Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как резать уголок МДФ?

Чем и как резать мдф?

Спорный вопрос, у каждого на этот счет свое мнение.

Инструмент можно использовать любой (болгарка, лобзик любой разновидности, ножовку, пилу 🙂 ), но, чтобы получилось без сколов и задиров, лучше использовать дисковую пилу или циркуляркой можно попробовать. Если же нет такой возможности, то я предпочитаю электрический лобзик, а к нему пилку с мелкими зубьями, но тут главное — надежный упор. Тяжеловато сделать это прям вообще без изъянов. Я не проделывал такую тонкую работу как Вы, с МДФ, но можно воспользоваться лобзиком, а потом сверху еще пройтись брусочком, чтобы все подравнять.

И еще, работать не приходилось, но слышал, что есть специальные насадки с обратным направлением зубьев, разработаны они вроде как специально для ЛДСП и МДФ.

А самый лучший вариант — брать материал с размерами (или уже готовой раскройкой) и ехать на точку со специальным оборудованием, услуга эта не такая уж и дорогая, главное — доставить туда лист, если с этим нет проблем, то смело обращайтесь в такой цех

МДФ очень удобный в обращении материал, поэтому его можно резать любым подручным инструментом, но если Вы хотите получить сразу же очень ровный край среза, без дополнительной обработке, то применяйте ручные дисковый пилы. В частности на картинке снизу Вы можете видеть дисковую мини-пилу, при помощи которой рабочий режет панель. Срез получается очень ровный, и в дальнейшем его достаточно немного подравнять нулевкой, наждачной бумагой. Для получения ровного среза самое главное, это сделать аккуратную и верную разметку. Для разметки применяем рулетку, линейку, уголок, уровень или лазерный нивелир. Отметив линию отреза, кладём лист МДФ на верстак, где должно быть пространство под листом для прохождения режущей кромки дисковой пилы.

На фото еще ниже продемонстрирована дисковая пила Макита. Это более мощный инструмент, и подойдет такая пила как для более толстого материала, так и для больших объёмов работы.

В принципе, в отдельных случаях, когда решающим будет вопрос удобства работы, можно применять специальную электрическую пилу для фанеры, и это третье фото.

Да чем угодно — любым деревообрабатывающим инструментом, предназначенным для пиления: ручной ножовкой (как по дереву, так и по металлу), электро- или обычным лобзиком, циркулярной пилой, фрезером.

МДФ — материал равнопрочный, поэтому пилить его можно одинаково в любую сторону. При этом его глянцевую поверхность, лучше держать вверх, чтобы не царапалась и не (если МДФ покрыт пленкой) задиралась при рабочем движении пилы.

Как монтировать панели МДФ?

Монтаж МДФ панелей не представляет собой чего-то серьезного, благодаря чему и пользуется такой популярностью к всех, кто желает сэкономить на заказе услуг и в то же время получить эффектную отделку.

Для работы с этим материалом не понадобится какой-то особый инструмент, а сам процесс довольно таки интересен.

Чем резать МДФ панели?

Длина панелей составляет более двух метров, поэтому их, особенно если нет своего транспорта, либо неудобно везти, разрезают прямо в магазине, а что же делать дома, при необходимости распиловки?

Для разрезки рекомендуется использовать следующее оборудование:

  • Ножовка по дереву – не рекомендуется брать с очень крупным зубом, иначе кромка получится рыхлой, кроме того, зубья могут зацепить и потянуть за собой декоративную пленку;
  • Ножовка по металлу – режет точно и осторожно, но медленно, поэтому ее можно использовать для единичных случаев, когда требуется, что-то подогнать;
  • Болгарка с режущим кругом – разрезает быстро и точно, но образуется очень много пыли, поэтому подходит для работы на улице, или во время капитального ремонта;
  • Электролобзик – подходит для работы в помещении, поскольку имеется возможность подсоединить к нему пылесос.

В качестве единичных случаев, для подгонки можно использовать и металлическую заточку, либо монтажный нож, при условии, что толщина панели не более 3 мм.

Лезвие с силой прижимают к материалу, после чего резко делают надрез и обламывают фрагмент руками, при этом обрезая ножом пленку с противоположной стороны, аналогично можно использовать и ножницы по металлу.

Как соединить МДФ панели?

Монтаж МДФ только на первый взгляд может показаться сложным, на самом деле, вся конструкция собирается аналогично детскому конструктору и даже тот, кто ни разу в жизни не брал в руки инструмент, способен кардинально изменить обстановку.

Крепление панелей может напомнить такой же процесс с ПВХ, но имеет и свои особенности. Соединение между собой осуществляется с помощью шипа и паза, у каждой из панелей одна сторона заострена, а противоположная раздвоена, таким образом, заведя острие в паз, получают сборную конструкцию.

Для крепежа к стене, обязательно обустройство обрешетки, в отличие от ПВХ, МДФ чувствителен к выделяющейся из бетона влаге, а воздушный промежуток обеспечит циркуляцию воздуха.

Обрешетка должна быть из деревянных планок, а вот уже на них можно выполнять крепление панелей с помощью клея. Либо механическим крепежом.

Следует иметь ввиду, что приклеив панели, вы лишаетесь возможности быстрой разборки, а также при отрыве, сорвется и декоративная пленка, поэму повторно можно будет использовать лишь одну сторону такой панели.

Для механического крепежа, используются гвозди и специальный крепеж – кляймеры, при необходимости, такая облицовка разбирается достаточно быстро.

Как согнуть панель МДФ?

Далеко не всегда необходимо облицевать только прямолинейную поверхность, при наличии фантазии, в помещении можно создать декоративные элементы полуовального или круглого профиля, значительно разнообразящие его стиль, но вот как быть с панелями МДФ, имеющими только прямоугольный профиль?

Как оказывается, гибка этого отделочного материала вполне возможна, но при условии использования самых тонких панелей, с толщиной не более трех миллиметров и только под покраску.

Для гибки понадобится шаблон, его можно сделать собственными руками, в этом качестве подойдет любой материал, который сможет передать панелям радиус окружности равный тому, что имеет облицовываемая поверхность.

Так как МДФ имеет структуру по своей плотности находящуюся между фанерой и картоном, то для сгибания понадобится ее размягчить. Это можно сделать с помощью спиртового клея, растворы на водной основе типа ПВА, здесь не пригодятся, от них изделие может разбухнуть.

На каждую панель наносится слой клея с помощью зубчатого шпателя, после чего она укладывается в стопку, когда стопка будет набрана, ее обвязывают по концам, укладывают на шаблон, после чего с силой натягивают и фиксируют окончания.

  • Информация о том, как крепятся стеновые панели.
  • Что такое МДФ панели – полезная информация тут http://postroyka.org/chto-takoe-mdf-paneli/
  • Как обшивать панелями МДФ – полную инструкцию смотрите здесь.

Высыхание длится двое суток, затем панели разъединяются, шлифуются и окрашиваются.

Также вам будет полезен ролик о том, как монтировать панели МДФ

Чем и как резать мдф?

Спорный вопрос, у каждого на этот счет свое мнение.

Инструмент можно использовать любой (болгарка, лобзик любой разновидности, ножовку, пилу 🙂 ), но, чтобы получилось без сколов и задиров, лучше использовать дисковую пилу или циркуляркой можно попробовать. Если же нет такой возможности, то я предпочитаю электрический лобзик, а к нему пилку с мелкими зубьями, но тут главное — надежный упор. Тяжеловато сделать это прям вообще без изъянов. Я не проделывал такую тонкую работу как Вы, с МДФ, но можно воспользоваться лобзиком, а потом сверху еще пройтись брусочком, чтобы все подравнять.

И еще, работать не приходилось, но слышал, что есть специальные насадки с обратным направлением зубьев, разработаны они вроде как специально для ЛДСП и МДФ.

А самый лучший вариант — брать материал с размерами (или уже готовой раскройкой) и ехать на точку со специальным оборудованием, услуга эта не такая уж и дорогая, главное — доставить туда лист, если с этим нет проблем, то смело обращайтесь в такой цех

МДФ может быть различной толщины, тонкую плиту МДФ (до 3-х мм толщиной) отрезать можно и ножом, более толстые плиты лучше резать пилой.

Требование к ножовкам это зубья не большого размера.

Можно использовать и ножовку по металлу (зуб подходящий пр резке не будет рвать кромку МДФ).

Можно купить и пильный диск для болгарки и её отрезать МДФ, правда лучше болгарка с регулятором оборотом, и учитывать что при резке будет много пыли.

Можно электро-лобзиком с пилками по дереву отрезать МДФ.

Циркуляционной пилой и так далее.

Что касается как, то в первую очередь это разметка, можно даже провести линию маркером, или простым карандашом который можно стереть с поверхности МДФ.

А дальше уже от инструмента, если работаем ножовкой по древу с мелким зубом, главное режем без рывком, МДФ уложена на горизонтальную поверхность с надёжной фиксацией (ногой к примеру).

В общем-то что кусок деревяшки отпилить, что МДФ, разницы практически нет никакой.

Конечно и объёмы резов надо учитывать, если они (объёмы) большие, то лучший вариант это циркулярка.

Чтобы не было сколов — надо использовать высокоскоростной инструмент, для этого лучше всего подходит дисковая пила. Ну соответственно надо, чтобы и диск пилы был хорошо заточен, тогда точно без сколов получится. Но ручной пилой трудно добиться ровного разреза, конечно в этом смысле самым идеальным вариантом будет циркулярка со столом.

Остальные варианты дадут неровный распил со сколами.

Но если уже срочно надо, тогда ножовка с мелким зубом, для меня лучшим вариантом была пила по металлу, но если объём большой, тогда такой вариант точно не прокатит.

Ножовка с мелким зубом пилит быстрее, но как ни крути, она оставляет сколы, так как рукой твёрдости не добиться.

Если в месте пропила наклеить плотно скотч, то сколов конечно меньше будет.

Со скотчем также можно пилить и ручным лобзиком с хорошей, новой пилкой.

МДФ очень удобный в обращении материал, поэтому его можно резать любым подручным инструментом, но если Вы хотите получить сразу же очень ровный край среза, без дополнительной обработке, то применяйте ручные дисковый пилы. В частности на картинке снизу Вы можете видеть дисковую мини-пилу, при помощи которой рабочий режет панель. Срез получается очень ровный, и в дальнейшем его достаточно немного подравнять нулевкой, наждачной бумагой. Для получения ровного среза самое главное, это сделать аккуратную и верную разметку. Для разметки применяем рулетку, линейку, уголок, уровень или лазерный нивелир. Отметив линию отреза, кладём лист МДФ на верстак, где должно быть пространство под листом для прохождения режущей кромки дисковой пилы.

Читать еще:  Детская эко мебель для вашего ребенка

На фото еще ниже продемонстрирована дисковая пила Макита. Это более мощный инструмент, и подойдет такая пила как для более толстого материала, так и для больших объёмов работы.

В принципе, в отдельных случаях, когда решающим будет вопрос удобства работы, можно применять специальную электрическую пилу для фанеры, и это третье фото.

Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Монтаж МДФ панелей не представляет собой чего-то серьезного, благодаря чему и пользуется такой популярностью к всех, кто желает сэкономить на заказе услуг и в то же время получить эффектную отделку.

Для работы с этим материалом не понадобится какой-то особый инструмент, а сам процесс довольно таки интересен.

Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Длина панелей составляет более двух метров, поэтому их, особенно если нет своего транспорта, либо неудобно везти, разрезают прямо в магазине , а что же делать дома, при необходимости распиловки?

Для разрезки рекомендуется использовать следующее оборудование:

  • Ножовка по дереву – не рекомендуется брать с очень крупным зубом, иначе кромка получится рыхлой, кроме того, зубья могут зацепить и потянуть за собой декоративную пленку;
  • Ножовка по металлу – режет точно и осторожно, но медленно, поэтому ее можно использовать для единичных случаев, когда требуется, что-то подогнать;
  • Болгарка с режущим кругом – разрезает быстро и точно, но образуется очень много пыли, поэтому подходит для работы на улице, или во время капитального ремонта;
  • Электролобзик – подходит для работы в помещении, поскольку имеется возможность подсоединить к нему пылесос.

В качестве единичных случаев, для подгонки можно использовать и металлическую заточку, либо монтажный нож, при условии, что толщина панели не более 3 мм.

Лезвие с силой прижимают к материалу, после чего резко делают надрез и обламывают фрагмент руками, при этом обрезая ножом пленку с противоположной стороны, аналогично можно использовать и ножницы по металлу.

Как соединить МДФ панели?

Монтаж МДФ только на первый взгляд может показаться сложным, на самом деле, вся конструкция собирается аналогично детскому конструктору и даже тот, кто ни разу в жизни не брал в руки инструмент, способен кардинально изменить обстановку.

Крепление панелей может напомнить такой же процесс с ПВХ, но имеет и свои особенности. Соединение между собой осуществляется с помощью шипа и паза, у каждой из панелей одна сторона заострена, а противоположная раздвоена, таким образом, заведя острие в паз, получают сборную конструкцию.

Для крепежа к стене, обязательно обустройство обрешетки, в отличие от ПВХ, МДФ чувствителен к выделяющейся из бетона влаге, а воздушный промежуток обеспечит циркуляцию воздуха.

Обрешетка должна быть из деревянных планок, а вот уже на них можно выполнять крепление панелей с помощью клея. Либо механическим крепежом.

Следует иметь ввиду, что приклеив панели, вы лишаетесь возможности быстрой разборки, а также при отрыве, сорвется и декоративная пленка, поэму повторно можно будет использовать лишь одну сторону такой панели.

Для механического крепежа, используются гвозди и специальный крепеж – кляймеры, при необходимости, такая облицовка разбирается достаточно быстро.

Как согнуть панель МДФ?

Далеко не всегда необходимо облицевать только прямолинейную поверхность, при наличии фантазии, в помещении можно создать декоративные элементы полуовального или круглого профиля, значительно разнообразящие его стиль, но вот как быть с панелями МДФ, имеющими только прямоугольный профиль?

Как оказывается, гибка этого отделочного материала вполне возможна, но при условии использования самых тонких панелей, с толщиной не более трех миллиметров и только под покраску.

Для гибки понадобится шаблон, его можно сделать собственными руками, в этом качестве подойдет любой материал, который сможет передать панелям радиус окружности равный тому, что имеет облицовываемая поверхность.

Так как МДФ имеет структуру по своей плотности находящуюся между фанерой и картоном, то для сгибания понадобится ее размягчить. Это можно сделать с помощью спиртового клея, растворы на водной основе типа ПВА, здесь не пригодятся, от них изделие может разбухнуть.

На каждую панель наносится слой клея с помощью зубчатого шпателя, после чего она укладывается в стопку, когда стопка будет набрана, ее обвязывают по концам, укладывают на шаблон, после чего с силой натягивают и фиксируют окончания.

Высыхание длится двое суток, затем панели разъединяются, шлифуются и окрашиваются.

Самостоятельная отделка стен панелями МДФ

Панели МДФ – это отличная замена гипсокартону. Кстати, после монтажа этот материал не нуждается в дополнительной отделке краской или обоями. МДФ уже изначально имеет финишное покрытие, можно подобрать совершенно разные оттенки панелей и смонтировать их без предварительной подготовки стен.

Начало работ и необходимая информация

Расчёт количества панелей МДФ производят «отталкиваясь» от ширины стен. Так как панели уже готовы к эксплуатации, то стыков быть не должно – их довольно трудно замаскировать, даже шпаклевка не поможет, нужны специальные молдинги, с которыми непросто работать. Также понадобится много терпения, сноровки и времени, поэтому рекомендуется заранее просчитать нужное количество панелей. Действуем следующим образом: заранее определившись с шириной одной панели (это или 148мм, или190мм, или 240мм и т.д.), нужно разделить ширину стены на выбранный вами размер панели. Лучше купить на 2-3 панели больше, чем просчитано, на случай если что-то пойдет не так и деталь будет испорчена.

Помимо самих панелей в магазине нужно подобрать финишные уголки. Как правило, они соответствуют по цвету выбранным панелям. Такие уголки представляют собой две параллельные полоски из ДВП, соединенные текстурной пленкой. Они очень удобны при работе, кроме того, довольно универсальны и подходят даже для острых или тупых углов. Вот как выглядят эти уголки:

Отделка стен панелями МДФ подразумевает их монтаж на деревянном каркасе. Для этого используют рейки шириной 40мм, толщиной 20мм. Это решение можно назвать оптимальным по двум причинам:

  1. 1. Панели сами по себе довольно легкие и массивный каркас абсолютно не нужен.
  2. 2. Именно такие параметры деревянных реек наиболее распространены как среди продавцов, так и среди покупателей, а значит, найти их не составит труда.

Также понадобятся пробки ПВХ, гвозди, саморезы по дереву (от 4 до 8см), жидкие гвозди для крепления уголков и скобки для фиксации панелей. Такие скобки называются кляммеры или кляймеры, они обычно идут в комплекте к панелям или же отдельно, их можно купить там же, где и продаются сами панели. На изображении ниже вы можете увидеть, что собой представляют кляймеры, и как они выполняют свои функции:

Подготовка к отделке и монтаж каркаса

Панели МДФ очень удобны в работе и не требуют особого опыта или специальных навыков. Единственное, что может вызвать сложность – это нестандартные ниши или колонны. Но с помощью смекалки и данной инструкции, вы наверняка справитесь с любыми трудностями. Итак, начнём!

Отделка стен панелями МДФ начинается с каркаса. Перед работой определяем самое выпирающее место на стене (в случае если она неровная), от этой точки и будем отталкиваться далее в определении расположения всей конструкции каркаса. Для монтажа реек необходимо разметить стену горизонтальными (!) линиями (обратите внимание, не вертикальными) на расстоянии 40см друг от друга. Сам каркас монтируется тоже горизонтально. Некоторые мастера в целях экономии увеличивают шаг крепления реек, уменьшая тем самым их количество. Так лучше не делать, придерживайтесь шага в 40см, не больше и не меньше.

По желанию можно конечно сделать все наоборот – каркас вертикально, а панели пришивать горизонтально. Кто-то мастерски пришьет панели и по диагонали, предварительно соорудив каркас перпендикулярно панелям и добавив дополнительные рейки для стыка панелей по длине, но это конечно, исключение из правил, обычно и чаще всего пришивают панели вертикально.

Приступим к монтажу каркаса

  1. 1. Заранее отметим, что подвесы тут не понадобятся, так как данный каркас собирается немного иначе, чем конструкция для гипсокартона. А именно: по намеченной линии рейку прикладывают к стене и сверлят перфоратором отверстия в стене прямо сквозь рейку с шагом примерно 60см (можно больше, действуйте по обстоятельствам и в зависимости от ровности рейки). Если рейка неровная по всей длине, то для выравнивания берите шаг меньше.
  2. 2. Дальше в полученные отверстия в стене вставляют пробки, в рейке – саморезы. Фиксацию рейки начинают с заранее установленного места – того, которое больше всего выпирает на поверхности стены. В этой точке рейку прикручивают плотно к стене, в оставшихся точках нужно будет дополнительно использовать клинья для выравнивания рейки и выдерживания плоскости.
  3. 3. После того, как установлены клинья, рейку плотно фиксируют с противоположного конца.

Есть еще один вариант – крепление каркаса к стене с помощью подвесов, но тут есть несколько минусов. Первый – расходы на ремонт увеличатся. Второй (на наш взгляд более важный) – рейка имеет толщину всего 2 см, при монтаже на подвесы вкручивать саморезы нужно в торец, а это приведет к тому, что каждый 3-4-5 саморез расщепит рейку и тем самым уменьшит прочность всей конструкции. Можно, конечно, и этого избежать, предварительно просверлив в торце отверстия для саморезов, но нужно ли утруждать себя, а также тратить время и силы на это, если можно смонтировать каркас без подвесов? Да, надо будет потрудиться и помучиться с клиньями, так как их будет много и все разной толщины, но раз профессионалы применяют данный способ, то видимо на это есть веские причины.

Так как рейки все равно предстоит подгонять по длине, то недостатка в материале для клиньев быть не должно, а ещё лучше сделать их заранее – напилить брусочки длиной 5-6см и нарубить стамеской кусочки разной толщины. Если понадобится убрать пару миллиметров от длины/толщины – просто подстрогаете их ножом.

Читать еще:  Компания «Новстан» - оборудование для производства мебельных фасадов

Отделка стен панелями МДФ, как и другие ремонтные работы по выравниванию стен, предусматривает обязательное выравнивание плоскости уже на стадии монтажа каркаса. Делается это следующим образом:

  1. 1. С обеих сторон, вдоль которых расположена рейка, натягивается нить и фиксируется саморезами, которые вкручиваются до конца.
  2. 2. По краям под нить подкладывается по одной спичке. Вот теперь можно равняться на натянутую нить.

Дальше переходим к монтажу каркаса, этот процесс представляет собой лишь вкручивание оставшихся саморезов с сортировкой клиньев и их количества. В итоге рейка должна быть плотно зафиксирована и иметь миллиметровый отступ от нити по всей длине. Далее монтируем вторую рейку, шаг устанавливается в зависимости от длины правила, концы выставляются по уровню, прочие места крепежа – по нитке. И так далее, с остальными рейками поступаем аналогично, выставляя их в той же плоскости, что и первую, или предыдущую, ориентируясь при этом на правило.

Один момент – самую нижнюю рейку необходимо крепить максимально близко к полу, это будет гарантией прочного соединения панели в нижней части стены, кроме того, будет на что крепить плинтус после окончания работ. Точно так же следует поступить и с самой верхней рейкой – прикрепить ее как можно ближе к потолку. Однако если планируется делать подвесной потолок, тогда надо пустить дополнительную рейку на том же уровне, на котором планируется установить уголок для потолка.

Еще один совет – рекомендуем на стадии монтажа каркаса перенести на бумагу расположение реек на стене с соблюдением координат. Так в дальнейшем вы сможете что-нибудь повесить на стену, а так как к панелям категорически нельзя ничего крепить, то эти записи помогут определить расположение реек, которые как раз и станут несущей конструкцией для ваших картин, светильников, и вам не придется латать неудачные дыры в панелях.

Итак, с каркасом закончили, отметим напоследок, если нужно обойти внешние углы, то делайте все по тому же принципу, только рейки будут короче.

Облицовка панелями

Заранее отрезанную по высоте панель закрепляют от угла на расстоянии 2-3 мм, но не больше. Так как панели между собой стыкуются по принципу «шип-паз», то, как раз сторона «шип» идет в угол и фиксируется саморезами на рейке. Предварительно просверленные отверстия под саморезы и прозенкованные под шляпки облегчат работу. Прикручивать следует практически к самому краю (с отступом 1-1,5см) – так вы не повредите края панели, а саморезы скроются в дальнейшем под уголком.

Противоположная сторона (сторона паза) фиксируется кляймерами – скобка вставляется во внутреннюю часть паза, а к рейке прибивается маленькими гвоздями. Таким образом, основная панель плотно зафиксирована на каркасе, остальные панели не нужно прибивать или прикручивать, их просто вставляют шипом в паз, а со стороны паза закрепляют кляймерами. Исключение составляет лишь последняя панель, когда «закончилась» стена. Скорее всего, панель либо не поместится, либо останется небольшой промежуток до прилегающей стены. Тут необходимо вставить прирезок, закрепив его саморезами аналогично креплению первой панели. Внешний вид это не испортит, так как саморезы позже скроются под универсальным уголком.

Приклеиваем уголки

Ну вот, отделка стен панелями МДФ завершена, осталось придать всей конструкции завершенный вид – то есть, приклеить уголки. Эффективно справиться с данным участком работы помогут вам следующие хитрости:

  • Стыковать уголки между собой лучше всего под углом в 45°, тем более что отрезать их так не составит труда (используйте малярный нож, либо ножницы по металлу).
  • Для чистого приклеивания процедуру лучше проводить так: жидкие гвозди наносим тонким, но достаточным слоем на уголок, прикладываем к панели, слегка прижимаем и убираем. Это делается для того, чтобы клей попал на обе поверхности и немного подсох (3-5 минут) для более прочного и чистого соединения. По истечении этого времени уже окончательно прижимаем уголок.
  • В случае если клей просочился наружу, не спешите его убирать ни сухой тряпкой, ни смоченной в растворителе. В первом случае вы только размажете клей еще больше, во втором – сотрете текстуру с панели. Нужно подождать пока клей высохнет и затем аккуратно срезать его малярным ножом.

Вот и вся работа. Отметим, что большим преимуществом отделки панелями МДФ является отсутствие необходимости подготавливать стену, а это означает экономию времени на шпаклевке и прочих действиях, которые требуют полного и длительного высыхания. А смотрятся стены после отделки, надо сказать, просто великолепно.

Как вырезать и приклеить уголки на дверные и оконные откосы

Необходимые инструменты и материалы

Когда двери и окна установлены, нужно заниматься отделкой откосов, как правило, это завершающий этап. Чтобы скрыть мелкие шероховатости и придать завершённый эстетический вид, многие используют готовые уголки. Как же правильно вырезать и клеить уголок из пластика, пробки или МДФ? Ниже приведены подробные рекомендации по их монтажу.

Зачем нужно крепить уголки на откосы

Начнём с самого важного — почему это необходимо? Какую роль играют уголки — только декоративную или у них есть более серьезные функции? Не будем спорить с тем, что если обрамить откосы дверей или окон специальными декоративными элементами, которые идеально вписываются в дизайн помещения, то интерьер сразу же изменится в лучшую сторону.

Уголки защитят откосы от повреждений

Но кроме этого, они ещё выполняют и очень важную защитную функцию. Рано или поздно приходится проносить сквозь проём крупногабаритные вещи, что чревато порчей углов, да и просто можно случайно задеть внешний угол и повредить его. Ситуаций может быть масса, главное, результат один и тот же – испорченная поверхность и, соответственно, вид. Кроме того, как показывает практика, чаще всего обои начинают отслаиваться именно в этих местах. Так что лучше всего защитить внешний угол откоса с помощью декоративного элемента, который к тому же и преобразит интерьер.

Уголки — это не только защита, но и аккуратный эстетический вид

Пластиковые, деревянные или из МДФ — какие выбрать?

Убедившись в том, что монтаж уголков не просто прихоть, а необходимость, изучим строительный рынок, дабы сделать правильный выбор. Делятся эти изделия на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены. Итак, уголок может быть пластиковым, деревянным, бамбуковым, сделанным из пробки либо же МДФ. Абсолютно у каждого типа есть свои плюсы и минусы, рассмотрим их более подробно.

Пластиковые уголки изготавливаются путём горячего сгиба листа поливинилхлорида. В основном они имеют одинаковую ширину полок — от 10 до 40 мм с шагом 5 мм. Однако встречаются ассиметричные экземпляры, например, 10х25 мм, но независимо от этого параметра, угол между сторонами равен 90 градусам. Если необходимо преобразить арочный проём, то это делается посредством специального гибкого профиля. Их достоинствами можно назвать относительно небольшую стоимость, они не нуждаются в покраске, в отличие от того же дерева.

Следующий вид – уголки из пробки. Такие декоративные элементы довольно часто используются для арочных проемов, однако это совершенно не означает, что их применение ограничено только данной областью. Их также можно использовать и для отделки откосов различной формы. Пробка обладает рядом достоинств, среди которых прочность, огнеупорность, практичность и экологичность. В принципе у такого материала практически нет минусов, разве что если ваш домашний питомец пожелает поточить об него когти, это повредит поверхность.

Также стоит отметить деревянные и бамбуковые изделия, которые всегда будут признаками отменного вкуса и впишутся практически в любой интерьер. Кроме того, нельзя забывать и про их экологичность. Правда, такие элементы стоят несколько дороже своих аналогов из других материалов, да к тому же зачастую нуждаются в покраске. Еще с натуральным деревом можно сравнить и такой материал, как МДФ, только стоит он существенно ниже, ведь для его создания используют древесную пыль.

Фотогалерея: материалы для отделки

Видно, что ассортимент довольно обширный, и выбрать есть из чего. Но чем руководствоваться при этом? Безусловно, как бы нам ни хотелось, но практически всегда бюджет ограничен. Поэтому прежде всего приходится исходить из нашего материального положения. Как говорилось выше, пластиковые изделия имеют вполне приемлемую цену, при этом их внешний вид ненамного уступает аналогам из натуральных материалов. Но, кроме цены, следует ещё обратить внимание и на то, чтобы эти элементы декора гармонично вписывались в дизайн помещения.

Для арок следует приобретать специальные арочные разнополые уголки, они идеально сохраняют положение при сгибании. Учтите, что чем шире будут стороны этого элемента, тем большие нагрузки он способен выдержать.

Монтаж уголков на откосы окна или двери

Разобравшись с тем, из чего изготавливаются такие изделия, каковы их особенности и определившись с выбором, следует изучить, как установить уголки на откосы. Подробная инструкция приведена ниже.

Какой клей использовать

Кроме самих уголков, нам ещё понадобится и клеящий состав, с помощью которого будем крепить выбранный элемент. При его выборе стоит помнить, что довольно часто, особенно если необходимо приклеить узкое изделие, клей просачивается из-под него и, естественно, попадает на стены. В результате этого последние могут быть повреждены, что, соответственно, негативно отразится на внешнем виде комнаты в целом. Поэтому следует выбирать такой клеевой состав, излишки которого можно будет удалить с поверхности.

В основном уголки клеят на новые откосы, но тем не менее проверьте, чтобы поверхность была относительно ровной, так как большие бугры не сможет скрыть никакая декорация. На ней должны отсутствовать инородные предметы вроде гвоздей, саморезов и т. д. Также её необходимо обезжирить, для этой цели подойдёт уайт-спирит.

Как правильно вырезать

Прежде чем обсуждать, как крепить уголки на откосы, следует узнать, как же их правильно резать. Ведь данный этап из всего является самым трудоёмким и, может, даже самым важным, так как от него зависит, насколько будут стыковаться их края, а это напрямую влияет на эстетичный вид всего помещения. Лучше всего осуществлять подрезку ножовкой с мелким зубом. Сначала необходимо измерить длину проёма, затем наносим отметки на сам уголок таким образом, чтобы отрезок соответствовал этому параметру. Затем ту часть, которая будет прилегать непосредственно к откосу, отрезаем строго по отметкам, а ту, что к стене – под углом в 45°.

Читать еще:  Технология патинирования фасадов МДФ

Для подрезки уголка следует использовать ножовку с мелкими зубьями

Как клеить

Вот, наконец, добрались до главного вопроса, как наклеить уголки на откосы. Однако прежде чем приступать непосредственно к фиксации, следует осуществить, так сказать, примерку. Убедившись, что все подрезано правильно, можно идти дальше. Наносим на внутреннюю часть уголка, в месте стыка сторон, клеящий раствор с шагом приблизительно 10 см. На этом этапе незаменимым помощником будет монтажный пистолет. После этого быстро прижимаем изделие к поверхности и фиксируем его в таком положении малярным скотчем. Начинать следует с горизонтального откоса, а затем уже приступать к боковым. Удаляем влажной тряпочкой лишний герметик с поверхности стен и даём хорошенько высохнуть. Снять скотч можно только спустя 24 часа.

Отделка откосов декоративными пластиковым уголками

Оклеенные обоями и зашпаклеванные наружные углы нуждаются в защите. Обои от частого контакта затираются, шпаклевка разрушается. Решить проблему можно при помощи декоративных уголков. Уголки для защиты углов стен могут быть из разных материалов.

Уголки для защиты углов стен: варианты подбора

Этот прием оформления углов стен — защитные уголки — нравятся не все, но особых альтернатив нет. Во всяком случае на стенах оклеенных обоями, уголок все-таки лучше торчащих и порванных полотен.

Доступно только одно решение целостности обоев без использования декоративных уголков — сделать не острый угол откоса, а округлый. В таком случае не будет проблемы с его отделкой. Можно будет просто завернуть полотно обоев, не обрезая его. Но вывести угол надо идеально, иначе снова придется резать, а, значит, опять встанет вопрос о защите стыка обоев на углу.

Важно правильно подобрать декоративный уголок, чтобы он не смотрелся чужеродным. Для этого есть специальные приемы.

Интерьер в соответствующем стиле выглядит неплохо

Подобрать уголки для защиты углов стен надо исходя из общего оформления помещения. Есть несколько стандартных решений:

    В тон с отделкой стен. Желательно полное совпадение цвета, а еще лучше, если и фактура будет похожей.

Либо в тон с отделкой стен, либо в тон с дверьми

Один из вариантов, вполне логичный

В общем, подбирать уголки для защиты углов стен надо привязываясь к оформлению комнаты. Сделать это можно уже после того, как будет расставлена мебель и развешен текстиль. В таком случае проще представить конечный результат. Потому что картинка у нас в голове может сильно отличаться от действительности.

Один из прозрачных защитных уголков

Если вам ну никак не удается подобрать приемлемый цвет, а углы в квартире защитить надо, обратите внимание на прозрачные пластиковые уголки. Они есть разных видов — жесткие, гибкие, с разной толщиной стенки.

Виды защитных уголков: из каких материалов

По области применения уголки бывают для внешнего (на улице) и внутреннего использования. Пока поговорим о том, как защитить углы в квартире и доме — в помещениях. Начнем с материалов. Уголки для защиты углов стен могут быть:

  • Из пластика (ПВХ). Разные цвета, фактуры, есть даже прозрачные.
  • Из металла. Латунные, алюминиевые (полированные и нет), из нержавеющей стали, с окраской и без.
  • Деревянные. Из разных сортов древесины, гладкие, с рельефом.

Угол на арке оклеен гибким пластиковым уголком

Пробковые уголки для защиты углов

Наиболее ходовые — пластиковые уголки для защиты углов стен. Не стоит думать, что смотрится такая защита убого. В любом случае не хуже, чем обтрепанные углы. Просто пластик есть по виду разный — полированный, с металлизированным эффектом, с сатинированной (матовой) поверхностью, с различным рельефом. Понятное дело, что для того, чтобы найти что-то определенное или особенное, придется побегать по строительным магазинам и рынкам. Но видов оформления немало. Если уголки для защиты углов стен подобраны правильно, они органично вписываются в оформление, абсолютно не привлекая внимание. При этом защищают и декорируют стыки очень надежно.

Формы и размеры

Готовые уголки имеют, как правило, угол в 90°. Сам угол не всегда острый, есть варианты со скругленным. По виду уголки для защиты углов стен разделяются на:

  • жесткие
    • внешние;
    • внутренние;
  • гибкие (пластиковые, резиновые)
  • универсальные.

Универсальный уголок из МДФ

Вопросы могут быть лишь по универсальным. Это две полосы пластика или МДФ, соединенные тонкой полоской гибкого материала того же цвета. Благодаря такому соединению, можно оформить тупой или острый угол, внутренний или внешний — без особой разницы. Но по надежности защиты он уступает жестким — все-таки гибкая часть довольно тонкая.

Также стоит знать, что уголки могут быть с полочками одинаковой и разной ширины. Чаще встречаются с одинаковыми, но вполне можно найти и такие, у которых одна шире, другая уже.

Виды, формы, размеры

Ширина полочки у разных производителей отличается. Пластиковые, например, могут иметь полочки от 10 мм до 50 мм. Уголки МДФ минимально делают с шириной полочки 20 мм, металлические — от 10 мм, но максимальная длинна полочки — 90 мм (алюминиевые). Так что выбрать есть из чего.

На что крепить

Выбор способа крепления уголков для защиты углов стен, зависит от материала уголка, от того, на какую поверхность их будут крепить. Чаще всего применяют клей. Причем в лидерах «жидкие гвозди». Это универсальный состав, но перед покупкой проверьте, чтобы конкретная марка могла склеивать нужные вам материалы.

На клей можно посадить уголок, если он ровный, без больших огрехов. Если же есть ямы/впадины, вряд ли его приклеишь. В этом случае можно использовать силикон. Если клеите белые уголки, силикон можно взять белый. Под цветные лучше брать прозрачный. Не везде желательно использовать кислотный. Хоть он и дешевле, но может повредить металлам или краске.

В обоих случаях стена и уголок должны быть чистыми, сухими. На уголок наносится состав, он прижимается к углу, фиксируется полосками малярного скотча. Прихватываем через 40-60 см. Если все ровно, можно и через 60 см, если надо повторять форму, через 40 см или даже чаще.

Как и чем приклеить ПВХ уголок к обоям

Оставляют в таком состоянии пока не высохнет клей или не затвердеет силикон. Точное время смотрите на упаковке. Затем малярную ленту можно снимать. Она отличается от обычного скотча тем, что даже с бумажных обоев отклеивается без повреждения поверхности. Но чтобы быть уверенными, попробуйте приклеить и отклеить в незаметном месте.

Уголок из вспененного каучука — Г-образный и универсальный на самоклеящейся основе

Есть еще один вариант того, как можно приклеить уголки на стену с обоями, покраской. Можно использовать двусторонний скотч. Его приклеить сначала к уголку, затем, сняв защитное покрытие, прижать к углу. Есть уголки, к которым скотч уже приклеен. Некоторые виды вспененной резины или из пластика (обычно гибкие или универсальные).

Отделка арки

Оформление арки часто становится проблемой. Вообще, в квартире не так много наружных углов, но на арке они есть обязательно. И в проходе они очень часто задеваются. То мебелью, то другим грузом или просто не вписавшимся в проем жителем. И есть с прямой частью вопросов не возникает, то округлая часть может быть проблемой.

И не только в дверном проходе может быть арочный свод

Вообще, для арки можно использовать универсальные уголки. Они гибкие, что очень удобно. Есть гибкие не универсальные — пластиковые, из специального полимера повышенной эластичности.

Но вообще, для оформления арок применяют уголки с разной шириной полочек. Их даже называют арочными. У них одна полочка 10 мм (наружная) вторая — внутренняя — 30 мм и больше. Гнутся они легко. В бублик не скрутите, но любой кривизны дугу получить несложно. Надо будет только использовать надежную фиксацию на время высыхания клея.

Это арочный пластиковый уголок

Если гнуть хотите обычный уголок, это можно сделать прогрев пластик. Для этой работы нужен строительный фен. Обычный — для волос — не подойдет, так как температура у него слишком низкая. Еще нужен шаблон, по которому будем сгибать пластиковый уголок. Возьмите кусок ДВП, закрутите саморезы или вбейте гвозди, сформировав тот профиль, который вам требуется.

Так можно оформить углы арки защитными уголками

Гнуть начинают с середины. Прогреваете участок, постоянно надавливая на середину, а феном двигаясь от центра к краям. Так надо довести уголок до нужной кривизны и оставить в таком положении остывать. Чтобы он не выпрямился, параллельно с рядом саморезов делают отверстия под второй ряд. Расстояние между рядами равно ширине полочки уголка. После того как пластик согнулся, вставляем и слегка закручиваем саморезы. После остывания пластика их снимаем.

Чем резать отделочные уголки

Практически всегда уголки для защиты углов стен приходится резать. Продаются они планками длиной от 2 до 3 метров. Инструмент для нарезки подбирают в зависимости от типа материала. Для дерева и металла, толстого пластика потребуется ножовка, вот только полотно разное — по дереву, и с мелким зубом по металлу или толстостенному пластику.

Тонкий пластик можно резать строительным или канцелярским ножом, острыми ножницами. Если отрезать надо перпендикулярно, проще использовать ножницы. Ими дорезаем до угла с двух сторон, сгибаем уголок, оставшиеся миллиметры дорезаем канцелярским ножом. Если есть огрехи, их легко поправить тем же ножом или наждачной бумагой с очень мелким зерном (полировочная).

Как резать защитный пластиковый уголок (ПВХ)

Если пластиковый уголок надо разрезать вдоль сгиба, надрезаем его по внутреннему углу при помощи канцелярского ножа. Прорезать на всю толщину не имеет смысла. Надо только заметную полосу оставить. Затем отгибаем кусок, который надо удалить. Он отрывается по месту реза. Неровности убираем ножом или наждачкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector