку – когда каждый следующий ряд плитки смещают по отношению к предыдущему.

Диагональная кладка – укладка керамической плитки на пол по диагонали подразумевает, что она будет повернута по отношению к стенам на 45˚.

Через 14-16 часов для стен и 18-24 часа для пола клей наберет достаточную прочность, чтобы можно было вынуть крестики и затереть швы.

У нас вы в одном месте приобретете все необходимые грунтовочные и адгезивные для качественной укладки плитки на пол или стену. Ознакомиться с этой линейкой продукции Sika можно в каталоге.

Если у вас возникли вопросы – приглашаем задать их в карточках конкретных смесей. Там же вы узнаете, у каких дилеров можно купить тот или иной товар.

Технология укладки керамической плитки своими руками

При подготовительных работах первым делом идет закупка необходимых материалов – самой плитки (подробнее в статье «Выбираем керамическую плитку как специалисты»), клеевого раствора, плиткореза, разделительных крестиков, строительного уровня, резинового скребка, затирки для швов и других сопутствующих материалов. После этого нужно подготовить поверхность, она должна быть абсолютно ровной. При необходимости стены выравнивают штукатуркой и шлифовкой. В итоге поверхности должны быть чистыми и обработанными грунтовкой.

Быстрая укладка керамической плитки по системе DLS

В видео ниже рассказано, как быстро и просто проходит укладка кафельной плитки на пол по технологии DLS. Смотрите и пробуйте. Это под силу каждому.

Подготовительные работы

Перед началом работы нужно приготовить клеевой раствор. Для этого в емкость с водой постепенно высыпается клеевой состав, при этом раствор перемешивается строительным миксером. Пропорции воды и клея смотрите в инструкции производителя. Слишком жидкий клей может сползать со стены, а слишком густой трудно равномерно распределить на поверхности.

Укладка керамической плитки на стену своими руками

Начинается укладка кафеля в помещении со стен – снизу вверх. Вначале укладывается ряд плитки над полом, потом постепенно поднимаемся. Чтобы укладка была ровной, первый ряд укладывается по деревянной рейке, которую выравниваем по уровню. Чтобы следующие ряды получились ровными по горизонтали, необходимо прибить вертикальные рейки в углах, которые выравниваются по отвесу. Далее в деревянные рейки вбиваются гвозди. После этого между гвоздями натягивается крепкая нить. С помощью этой нити можно следить за тем, чтобы последующие ряды были полностью горизонтальными.

Нанесение клея на плитку

Для нанесения клея на плитку используется зубчатый шпатель. В некоторых случаях клей наносят на стену.

Плитка с клеем мягко прижимается к стене, между соседними плитами кафеля укладываются разделительные крестики. Толщина зазора должна быть от 2 до 4 мм. Он необходим для исключения возможности отклеивания плитки при тепловом расширении. С помощью уровня контролируем ровность укладки.

Обрезка плитки без сколов

Для обрезания керамической плитки используют плиткорез. При недостаточном опыте это не легкая задача. Для облегчения рекомендуем применить болгарку. Также, после надреза плиткорезом, убрать ненужный край можно пассатижами.

Кафель с обрезанными краями лучше укладывать в местах, где есть возможность этот край скрыть под фурнитурой или мебелью.

Укладка керамической плитки на пол

Плитка на пол укладывается от дальнего угла комнаты к двери. Разметка пола также производится с помощью нити, ровность укладки кафеля проверяется с помощью уровня. После окончания работ по укладке кафеля необходимо очистить поверхности от остатков клеевого состава и произвести затирку швов. Для этого используется резиновый шпатель. Не стоит экономить при выборе затирки, так как не качественный материал может быстро потерять свой внешний вид и растрескаться со временем. Чаще всего цвет выбирают близкий к цвету самой плитки, но при современных дизайнерских решениях это совсем не обязательно.

Укладка плитки своими руками

Укладка керамической плитки своими руками.

Итак, вы решили сделать ремонт в своей ванной, а возможно и на кухне, и естественным материалом для этих помещений является керамическая плитка. Срок службы ее очень велик и составляет годы (а иногда и десятки лет), а уход за кафелем не составит большого труда. Плитка не впитывает влагу, не меняет со временем цвет, не меняет свою геометрию из-за влажности и температуры. А, благодаря развитию отрасли керамической плитки, в результате Вы получите очень красивый интерьер.

1. С чего начать

Есть золотое правило любого укладчика плитки, о котором начинающий мастер может не знать. И звучит оно просто — «Чем лучше будет подготовлена поверхность, тем проще и быстрее будет уложена плитка». Это означает, что лучше потратить несколько дней на подготовку стен, чем халатно отнестись к этому и 10 лет потом смотреть на криво положенную плитку.

Так же стоит помнить, что помимо плоскости стены необходимо как можно тщательнее выровнять углы помещения. Чем ближе все углы к 90 градусам, тем проще, быстрее и красивее ляжет плитка.

Часто, при заказе укладки у профессионала, заказчик видит одну цену в объявлении, а по факту, после аудита помещения, цена может сильно возрасти. Это как раз связано с трудозатратами на выравнивание стен. В разных помещениях эти трудозатраты будут разными и, как следствие, цена так же меняется.

Ровности стен можно добиться разными способами.
Самый популярный и надежный — выравнивание стен специальными смесями на основе цемента. Долго, но результат самый качественный.

Нельзя выравнивать стены плиточным клеем!

Иногда, при небольшой кривизне стен, для выравнивания используют гипсокартон. И тут есть небольшая хитрость. В магазинах продается специальный клей для гипсокартона. Да да! Сначала приклеиваете лист на стену, а плитку уже потом на этот самый гипс.

ВАЖНО! В ванной используйте только влагостойкий гипсокартон.

Перед поклейкой чего-либо на стену, будь то гипсокартон, плитка, обои, жизненно необходимо эту стену (или пол) загрунтовать специальной грунтовкой. Проверено не один раз, без грунтовки адгезия к поверхности снижается в разы.

Выводы из первого пункта:

  • Стены (или пол) нужно тщательно выровнять
  • Перед использованием любых клеев поверхность нужно загрунтовать (в 2-3 слоя)
  • углы нужно постараться сделать как можно прямее
Читать еще:  10 ошибок при работе с монтажной пеной, или Как не превратить строительство в; пенную вечеринку

2. Приступаем к укладке плитки

Итак, наши стены ровные, углы мы подровняли, все хорошенько загрунтовали. Что дальше?
Первое, что стоит сделать перед укладкой, это разметить стену (или пол). Дело в том, что как бы мы ни старались, идеальной геометрии поверхности мы не получим. Никогда стена не будет ровным прямоугольником, а пол всегда будет иметь незначительный (или значительный) завал по уровню. Из-за этого длина стены по полу будет, допустим, 200 см, а по потолку 201 см. Та же история и с высотой углов. Левый угол будет иметь высоту 250 см, а правый 250,5 см. Если не разметить первую плитку на стене, то можем получить к верхнему ряду укладки неприятную щель, которую придется замазывать затиркой.

Важно! На стену сначала выкладывается второй ряд плитки! Промерьте высоту стены и прикрутите по уровню профиль для гипсокартона по низу будущего второго ряда плитки, пользуясь правилом «обрезки плитки всегда внизу и в углах».

Всю обрезку старайтесь делать в самых не видных местах. Помните, что самый верхний ряд лучше оставить без обрезки по горизонтали. Обрезка у пола смотрится намного лучше, чем обрезка у потолка!


Карандашом на стене обведите контур первой плитки, просто приложив ее. Уровнем продлите линии по вертикали и горизонтали.

Следует учитывать тот факт, что при обрезке плитки есть свои ограничения. Например, не получится отрезать 2мм обычным плиткорезом. Для этого нужно использовать либо электрический плиткорез, либо болгарку.

Электрический плиткорез предпочтительнее, так как в его поддон заливается вода и пыли при обрезке нет. Если Вы планируете использовать болгарку, будьте готовы к огромному количеству грязи и пыли.

3. Куда наносить клей?

Единого мнения, что мазать клеем, плитку или стену нет. Делают и так и эдак. Но, если Вы хотите добиться хорошего прилипания, то наносить клей стоит и на стену и на плитку.

Я, когда проходил все круги ада, связанные с поклейкой кафеля своими силами, основной слой наносил на стену, а на плитке делал слой, который называется «на сдир». Сначала при помощи специального инструмента наносите слой клея на стену, потом убираете лишнее при помощи гребенки. На стене остается только необходимое количество клея. Например, для гипсокартона я использовал гребенку 4мм. Это означает, что слой клея под плиткой будет 2мм.

А вот на плитку я сначала наносил слой клея, а потом плоским шпателем его «сдирал». Отсюда и название. Остается очень тоненький слой клея, который в разы повышает сцепление со стеной.

4. Приклеиваем плитку

Итак, стена намазана клеем (для начала рекомендую много клея не наносить. На 2-3 плитки будет достаточно), плитка «прогрунтована на сдир».

Аккуратно прикладываем плитку в ранее размеченное место и придавливаем. Можно ее немного повозить влево-вправо, чтобы клей равномерно растекся под плиткой. Тут с нами может сыграть злую шутку слишком густой раствор клея. Иногда приходится применять конкретную силу, чтобы клей растекся равномерно. На стартовом этапе, частенько этого добиться не удается и плитка ложится не ровно. Поэтому внимательно следите за количеством воды при приготовлении клея. Лучше сделать раствор немного жиже.

Помните, что слишком толстый слой клея может привести к растрескиванию эмали на плитке! В большинстве случаев экспертиза признает вину укладчика при таком дефекте! Это связано с тем, что клей дает усадку, а плитка не эластична. И если мы нанесем клея слишком много, то он просто напросто начнет изгибать плитку при высыхании. И глазурь покрывается мелкой сеточкой. К сожалению, фото этого явления мне найти не удалось.

Таким образом, потихоньку, выкладываем первый ряд, на профиль. В последнюю очередь приклеиваем обрезки плитки по углам.

5. Режем плитку

В обрезке плитки нет ничего сложного. Обычный плиткорез устроен по принципу стеклореза. Специальным роликом делаете царапину на глазури, а потом ломаете плитку по этой царапине. Автору статьи не удалось таким образом разрезать керамогранит. Керамический гранит имеет более плотную структуру и поломать его практически невозможно. В таком случае стоит воспользоваться электрическим плиткорезом или болгаркой.

Фигурную резку плитки так же делаем болгаркой.
Напоминаю про огромное количество пыли.

Если необходимо просверлить отверстие в плитке, то это делается специальным сверлом по стеклу и керамике. Сверлится аккуратно и легко. Для средних (например для труб отопления или водоснабжения) используйте алмазные коронки. Работа с этими коронками требует наличия сноровки, так что потренируйтесь на ненужной плитке, прежде чем сверлить «начисто».

Для больших отверстий, например под фановую трубу, работаем болгаркой. Сноровки надо еще больше.
Не забывайте о защитных очках, респираторе и перчатках. Осколки и пыль летят во все стороны.

6. Итоги

Уложить плитку самостоятельно вполне возможно. Другой вопрос, что процесс этот трудоемкий, имеет массу нюансов, которые трудно описать в одной статье.

Укладка плитки на стену своими руками: подробная пошаговая инструкция

Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции ArmoniaфабрикиApe Ceramica
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

  • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
  • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
  • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
  • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание! Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

  • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
  • Перфоратор с миксерной насадкой;
  • Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
  • Уровень и угольник;
  • Резиновая киянка;
  • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

Изготовление рабочего клея

  • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
  • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают. Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ

Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.

Читать еще:  Уникальные заборы из поликарбоната и их установка

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание! Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.

Укладка плитки своими руками — советы профессионалов

Укладка плитки своими руками

Выбор плитки

Если бюджет не имеет жестких рамок, не стоит выбирать самую дешевую плитку. Этому есть две причины – геометрия продукции и ее долговечность. Дешевые материалы достаточно неровные. Нередко в одной упаковке встречаются плитки, отличающиеся по длине на целый сантиметр, не говоря уже о том, что они могут быть не плоскими. Выравнивание такой облицовки обойдется дороже, чем разница в цене с геометрически правильными экземплярами.

Кроме того, у дешевого материала довольно быстро трескается глазурь. Зачастую срок службы бюджетной плитки до растрескивания не превышает 5-7 лет.

Выравнивание стен под плитку

Для качественной укладки плитки на стены в первую очередь нужно их выровнять. Если вы решили обойтись без этого, готовьтесь к огромному перерасходу клея и времени. Выровнять стены можно двумя способами – гипсокартонными листами и штукатуркой. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки, но именно под плитку нужно учесть ряд нюансов.

Во-первых, во влажных помещениях однозначно не стоит использовать обычный гипсокартон. Влагостойкие листы стоят дороже, но уберегут вас от повторного перекладывания плитки. Тем не менее, под ними может завестись плесень, поэтому, если есть возможность, используйте штукатурку.

Во-вторых, под укладку плитки нет нужды в идеально ровной стене. Если неровности не превышают 5-7 мм на погонный метр поверхности, дополнительного выравнивания не требуется. Такие перепады выравниваются клеем.

Выбор клея для плитки

Каких-то 20 лет назад вопрос выбора клея для плитки не стоял. Использовался цементный раствор, разбавленный пластификаторами (в этой роли обычно выступал ПВА). Сегодня в каждом магазине есть выбор из клеев как минимум трех производителей, и у каждого из них есть деление по свойствам.

При покупке смеси в первую очередь нужно обращать внимание на данные с упаковки. Список того, на что стоит обратить внимание:

Максимальная толщина и размер плитки. Готовый клей похож на пластилин, однако если плитка слишком тяжелая, она сползет вниз. Поэтому не стоит использовать состав с максимально допустимой толщиной 8 мм для панно толщиной в 12 мм.

Толщина слоя. Эта цифра колеблется в диапазоне 6-12 мм. Если стена не подвергалась предварительному выравниванию, стоит выбрать смесь с максимальным значением этого показателя.

Время открытой жизни раствора. Чем оно больше – тем удобнее замешивать большие объемы, не тратя время на приготовление смеси при укладке. Оно редко превышает 40 минут, обычная величина – 20-25 минут.

Время корректировки – величина, напрямую связанная со временем жизни, ввиду технических параметров клея. Это то время, в течение которого можно поправить криво приклеенную плитку без ущерба для дальнейшей прочности состава.

Подвижность плитки. Эта цифра характеризует максимальное сползание вниз уже приклеенных плиток, если не нарушена максимальная толщина слоя.

Температура применения и морозостойкость – на эти показатели стоит обратить внимание, если планируется укладка плитки на улице или в неотапливаемом помещении.

Плиточный клей обходится ненамного дороже цементно-песчаной смеси с пластификатором, а в работе на порядок удобнее. Поэтому не пытайтесь экономить – выгода в деньгах не стоит потерянного времени.

Продаются так же готовые для применения клеи для плитки. Стоят они существенно дороже сухих смесей, а преимуществ, кроме своей готовности, не имеют. Покупать такие стоит разве что для мелкого ремонта, к примеру, подремонтировать отклеившийся кусок стены.

Автор этих строк использовал клеи для укладки плитки четырех разных производителей (Unis, Axton, Ceresit и Старатели) с похожими свойствами и не почувствовал особой разницы. Поэтому смело выбирайте клей по техническим характеристикам без привязки к бренду.

Разметка плитки

При выборе дизайна и расчете нужного количества материала обратите внимание на предполагаемую подрезку. По основной стене выгоднее смотрится укладка, в которой крайние плитки одинаковой ширины. Не стоит выбирать материал, который придется резать слишком узко – это проблематично и чревато высоким перерасходом.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для укладки плитки

Как уже говорилось, уложить плитку самостоятельно нетрудно. Тем не менее, для этого понадобится определенный инструмент. Часть есть практически у каждого, часть специфична именно для плиточников. Итак, из инструмента понадобится следующее:

    Гребенчатые шпатели. Обязательная принадлежность, оставляющая борозды в нанесенном на стену или плитку растворе, что позволяет в дальнейшем выровнять поверхность в плоскости без выдавливания раствора.

Уровень для контроля плоскости уже уложенной плитки.

Корыто для замешивания клея.

Дрель с миксером для размешивания раствора (если ее нет, можно мешать и вручную, но это сильно снизит производительность).

Плиткорез. Модели сильно отличаются, причем качество прямо зависит от цены. Хороший плиткорез с длиной реза в 40 сантиметров вряд ли будет стоить дешевле 3-4 тысяч рублей.
Если укладка плитки – разовое занятие, плиткорез не обязателен. Материал можно резать болгаркой с алмазным диском (относительно аккуратно, быстро, но очень пыльно) или стеклорезом (аккуратно, быстро, но сложно сделать непрямой разрез).

Сверла и коронки по плитке для выреза отверстий. Можно обойтись и без специализированных, но сверла, к примеру, по дереву, безнадежно затупятся после двух-трех отверстий.

Из вспомогательных вещей понадобятся крестики для плитки (помогают соблюсти ровность рядов). Бывают разных размеров, от 0,5 до 2,5 мм. Чем меньше и ровнее плитка – тем меньших размеров крестики стоит купить.

Технология укладки плитки

Итак, стена выровнена и все необходимое лежит под рукой. Пора начинать.

На первом этапе размечаем раскладку. Не стоит начинать с целой плитки, если в противоположном углу придется резать полоску в три сантиметра шириной. В таком случае лучше разрезать две плитки с маленьким остатком, смотреться это будет выигрышнее.

Самое главное – ровно выложить первый ряд. Если он получится в нужной нам плоскости, все последующие ряды клеить будет на порядок проще. На этом этапе стоит отметить на прилегающих стенах верхнюю отметку первого ряда.

На стену гребенкой наносится слой клея для двух-трех плиток, которые немедленно приклеиваются и проверяются уровнем и шнурком. После их приклеивания контролируется соответствие отметкам на углах.

Для удержания ровного расстояния между плитками используются крестики, по два на каждый шов, сверху и снизу. Если плоскость соблюдена, подобным образом выкладываются все четыре стены. В первом ряду подрезка делается сразу же, в последующих ее можно отложить. Когда первый ряд закончен, аналогичным образом выкладывается следующий.

За один раз (6-8 часов) не стоит выкладывать больше 70-90 сантиметров в высоту. Несмотря на маркировку клея, верхние плитки через прокладки-крестики давят на нижние, тем самым нарушая ровность рядов. Лучше сделать паузу.

Крестики снимайте через час-полтора после укладки. После это может стать проблематичным.

Сверлить технологические отверстия можно только после полного застывания клея. Если сделать это раньше, есть риск расколоть плитку.

Затирать швы можно на следующий день после укладки. Самый простой и бюджетный способ сделать это – использовать обычную губку для посуды. Наносить затирку голыми руками не рекомендуется – как и любая цементная смесь, она при контакте с кожей оставляет химический ожог.

Стык между ванной и плиткой заделывается силиконовым герметиком. Наносить его надо один раз, ровно на угол. Разровнять шов можно столовым ножом с округлым концом или обойным шпателем. Проводить тоже необходимо однократно, иначе останутся огрехи.

Укладка плитки на фартук

На фартук плитка укладывается так же, как и на любую другую стену. Отличий два:

нижний ряд не упирается в пол, поэтому становится более важным предварительное выравнивание стены и появляется необходимость в упоре;

вокруг фартука нельзя оставлять клей, так что аккуратность работ должна быть выше.

Первый этап укладки фартука – разметка. Нужно ровно отбить будущий нижний ряд плитки. Делать его стоит на полтора-два сантиметра ниже предполагаемого уровня столешницы. Наносится разметка по уровню.

Вторым этапом к стене крепится гипсокартонный профиль или ровный брусок. Он заменит пол в качестве упора для первого ряда плитки. Дальше плитка клеится точно так же, как и на целую стену, с середины к краям. Это позволяет избежать лишней подрезки.

После того, как фартук выложен, необходимо убрать излишки клея по краям. Если раствор уже застыл, то выбор небольшой – придется удалять его механически. Используйте шлифовальную машину, строительную терку или металлическую щетку.

Если же смесь еще не набрала твердость, здесь поможет губка, вода и кислотосодержащие средства. Не забудьте защищать руки – химические ожоги весьма коварны.

Системы выравнивания плитки

Сильно облегчают укладку плитки специальные выравнивающие системы. Их две – СВП и DLS. Обе представляют собой скобы с вставленными клиньями. Скоба упирается в основу под плитку, а клин в ней фиксирует две соседние плитки в одной плоскости. Такое становится возможно благодаря пластичности плиточного клея.

Надо понимать, что системы выравнивания – не панацея, а вспомогательное средство. Сделать плоскую облицовку на кривой стене они не способны. Тем не менее, они сильно упрощают укладку, особенно крупной плитки со стороной больше 40 сантиметров.

Как класть плитку своими руками

  • Материалы, инструменты и оборудование
  • Шаг 1. Подготовка основания
  • Шаг 2. Рисование разметки
  • Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда
  • Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки
  • Шаг 5. Затирка швов

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Читать еще:  Как обложить печь кафельной плиткой: облицовка печки своими руками, видео керамической, класть грубу правильно

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

  • Рулетка, металлическая линейка и уголок;
  • Строительный карандаш для разметки;
  • Строительный уровень и правило;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
  • Плиткорез или электрический резак по плитке;
  • Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
  • Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
  • Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
  • Шпатель;
  • Зубчатый шпатель (6-8 мм);
  • Мастерок;
  • Резиновый шпатель для затирки швов;
  • Резиновая киянка;
  • Ведро с губкой и тряпкой;
  • Наколенники и хоз. перчатки.

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

  • Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
  • Крестики желаемого размера;
  • Затирка желаемого цвета;
  • Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

  • Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
  • Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

  • Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

  • Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
  • Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
  • Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
  • Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
  • Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
  • Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
  • Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
  • На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
  • Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Как сделать качественную укладку плитки на пол своими руками

Красивый пол из керамической плитки имеет множество плюсов и нравится всем. Беда только в том, что этот материал довольно дорог сам по себе, а ещё и работа плиточника стоит немалых денег. Поэтому для многих, рискнувших разориться на изысканное покрытие, укладка плитки на пол своими руками оказывается предпочтительнее работы специалиста.

Нельзя, однако, забывать, что некачественная кладка может не только испортить весь вид, но ещё и обернуться большими сложностями: не исключено, что плитка будет отлетать и трескаться, получится вместо экономии сплошное расстройство и дополнительные расходы.

Советы при укладке плитки на пол своими руками

При отсутствии опыта выбор сложной укладки – ошибка. Для модульных или диагональных узоров требуются большая тщательность разметки и соблюдение ширины швов, что для неопытного плиточника сложно. Поэтому лучше всего остановить свой выбор на обычном способе – линейная кладка шов в шов или, в крайнем случае, вразбежку. Разнообразить дизайн можно за счёт интересной и разнообразной фактуры, которые предлагаются в коллекциях современных производиелей.

Нельзя покупать кафель в обрез, в полном соответствии с площадью пола. Часть материала уйдёт в отвал при обрезке, которая неизбежна по краям. Да и просто может побиться при работе. Поэтому рекомендуется покупать больше расчётного количества процентов на 10. Пусть лучше немножко останется для ремонта какой-нибудь части, чем искать потом точно такую же в другой партии. При докупке очень трудно подобрать нужный оттенок.

Очень тщательно нужно сделать разметку, учитывая и размер плитки, и ширину швов. В зависимости от дизайна разметку начинают либо от видного при входе угла помещения, в котором не предполагается никакой мебели, либо от центрального рисунка, если он будет.

При использовании разнофактурных или разноцветных изделий, выкладывая из них какой-то рисунок, сначала лучше сделать этот рисунок на бумаге или компьютере, чтобы посмотреть, как лучше разместить его на поверхности, и точнее определить расположение отдельных элементов. Только после этого можно приступать к разметке на полу. При работе обязательно нужно пользоваться угольником, длинной линейкой и рулеткой.

Возможна укладка плитки на пол своими руками на обычный цемент, но лучше воспользоваться специальным клеем. Сразу много размешивать его не нужно. Весь подготовленный клей следует использовать не позднее, чем через 2 часа. Клей на плитку рекомендуется наносить зубчатым шпателем: так он ровнее ложится. Все работы должны вестись при температуре +5 — +30 градусов.

Керамический кафель – материал прочный и твёрдый, но хрупкий, что предполагает повышенную осторожность при работе с ним. Уложенное и хорошо приклеенное к хорошему основанию, покрытие уже не будет биться, если только на него не ронять чугунные гири. Впрочем, для керамогранита и это не страшно. Но пока плитка не приклеена или уложена на кривое основание, разбить её проще простого, и нужно особое внимание уделить стяжке пола.

Стяжка пола под плитку

Поверхность для укладки плитки на пол своими руками требуется идеально ровная и прочная. Нельзя, чтобы стяжка крошилась, имела выпуклости и впадины, прогибалась. Поэтому при желании положить кафель на деревянный пол следует очень хорошо подумать.

Как бы ни был хорош деревянный пол, он всё равно со временем деформируется, поскольку дерево – гигроскопичный материал. Значит, он будет периодически набирать влагу и высыхать, следовательно, коробиться. И плитка вместе с ним. Кроме того, доски обычно лежат на переводах, расположенных довольно далеко друг от друга. Поэтому доски при ходьбе по ним прогибаются и выпрямляются. Всё это приведёт к растрескиванию лежащей сверху плитки или её отклеиванию.

Если уж очень хочется спрятать дерево под керамикой, поверх досок нужно закрепить толстую фанеру. Это уменьшит деформации пола, и плитка прослужит дольше. Но всё-таки деревянный пол лучше покрывать линолеумом или ламинатом. Под плитку рекомендуется другая стяжка.

Удобнее и проще всего в качестве основания под укладку плитки своими руками использовать наливной пол, который можно сделать прямо поверх старой стяжки. Если есть желание, в стяжку можно вмуровать кабельный тёплый пол, что будет совсем нелишним, поскольку плитка – холодный материал.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector