Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полы по бетонной плите

Устройство деревянного пола

Деревянный пол в квартире или частном доме один из наиболее доступных и экологичных напольных покрытий. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, поэтому широко распространен в загородном строительстве. Дерево всегда создавало уют и комфорт для любого человека.

Самой хорошей древесиной для полов является орех, красное дерево или дуб. Но они очень дороги и дешевле купить имитацию этих пород.

Наибольшее распространение получили доски из хвойных пород, таких как сосна, ель, пихта, лиственница. Они практически не уступают по качеству своим дорогим собратьям и имеют доступную стоимость.

После покупки материала, он должен полежать около 3 дней в том месте, где будет настелен. Этот процесс необходим для того, чтобы древесина набрала ту влажность и температуру, как в помещении и меньше скручивалась и выгибалась.

При покупке обратите внимание на внешний вид. Доска высшего сорта не имеет сучков на поверхности, а для первого сорта допускается здоровые вросшиеся сучки. Удобно покупать около 30% доски первого сорта, остальное высшего, потому что деревянный пол под мебелью или в удаленных уголках помещения малозаметны. Если нужна только часть доски, то первый сорт отлично для этого подходит, т.к. можно вырезать кусок небольшой длины.Так же необходимо учесть, что всегда материал необходимо взять с запасом около 15%.

Укладка деревянного пола, это практически конечный этап при устройстве интерьера. К этому моменту должны быть установлены окна, двери, сделан потолок, отштукатурены и прогрунтованы стены и подготовлено основание.

Устройство деревянного пола на бетонном основании

При устройстве непосредственно на плитоперекрытия, необходимо подготовить основание. Для этого поверхность должна быть ровной. Если это не так, то делают дополнительный выравнивающий слой при помощи стяжки. Далее очищают от мусора и пыли, грунтуют. После чего делают гидроизоляцию и укладывают плитный материал, такой как фанера, ОСБ, ДСП.

Укладка должна производится в шахматном порядке с зазором 0,5 см. На такой поверхности можно устраивать деревянный пол толщиной 25 мм.

Устройство деревянного пола на лагах

Для устройства деревянного пола на лагах, толщина доски должна быть не менее 40 мм, иначе она может прогибаться и пол получится волнообразным.

Можно сделать дополнительное утепление при помощи минеральной ваты или других подобных материалов. Это особенно актуально при устройстве деревянного пола на грунте. Многие коммуникации, провода можно с лёгкостью монтировать непосредственно под настилом, что очень удобно, особенно для загородных домов, где количество различных проводов и труб огромное.

Если вы решили укладывать деревянный пол своими руками, то первым делом необходимо проверить качество основания. Если это монолитное основание или бетонное перекрытие, то проверять в принципе и нечего. Единственное что можно сделать это цементную стяжку, но можно обойтись и без нее. Если стяжка уже присутствует, то необходимо ее обследовать при помощи простукивания и визуального осмотра. На ней не должно быть трещин. Если они есть, то нужно очистить этот участок от стяжки и залить новую.

Следующий этап — это укладка гидроизоляции. Для этого на очищенную поверхность укладывают обычную полиэтиленовую пленку внахлест 20 см, которую скрепляют скотчем или можно приобрести полиэтилен равный размерам помещения.

Лаги представляют из себя деревянные бруски. Они должны быть просушены и покрыты специальными составами, предотвращающие процесс гниения. На них не должно быть коры. Если на бруске присутствует кора, ее необходимо удалить, а это место нужно зачистить и обработать антисептиком.

После чего укладываются лаги размером 50х100 мм с шагом 50-60 см, выравниваются по уровню и крепятся к основанию. Сейчас существуют регулируемые лаги, которые очень удобно устанавливать, но стоят они дороже. Дополнительно, пространство между брусками можно заполнить любым теплоизоляционным материалом, который сверху покрывают пароизоляцией.

Далее можно приступить непосредственно к устройству деревянного пола. Стелятся он перпендикулярно лагам, обычно по направлению света, падающего от окна. Первый ряд должен отходить от стены на 1 см. Этот зазор необходим для того, чтобы дерево при изменении температуры и влажности в помещении могло свободно расширятся в стороны, иначе может выгнуть пол где-нибудь по середине.

После чего, при помощи саморезов, доски пола крепятся к лагам. Для более эстетичного вида саморезы ввинчиваются в торец доски под углом 45 0 . Далее крепится следующая доска и весь процесс повторяется. Укладка происходит в шахматном порядке.

Следующим этапом является шлифование. Если перепад между досками настила большой, то эти места выравнивают при помощи электрорубанка. Затем берут шлифовальную машинку, которую дешевле арендовать, и доводят поверхность до идеальной, при помощи уменьшения зернистости шлифовальной ленты от крупной до мелкой. При шлифовании в помещении образуется очень много мелкой древесной пыли, поэтому необходимо занавесить дверные проемы и надеть специальный защитный респиратор.

Часто после этапа шлифования можно обнаружить небольшие сколы, щели, углубления на поверхности. Их необходимо заделать при помощи шпатлевки по дереву, дать высохнуть и еще раз пройтись мелкой наждачной бумагой.

Завершающим этапом будет влажная уборка всего помещения, лакирование или покраска деревянного пола и установка плинтусов.

Основание для деревянного пола по грунту

Часто возникает необходимость настелить деревянный пол прямо на грунте. Такая ситуация типична для подвальных помещений загородных домов. Главное здесь изолировать его от влаги, которая неизбежно присутствует в грунте, иначе полы будут холодными и быстро сгниют.

Существуют два наиболее распространённых варианта подготовки основания:

Первый это заливка бетонной плиты, а второй это устройство пола на кирпичных или бетонных столбах. Заливка бетонной плиты считается лучшим вариантом.

Смотрите видео в конце статьи, где вы найдете ответ на данный вопрос.

Устройства бетонной монолитной плиты для деревянного пола

Для этого необходимо убрать весь растительный грунт, если он есть, и засыпать слоем песка около 20 см, который нужно хорошо утрамбовать. Поверх этого слоя засыпают 10 см щебня, так же уплотняют и заливают жидким цементным раствором, который выравнивают при помощи уровня и правила.

После чего стелиться еще один слой полиэтиленовой пленки, на который заливается бетонная монолитная плита. Толщина плиты должна быть не менее 5 см. Желательно армировать ее при помощи армирующей сетки.

На этом этап подготовки основания заканчивается и можно приступать непосредственно к устройству деревянного пола как было написано выше.

Кстати, на нашем сайте есть еще одно статья, где более детально описано устройство утепленного монолитного основания для пола по грунту (ссылка).

Деревянные полы по грунту на кирпичных тумбочках

Надо сказать, что такая конструкция применяется с давних времен. Сначала делают основание в виде тумбочек. В качестве материала используют красный обожжённый кирпич, который не боится влаги. Расстояние между соседними тумбочками не должно превышать 2 м. После чего застилают оставшуюся площадь между опорами полиэтиленом и засыпают керамзитом или шлаком.

Далее на опорные столбы кладут два слоя рубероида или другой гидроизоляции, на которые устанавливают деревянные балки сечением 150х50. Следующим этапом подготовки основание является так называемая подшивка, для того, чтобы удерживать утеплитель между лагами. Затем стелется пароизоляция на которой будет лежать утеплитель. Вся конструкция покрывается еще одним слоем пароизоляции.

Если вы укладываете паркетную доску, то придется делать настил из деревянного чернового пола. Если нет, то можно сразу устраивать чистовой деревянный пол.

Как лучше уложить деревянные полы на бетонной плите

Здравствуйте, Семёныч! Есть монолитная бетонная плита перекрытия в доме из газоблоков. Как лучше: 1. Положить пенополистирол в 5 см (достаточно ли этой толщины), сделать стяжку и потом подложку и ламинат. Или 2. Сделать гидроизоляцию плиты, положить на неё доски в качестве лаг, между ними утеплитель, а сверху дсп и ламинат. Нужны ли продухи во втором варианте? Спасибо.

С уважением, Борис, Клин.

Привет, Борис из Клина!

/Приятно получать письма из вашего города, как-никак и мои родственники в нем живут! Когда то на швейной фабрике работал заместителем директора Дымников Николай, муж моей двоюродной сестры. Мир тесен!/

Вообще то делают примерно и по первому варианту. И по второму.

Лично мне более оптимальным кажется второй вариант.

В первом варианте в бетонную стяжку необходимо вмонтировать арматурную сетку, иначе будут проблемы, а именно — трещины. Пенополистирол следует применять плотный экструдированный (пеноплекс). Толщина 5 сантиметров вполне приемлема. Предпочтительнее по стяжке класть фанеру, а уж по ней и подложку и ламинат. Возможны и другие комбинации.

Читать еще:  Как провести ремонт теплицы из поликарбоната своими руками

При втором варианте двойная гидроизоляция из какого либо материала-аналога рубероида. Лучше, когда бетонную плиту обработать праймером или битумной мастикой, естественно в разогретом состоянии. При высоких грунтовых водах очень даже хороший способ.

Затем идет укладка по уровню половых лаг из брусков определенного сечения, не ниже 50*50 миллиметров, можно и больше. Крепление лаг анкерами. Чтобы не шатались потом. Потом утеплитель, лучше если все тот же пеноплекс, он особо влаги не боится. Воздушный зазор от 2 до 5 сантиметров. При использовании ДСП шаг лаг не более 600 миллиметров, какая-никакая гарантия от прогибов. Потом подложка около 5 миллиметров и ламинат.

Продухи весьма желательны для проникновения воздуха в воздушный зазор. Проветривание никогда не помешает.

Одна из напастей при этом — скрип полов (бывает в 90% из 100). Поэтому старайтесь посильнее закручивать анкера. Здесь о скрипах деревянных перекрытий.

Утепление полов по бетонной плите, способы и материалы

Владельцы квартир, расположенных на первых этажах высотных зданий, а также частных домов, сталкиваются с проблемой, приносящей им значительные неудобства. Это низкая температура поверхности полов, которая отрицательно влияет на их долговечность и создает дискомфорт обитателям помещений. Для устранения проблемы в процессе строительства, реконструкции или ремонта выполняют утепление полов. Современный рынок предлагает различные виды теплоизоляционных материалов. От их выбора зависят способы качественного утепления бетонных и деревянных полов.

Внимание, холодный пол!

Некоторые излишне бережливые хозяева не придают должного значения проблеме низкой температуры полов в квартире. Желая сэкономить на стоимости материалов и работы, они самовольно исключают из технологического процесса укладку утепляющего слоя. Последствия такого неосмотрительного решения сказываются в холодное время года:

  • напольное покрытие покрывается конденсатом;
  • во влажной среде развиваются патогенные организмы — плесень и грибок;
  • микроклимат помещения нарушается — повышается влажность, падает температура;
  • затраты на отопление увеличиваются;
  • срок службы полов снижается.

Чтобы проживание в помещении было комфортным и безопасным, стоит придерживаться разработанных строителями технологий работ. Только правильно построенный и хорошо оборудованный дом с теплыми полами — настоящая крепость. Современные материалы позволяют решить эту задачу быстро и без потери качества.

7 основных видов материалов-утеплителей

Чтобы в доме или в квартире на первом этаже сохранялся комфортный микроклимат в самую холодную зиму, стоит подобрать для утепления полов лучший материал. При этом нужно помнить, что даже идеальный утеплитель в неподходящих условиях не выполняет требуемых функций. Чтобы выбрать соответствующий конкретным требованиям теплоизоляционный материал, перед приобретением следует ознакомиться с основными характеристиками разных его видов.

Таблица плотности и теплопроводности материалов

  1. Базальтовая или минеральная вата. Бюджетный вариант, из-за невысокой цены необычайно популярен при строительстве частных домов и устройстве теплоизоляции своими руками. Привлекателен по причине простоты монтажа, низкой теплопроводности, хороших звукопоглощающих свойств. Высокая пористость способствует хорошему парообмену, необходимому для создания комфортных условий проживания. Плохо работает при повышенной влажности, единожды пропитавшись водой, утрачивает теплоизоляционные свойства. При укладке обязательно использование защитных средств. Попадание мельчайших стеклянных частиц на открытые участки тела и на слизистые оболочки вызывает длительный зуд и покраснение.
  2. Пенопласт. Еще один недорогой и популярный утеплитель, характеризуется отличными теплоизолирующими свойствами, невысоким весом. При отсутствии точечных механических нагрузок и воздействия на поверхность агрессивных химических веществ долговечен и надежен. Боится попадания прямых солнечных лучей, при горении выделяет вредные вещества. Если в доме имеются грызуны, велика вероятность полного уничтожения пенопластового слоя, даже защищенного стяжкой.
  3. Экструдированный полистирол — усовершенствованный пенопласт. Разработчики сохранили в новом материале полезные свойства старого и обогатили его дополнительными достоинствами, в частности, довольно высокой по сравнению с пенопластом прочностью. Антипирены, входящие в состав полистирола, обеспечивают низкую горючесть. Материал хорошо работает даже в агрессивной химической среде, при этом не представляет опасности для человеческого здоровья. Все его компоненты абсолютно безвредны.
  4. Пенополиуретан. Чрезвычайно удобный способ нанесения утеплителя завоевал ему огромную популярность. Следует просто равномерно распылить пенополиуретан по поверхности из специального пистолета — и можно приступать к выполнению стяжки. Плюсы — низкая теплопроводность и водопроницаемость, длительный срок эксплуатации. Наиболее разрекламированное свойство — высокая адгезия с любыми поверхностями, довольно спорно. Материал действительно хорошо сцепляется с пористым бетоном, однако совершенно не держится на полиэтилене или оцинкованном металле.
  5. Керамзит, перлит, вермикулит. Эти природные материалы (глина, вулканические породы, гидрослюда) обработанные особым образом, экологичны и безопасны. Однако они отличаются высоким водопоглощением, а по теплоизоляционным свойствам значительно уступают искусственным утеплителям. Для обеспечения одинаковой с минеральной ватой теплопроводности потребуется в 3 раза больший слой керамзита. Соответственно, высокий вес увеличивает нагрузку на основание. Поэтому материал чаще используют для утепления бетонного пола, который устраивается на земляном или песчаном подстилающем слое, более подробно о ем можно почитать здесь.
  6. Пеностекло. Представляет собой обычное стекло, вспененное в заводских условиях и сформированное в блоки. Прекрасный утеплитель, экологически чистый и безвредный. Не боится грызунов, воздействия влаги, устойчив к перепадам температур, воздействию кислот. Не образует патогенных микроорганизмов, отличается абсолютной негорючестью. Недостатки: высокая стоимость, разрушается под воздействием точечных ударов, плавится при попадании щелочей.
  7. Пробка. Измельченная кора пробкового дуба, спрессованная в плиты — идеальный утеплитель, недостатком которого является только его высокая цена. В остальном материал имеет массу полезных свойств: низкую теплопроводность, высокую прочность, экологичность, негорючесть, биологическую стойкость, невысокий вес, хорошие диэлектрические свойства. Утепление бетонного пола пробкой – прекрасный способ выполнения работы своими руками, доступный даже дилетанту.

Керамзит различной фракции

Устройство теплых бетонных полов

Чтобы утеплить бетонный пол в процессе ремонта или строительства, потребуется в первую очередь подготовить качественное основание, выровненное и защищенное гидроизоляцией. Старую бетонную плиту ремонтируют, заливают все неровности тощим бетоном. Всю поверхность основания застилают гидроизоляционным материалом. Во избежание проникновения влаги в стыковые соединения, их проклеивают скотчем. Поверх гидроизоляции укладывают подобранный сообразно условиям эксплуатации и материальным возможностям владельца квартиры утеплитель.

Если для утепления бетонного пола выбраны плиты экструдированного полистирола, их размещают вразбежку. Прочие материалы укладывают вплотную друг к другу, стыки проклеивают во избежание образования мостиков холода. На утеплитель снова укладывают слой гидроизоляции, получившийся пирог защищают от деформаций армирующей сеткой. Следующий шаг — устройство черновой стяжки. Утеплитель заливают бетонной смесью, уплотняют ее, выравнивают и оставляют до набора прочности на 28 суток.

Укладка кабельных матов теплого пола под стяжку

Еще один вариант утепления бетонного пола – укладка на защищенное от влаги основание кабельных матов. Технология устройства электрических теплых полов предусматривает выполнение стяжки толщиной около 3 см. Кабельные маты не рекомендуется укладывать в местах установки тяжелой мебели или сантехнического оборудования. На готовую стяжку настилают напольное покрытие — линолеум, ламинат, ковролин, плиты ПВХ. В помещениях с повышенной влажностью укладывают керамическую плитку.

Утепление бетонной стяжки под деревянное покрытие

Если проектом предусмотрено деревянное покрытие на лагах, укрепленных на монолитном основании, необходимо выполнить тепло- и гидроизоляцию стяжки. Методика, позволяющая утеплить бетонный пол с лагами, не отличается большой сложностью и доступна для выполнения своими руками. Выровненное основание делится на отдельные участки, ширина которых равна ширине утеплителя. В качестве разделителя используют деревянные бруски — лаги. Их закрепляют на бетонной поверхности саморезами.

Всю поверхность бетонной стяжки вместе с лагами укрывают плотной изолирующей пленкой. Все пространства между брусками заполняют утеплителем, выполняют его гидроизоляцию полиэтиленом. На лагах укрепляют плотно подогнанные друг к другу листы фанеры или ДСП, так называемый черновой пол. На этой основе выполняют укладку напольного покрытия – паркета или деревянных досок. В результате получают натуральный, экологичный, теплый пол.

Силовые упрочненные полы для производства и цехов

Монолитная фундаментная плита наиболее распространенная конструкция в промышленном строительстве. Она же используется как монолитная плита силового пола. Специалисты сходятся во мнении, что фундамент данного типа является самым надежным и устойчивым.

Мы изготавливаем как классические бетонные плиты с упрочненным верхним слоем, так и монолитную силовую плиту пола, затертую бетоноотделочными машинами, пригодную для эксплуатации без дополнительных работ по устройству стяжек. В итоге заказчик получает фундаментную плиту, сразу с готовым упрочненным бетонным полом, что существенно удешевляет стоимость строительных работ.

  • фундаментная плита с ростверком;
  • утепленная фундаментная плита ;
  • монолитная фундаментная плита с ребрами жесткости.
Читать еще:  Чем и как выровнять бетонный пол

Фундаментная бетонная плита имеет массу преимуществ:

  1. Подходит для построек из любых материалов
  2. Возможность возведения несущих монолитных плит практически на любых грунтах.
  3. При правильной эксплуатации монолитный фундамент является абсолютно надежным.
  4. При возведении силовой плиты, возможно исключить геологические исследования.
  5. Не подвержена пучению грунтов (при наличии наружного утепления плиты и отмостки)

Монолитная фундаментная плита пола, не только себя хорошо зарекомендовала в тяжелых условиях, но и в некоторых случаях это является единственной возможностью выполнить возведение зданий больших размеров

Как устроена монолитная фундаментная плита?

Главное отличие силовой фундаментной плиты, заключается в ее конструкции. Монолитная бетонная плита закладывается на всю площадь строения. Именно поэтому все движения грунтового основания никак не влияют на монолитную плиту фундамента.

Вес монолитной конструкции бетонной плиты является весьма внушительным и может выдерживать практически любые подвижки грунта без негативных последствий.

Стоит отметить, что цена монолитного упрочненного бетонного пола (несущей плиты с топпингом) довольно высока. Конструкция состоит из монолитного бетона, который усиливается арматурным каркасом. В последнее десятилетие получил распространение фибробетон. Материал сочетает в себе жесткость и в тоже время пластичность. Устройство силовой фундаментной плиты из фибробетона , на порядок дешевле чем классическая армированная плита. К тому же, такие конструкции силовых плит бетонного пола с топпингом, обладают наивысшими свойствами к трещинообразованию.

Технология возведения монолитной фундаментной плиты

Прежде всего снимается грунт , глубиной 40-70 см. Границы котлована по периметру обязательно должны быть не менее чем на 1 м больше будущего основания.

Когда котлован будет готов и все коммуникации смонтированы, можно приступать к засыпке песчаной подушки, с предварительной укладкой геотекстиля на дно котлована. Песчаная подушка должна быть послойно и тщательно утрамбована. Если плита возводится на заболоченных территориях, зонах повышенной влажности то добавляется дренирующая подушка из щебня.

Далее следует монтаж опалубки для фундаментной плиты. Этот процесс не очень сложный , но требует внимательности и аккуратности, и занимает довольно много времени.

Во многих случаях щиты можно смонтировать из листов влагозащищенной фанеры . Фанерные щиты надежно закрепляют так, чтобы исключить их деформацию и смещение в процессе заливки бетона.

По мере готовности опалубки, раскатывается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. При изготовлении монолитной плиты фундамента, толщиной более 250 мм, необходимо завести пленку изнутри на 15 см вверх по опалубке.

Далее выполняется устройство арматурного каркаса согласно проекту. Грунты с высокой несущей способностью, для связи с фундаментом достаточно часто нуждаются лишь в конструктивном армировании. Для этого устанавливается арматурный каркас в верхней части плиты.

Перед заливкой плиты пол с упрочненным верхним слоем, необходимо подумать о заземлении основания. Для этого понадобится изготовить замкнутое кольцо из стальной оцинкованной ленты. Данное кольцо встраивается в стальную арматуру или основание внешней стороны фундамента. Соединяющие шины следует высоко загнуть на углах, где предусматриваются металлические трубы и подключение громоотвода.

Бетон необходимо использовать исключительно марки М300 или выше. Заливать бетон весь объем технологически рекомендуется непрерывно.

Детали проекта

Клиенты: Прозводственные цеха, тяжелая промышленность, машиностроение.

Date: 15 Oct 2014

Тэги: пол для производства, бетонный пол с топпингом, силовые бетонные полы, несущая плита пола,

Армирование бетонной плиты

Армирование бетонной плиты является обязательным этапом организации промышленного бетонного пола. Армирующая сетка предотвращает образование хаотичного растрескивания, придавая бетонному полу максимальную прочность.

Технология армирования

Основное предназначение армирующей сетки – перераспределение поступающей нагрузки в толще бетонной стяжки, что повышает ее прочность и значительно снижает риск формирования просадок, трещин и прочих нежелательных дефектов.

Технология армирования выглядит следующим образом:

  • выполняется расчет параметров армировочной арматуры и определяется размер ячеек. Чаще всего это диапазон в 200 – 400 мм;
  • сборка сетки. Прутья укладываются друг на друга, образуя ячейчатый каркас;
  • связка прутьев (сборка первого пояса). Здесь используется специальная вязальная проволока, но подойдет и классическая стальная проволока толщиной в 0,5 – 1,2 мм. Крепление прутьев выполняется нахлестом. Обвязка проводится в трех местах;
  • затем к полученному основанию прикрепляются вертикальные штыри равной высоты. Они послужат опорой при создании второго пояса арматурной сетки;
  • организация второго пояса арматуры;
  • заливка бетонной смеси – завершающий этап. Прежде чем проводиться заливку бетона, необходимо убедиться в прочности крепления прутьев арматуры. Они должны быть зафиксированы максимально прочно.

Армирующая сетка не должна соприкасаться с гидроизоляцией. С этой целью она устанавливается на подставки. Размер зазора между армирующей сеткой и черновым слоем не может быть меньше 50 мм.

Наши преимущества

Преимуществами сотрудничества с нашей компанией становятся:

  • доступная стоимость работ;
  • использование в процессе работ только сертифицированных материалов, отвечающих имеющимся нормативам;
  • наличие собственного профессионального оборудования;
  • гарантийное обслуживание;
  • строгое соблюдение сроков.

Все работы выполняются профессиональными монтажниками.

Как сделать заказ

Заказать услугу можно одним из следующих способов:

  • заполнить онлайн форму;
  • позвонить по телефону. Наши менеджеры предоставят ответы на все возникшие вопросы и примут заявку;
  • оформить заказ можно, посетив наш офис.

Армирование бетонной стяжки повышает показатели прочности бетона на растяжение, увеличивая срок службы напольного покрытия.

Армирование стяжки и бетонной плиты

Работа по армированию бетонных полов рациональна при создании черновой стяжки и в случае устройства многослойных покрытий на сыпучих и теплоизолирующих подстилающих слоях.

При постройке дома на плите влияют как внутренние, так и внешние нагрузки, они распределяются неравномерно, что может привести к изгибу основания. Можно уменьшить деформирующее воздействие при помощи установки в тело стяжки каркасов из арматурной сетки.

В свою очередь бетон неплохо выполняет работу на сжатие, но имеет незначительную прочность при растяжениях и изломе, а арматура справляется с изгибающими нагрузками. Это обеспечивает большую надежность и долговечность фундаментной плиты. Армированный бетон более крепкий, устойчив к тепловым и механическим воздействиям.

Требования к устройству стяжки пола прописаны в документах ВСН-9-94 ДС «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях», МДС 31-1.98 «Советы по проектированию полов, СНиП 2.03.13-88 «Полы».

Схема армирования пола

Схема армирования стяжки: 1 – основная сетка; 2 – дополнительное усиление главной сетки; 3 – “П” образные усиления плиточных краев; 4 – “Г” образное усиление углов плиты; 5 – несущие стены.

Маркировка арматуры

КлассДиаметр, ммТип стали
(А1) А240От 6 до 40Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
А300 (А2)От 10 до 40, от 40 до 80Ст5сп, Ст5пс, 8Г2С
А400 (А3)От 6 до 40, от 6 до 2235ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс
А600 (А4)От 10 до18(6-8), от 10 до 32(36-40)80С, 20ХГ2Ц
А800 (А5)От 10 до 32 (6-8), 36-4023в2Г2Т
  • Рабочая – служит для принятия на себя каких-либо усилий. Это может быть вес конструкции, где она будет использоваться, или другие внешние силы.
  • Конструктивная – выполняет ту же работу, что и рабочая, но считается как дополнительная. Такое часто встречается, когда при расчете не были просчитаны некоторые нагрузки и уже при строительстве повышали прочность.
  • Распределительная – нужна для закрепления рабочей или конструктивной арматуры. Заливается бетоном, но не несет нагрузок.
  • Монтажная – требуется для сохранения жесткости основной арматуры при сборке, транспортировке или хранении.
  • Анкерная – применяется при создании закладных деталей.

Укрепление стяжки

Перед началом строительного цикла нужно точно определиться с необходимой толщиной стяжки. Ее размер зависит от статических, динамических нагрузок, а также от других конструктивных особенностей. Ее величину нужно подстраивать под уровни полов соседних помещений. Для нормального функционирования минимальная толщина бетона составляет 6 см. Если толщина будет меньше, это приведет к растрескиванию конструкции.

Последовательность работ

Перед укладыванием сетки на подбетонку нужно подготовить основание:

  • Поверхность хорошо чистится от мусора и грязи.
  • Если требуется устраивается гидроизоляция
  • Защитный слой гидроизоляции
  • Армирование стяжки
  • Заливка бетона.
  • Обработка бетона затирочными машинами.
  • Уход за бетоном.

Готовое основание должно хорошо высохнуть. Чтобы конструкция не пересыхала, на протяжении трех дней иногда смачивается водой или используют защитное средство.

Расчёт диаметра арматуры

Для подсчета веса арматуры в погонном метре можно использовать таблицу:

Диаметр, ммКилограмм в метре, кгМетров в тоне, м
5,50,1875347
60,2224504,5
80,3952531,65
100,6171620,75
120,8881126,13
141,21826,45
161,58632,91
182500
202,47404,86
222,98335,57
253,85259,74
284,43207,04
326,31158,48
367,99125,16
409,87101,32
Читать еще:  Использование сетки-серпянки для штукатурки

Формулы, по которым можно рассчитать точный вес арматуры.

Устройство пола по бетонной плите — лучшие технологии и способы изготовления

Виды полов и их конструкции

Полы на бетонных перекрытиях

Плиты перекрытия являются универсальным основанием — они крепкие, способны выдерживать колоссальную нагрузку и эксплуатироваться многие годы в самых суровых условиях, при этом не теряя своих прочностных свойств. Но какое покрытие бы мы не укладывали, стоить помнить про необходимую последовательность действий в укладке различных слоев. В любом случае, изготовление деревянных полов на перекрытиях из бетона следующее:

  1. Подготовка основания, очистка или стяжка.
  2. Разметка установки лаг и нанесение на поверхность специального клея.
  3. Укладка лаг строго горизонтально, с помощью гидроуровня или обычного уровня.
  4. Укладка поверх лаг гидроизоляционного слоя.
  5. Укладка утеплителя между лагами.
  6. Размещение чернового слоя, будь то доска, фанера или плита ДСП.
  7. Слой пароизоляции.
  8. Подложка.
  9. Чистовое покрытие, ламинат или паркет, либо доски.

Изготовление бетонного основания занимает куда меньше времени, чем деревянного, но и свойства у него совсем другие. Такие полы обладают крайне высокой прочностью по сравнении с любым другим видом пола, не подвержены разрушению и старению. Данный пол статичен, его тепловые расширения столь медленны и незначительны, что любое чистовое покрытие на нем не испытывает каких-либо деформационных нагрузок и способно очень долго служить. При правильном обустройстве служит отличным барьером потери тепла, а при аварийной ситуации, такой как потоп, не позволит воде проникнуть к соседям.

Из минусов можно выделить следующее. Низкая теплоемкость, т. е. плохая способность задерживать в себе тепло — поэтому такой пол без чистового покрытия будет практически всегда холодным, если только не изготовлен с применением технологии теплого пола. Он очень тяжел. Оказывает серьезную нагрузку на несущие конструкции и фундамент, поэтому если это частный дом, да еще и с плавающим грунтом, от такого пола стоит воздержаться.

А теперь давайте рассмотрим последовательность работ. Она состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Грунтовка составами глубокого проникновения.
  3. Укладка рулонной гидроизоляции или нанесение жидких составов с теми же свойствами.
  4. Установка армирующей клетки, либо применение базальтовой фибры. В случае армирования клеточными пластами, связываем или свариваем их и укладываем на кусочки кирпича так, чтобы отодвинуть от поверхности (с тем расчетом, чтобы при заливке стяжки сетка оказалась посередине).
  5. Установка маяков. Ложатся на цельную полосу из цементного раствора с небольшим добавлением алебастра — данная «горка» укладывается поверх армирующей клетки, но так, чтобы ее не зацепить.
  6. Приготовление раствора с применением пластификаторов или нескольких колпачков шампуня.
  7. Заливка раствора, вытягивание стяжки.
  8. Укладка пароизоляции, подложки и чистового покрытия.

Полы на грунте

Для предотвращения пагубного воздействия этих факторов применяют технологию многослойной укладки. Работа по грунту выполняется следующим образом и в таком порядке:

  1. Если у нас мягкая земля в основании, срезаем верхний слой, примерно 20–30 см.
  2. Получившийся слой земли трамбуется специальной металлической чуркой либо прессом.
  3. На утрамбованную землю укладываем подушку из песка, перемешанного с щебнем. Слой должен быть порядка 10–15 см.
  4. Укладываем демпферную ленту из вспененного полиуретана.
  5. Далее заливаем черновой слой стяжки, можно без армирования и маяков. Заливаем слоем примерно 5–15 см.
  6. Укладываем слой полиэтилена либо рубероид, для гидроизоляции.
  7. Затем укладываем слой утеплительного материала. Лучше всего использовать пенопласт или пенополистирол.
  8. Укладываем армирующую сетку на островки из кирпича для создания зазора и расположения армирования в середине слоя стяжки.
  9. Устанавливаем маяки.
  10. Укладываем демпферную ленту.
  11. Заливаем чистовой слой стяжки.
  12. Укладываем пароизоляцию, подложку и любое чистовое покрытие.

Как видите, в изготовлении пола своими руками нет ничего сложного, и вы способны все это самостоятельно сделать за короткий промежуток времени. Все, что будет вас останавливать — это сроки просушки слоев.
Источник: [urlspan]http://mrpol.su[/urlspan]

Во-первых, земля, на которую будет уложена подушка, должна быть сухой. Если она мокрая, дождитесь высыхания или просушите, используя специализированные дизельные инфракрасные пушки, которые эффективно справятся с такой задачей.

Черновой слой стяжки должен высохнуть полностью — в среднем, это занимает 20–25 дней, а в климате с повышенной влажностью — 28–30 дней. Чистовой слой стяжки должен быть тоньше, не более 5 см. Сохнет от также 20–25 дней.

Чтобы этот слой получился качественным, его необходимо сразу после заливки накрыть пленкой. Для равномерной просушки его обильно смачивают два раза за 24 часа, а затем накрывают полиэтиленовой пленкой на 3–4 дня для равномерного распределения влаги. Затем снимают пленку и оставляют на 20–25 дней для полной просушки.

Этот метод эффективно используется для изготовления пола в частном доме, так как обычно лишь там есть необходимость заливать стяжку на землю. На этом заканчиваем обсуждение изготовления стяжки по грунту своими руками, а сейчас перейдем к следующему виду.

Полы с базальтовой фиброй

Новинка на рынке строительных материалов. Появилась не так давно, примерно семь лет назад, но особого распространения так и не получила. Базальтовая фибра — это крайне крепкое волокно с потрясающим свойством сопротивляться разрывам. Представляет собой волокна, чаще всего белого цвета всего 5–7 см в длину, которые поставляются в мешках.

Рекомендуем прочитать:

Данный метод редко применяют в домашнем строительстве, но почти все промышленные объекты строятся только так. В тех случаях, когда возводятся опорные балки или ребра жесткости, методы комбинируют, т. е. используют и арматуру, и базальт для получения сверхпрочных конструкций.

Полы с деревянным основанием

Дело в том, что дерево и металл — материалы с абсолютно разной природой, структурой и свойствами. Дерево никогда не находится в режиме статики, оно всегда двигается. Его динамика обусловлена влажностью, температурой, степенью просушки. Заливать стяжку на дерево запрещается вовсе, если дерево свежее — только по истечении 3-х летнего срока!

От воздействия одной и той же температуры эти материалы расширяются по-разному, поэтому их требуется совместить так, чтобы они друг от друга были совсем не зависимы. Для этого применяют обычную полиэтиленовую пленку — к ней бетон абсолютно не прилипает и словно скользит, в то время как дерево двигается.

Весь процесс следует выполнять в следующей последовательности:

  1. Снимаем дощатый настил и ревизируем все лаги, дабы убрать поврежденные и гнилые, иначе деревянный пол может не выдержать нагрузки. Плита бетона толщиной 5 см и площадью в 1м 2 весит порядка 300 кг.
  2. Восстанавливаем настил и обрабатываем дерево антисептиком и грунтовкой.
  3. Укладываем полиэтиленовую пленку.
  4. Прокладываем армирование либо используем фибробетон.
  5. Укладываем демпферную ленту.
  6. Размещаем маяки.
  7. Заливаем стяжку.

В итоге, у нас получается два покрытия, существующих абсолютно отдельно друг от друга. Данная конструкция редко применяется на практике, но иногда крайне необходима. Как бы сложна она ни была, обладает всеми свойствами полноценного бетонного основания и тепловыми характеристиками деревянного пола.

Полы в промышленных зданиях

Заливается такое покрытие точно так же, как и все стяжки. Используем гидроизоляцию, демпферную ленту, армирование, базальтовую фибру. Но есть несколько критических отличий. В промышленных зданиях, в зависимости от назначения, делается либо просто стяжка, либо стяжка с железнением. В зависимости от предполагаемой нагрузки, толщина слоя увеличивается с 5 см, как в гражданских зданиях, до 20 см для промышленных объектов.

Рекомендуем прочитать:

И самое главное, любая промышленная стяжка должна изготавливаться только при помощи вибрационных машин. Это специальные установки, заставляющие слой раствора под действием вибрации уплотняться и тщательнее заполнять все пустоты. Таким образом, можно добиться превосходных качеств покрытия.

Ну что же, дорогой читатель, вот вы и узнали все, что можно было, о том, какие бывают устройства полов, и как их делать. Существуют, конечно, и специфические схемы — например, изготовление бетонной стяжки в бане, но они отличаются лишь наличием стоков и дренажных ям, а делаются по точно таким же принципам, как и все остальные. Теперь, обладая этой информацией, вы сможете с легкостью обустроить пол любого назначения. Удачи и до новых встреч!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector