Как сделать МДФ в домашних условиях?

Изготовление мебели своими руками

Изготовить мебель самому — лучший способ сделать что-то своими руками, создать что-то оригинальное, индивидуальное. К тому же это прекрасный способ сэкономить, ведь известно что мебель нестандартных размеров стоит не дешево.

В помощь домашнему мастеру ниже — краткая инструкция о том, как изготовить мебель своими руками, как обработать ДСП (ЛДСП), секреты обработки деревянных поверхностей, особенности крепления мебельных деталей.

Работа с материалами

Перед началом работы с любым материалом из которого будет изготовлена ваша мебель — следует вникнуть в его особенность. Поняв строение материала, вам будет проще найти способ его правильной и аккуратной обработки. ДСП (древесно-стружечная плита) сделана из древесной стружки и смол. При прессовании создается достаточно прочное соединение, однако при обработке плиты стружка может расщепляться, что, как правило, происходит по краю среза или в месте сверления и, естественно, портит внешний вид ЛДСП плиты.

С деревом несколько проще, поскольку дерево имеет более длинные волокна, его распил производить проще всего, но общие советы по распиливанию применимы и к дереву

Как производить распил ДСП, ЛДСП, дерева

Для распиливания ДСП и ЛДСП плиты в домашних условиях подойдет практически любая ручная пила с мелким зубом. Если у вас нет такой под рукой – подойдет и любая другая, важно только чтобы пила при распиливании находилась под очень острым углом к поверхности плиты. Если вы используете дисковую пилу или электролобзик – то распил ДСП необходимо производить с незначительной подачей — это уменьшит вероятность образования поломов на линии отреза. Для работы с ЛДСП и ДСП плитами рекомендуется на линию распила наклеивать клейкую ленту, а по линии распила сделать надрез острым ножом – чтобы надрезать поверхность ламинированного покрытия плиты ДСП, раскроить щепы наиболее близкие к поверхности плиты.

После того как распил сделан, иногда требуется его зашлифовать. Можно обработать край ДСП напильником. При обработке торца — инструмент ведут от края к центру — таким образом вероятность расщепления меньше.

Обработка поверхности

Обязательным условием изготовления мебели из ДСП плит (щитов ДСП) является обработка поверхности ДСП. На заводе плита ДСП подвергается лишь частичной, начальной обработке. Необработанная ДСП плита выделяет существенно болше формальдегида, чем обработанная.

Обработка ДСП
Обработка ДСП необходима не только для экологичности мебели, но, конечно, и для ее декорирования. Поверхность плиты ДСП и ДСП деталей традиционно обрабатывается лаком, красится или ламинируется.
Чтобы поверхность ДСП плиты была идеально ровной ее шлифуют или шпаклюют и только после этого наносят ламинирующую пленку или прочее покрытие.

Значительно проще — использовать для будущей мебели ламинированные ДСП плиты (ЛДСП). Такая плита уже имеет покрытие, нанесенное на поверхность на заводе-изготовителе. Можно выбрать ламинированное ДСП из множества доступных декоров. Покрытие плиты обладает высокими прочностными и износостойкими характеристиками. Стоит, однако, ЛДСП несколько дороже необработанного ДСП.

В ДСП Комплект вы можете заказать ЛДСП известных марок из большой палитры цветов.

Тем не менее, при работе с ЛДСП, дополнительная обработка торца после распила также необходима.

Обработка ЛДСП плиты и ламинированного вручную ДСП после распила сводится к нанесению специальной декоративной кромки на торец. Для обработки торца ДСП и ЛДСП применяют кромку одного из видов: ПВХ кромку, меламиновую кромку, пластиковую С-образную накладку (кант) или врезной Т-образный кант (накладку).

Нанесение кромки
Самый простой и часто используемый метод обработки торцевой поверхности ЛДСП (ДСП) — приклеивание меламиновой кромки. Приклеивание меламиновой кромки производят прижимая разогретую кромку с клеящей основой к торцу ЛДСП.

В домашних условиях кромка может быть разогрета утюгом или промышленным феном до 100 градусов по Цельсию. Также в продаже можно встретить самоклеющуюся кромку, которую дополнительно нагревать не требуется.
После приклеивания излишки кромки срезаются ножом, а край обрабатывается мелкой шкуркой (200-400) от центра кромки к листу.

Другим популярным вариантом обработки краевой поверхности ЛДСП и ДСП в домашних условиях является закрывание среза накладным кантом.
Важное преимущество накладного канта — он надевается в нахлест и «маскирует» возможные неровности распила и сколы ламината. Хотя С-образная накладка будет держаться на торце ДСП и без клея, рекомендуется точечно закрепить кромку клеем.

Еще одна разновидность кромки — Т-образная кромка. Т-образная кромка крепится в специально выпиленный паз в торце ДСП и также внахлест «маскирует» возможные неровности и сколы ДСП.

Одним из самых распространенных вариантов обработки торцов профессионально сделанной мебели является кромка ПВХ. Нанесение кромки ПВХ (2 мм) в домашних условиях затруднительно. Это более профессиональный вариант кромки и ее нанесение целесообразно заказать вместе с распилом деталей ЛДСП. Обработка кромок подробнее

Обработка деревянных поверхностей
При изготовлении мебели с использованием деревянных деталей, следует также уделить особое внимание обработке. Специальная обработка древесины — одно из важнейших условий долгого срока службы деревянных изделий. Обработка дерева, как правило, производится в несколько этапов, включающих: шлифовку, пропитку, грунтовку и окраску. Поверхность древесины шлифуется шкуркой или шлеф-машиной. Отшлифованная поверхность древесины подвергается пропитке. Посредством пропитки древесина защищается от разрушающих воздействий и грибков, снижается вероятность образования трещин и деформаций, а также надолго сохраняется качество поверхности древесины, благодаря ограниченному проникновению влаги.

После пропитки производится грунтовка деревянной поверхности, либо обработка лессирующими покрытиями (состав, придающий поверхности лазуревый/лакированный вид), которые имеют в своем составе грунтовку. Грунтовка выполняет роль связующего звена между декоративным покрытием и поверхностью древесины. Основная функция декоративного слоя обработки — придание мебели лучшего внешнего вида и облегчение ухода за ней. Раньше для декорирования деревянных изделий использовались масляные и алкидные краски и эмали, эмали на нитрооснове. Сегодня большей популярностью пользуются составы на основе акриловых красителей. Современные краски позволяют создавать мебель совершенно невероятных цветов. Стандартные цвета, используемые для окраски в промышленных масштабах, сведены в палитры. Наиболее известаня палитра цветов — палитра RAL (картинка слева).

При обработке деревянных мебельных деталей важно учитывать породу древесины. Так, например, тропические лиственные породы содержат очень мало смолы, поэтому их часто окрашивают в естественные тона или просто лакируют.

Мебель из ДСП (ЛДСП) своими руками

Изготовление мебели из ДСП или ЛДСП своими руками — один из наиболее доступных вариантов изготовления мебели без специального столярного инструмента. Самый простой способ — заказать детали нужной вам формы и размера у специализирующихся компаний (ДСП Комплект предоставляет услугу раскрой и распил ДСП по вашим размерам, профессиональная обработка кромок ДСП и ЛДСП).

Готовые мебельные детали уже пройдут необходимую обработку — декорирование торцов кромкой и присадку (высверливание отверстий под фурнитуру). Вся необходимая для мебели фурнитура продается на любом строительном рынке, или вы можете заказать мебельную фурнитуру в ДСП Комплект (только на большой заказ). У нас вы также можете заказать двери-купе недорого для своего шкафа или гардеробной.

Для сборки вам потребуется только: дрель, шуруповерт или отвертка. Изготовление мебельных деталей для вашей мебели в компании ДСП Комплект осуществляется по бланкам заказа:

Бланк заказа ДСП (ЛДСП) деталей для распила

Способы крепления (соединения) деталей

1) Крепление на уголки пластиковые или металлические – наиболее подходит для встроенной мебели, детали которой крепятся к стенам. Кроме того, уголки выдерживают значительную нагрузки на сдвиг, но при соединении деталей ДСП жесткость незначительная.

2) Соединение конфирмат или евровинт используется в корпусной мебели. Данный тип соединения позволяет жестко соединить детали, но сквозные отверстия ухудшают внешний вид и вероятность расщепления деталей выше, чем при креплении на уголки.

3) Крепление стяжками (эксцентриками) отлично подходит для сборки корпусной мебели. Однако этот вариант является наиболее дорогим, чем два предыдущих способа.

Подробнее о продукции и услугах

Как согнуть панель МДФ

МФД достаточно удобный материал, используемый для изготовления мебели, включая и изделия необычной формы. Вы можете согнуть МФД, но это процедура, которая потребует немало сил. Для создания гнутых фасадов прекрасным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с обеих сторон, необходимо использовать два листа, которые в результате будут соединены в один (внешний и внутренний листы).

Как согнуть панель МФД в домашних условиях?

Далеко не во всех случаях нужно отделывать только прямолинейную поверхность. Если у Вас есть фантазия, то Вы сможете создать декоративные элементы круглого или полуовального профиля, разнообразив его стиль, но вот как поступить с панелями МДФ, которые имеют прямоугольный профиль.

Как показывает практика, гибка такого отделочного материала более чем возможна, но при условии применения тонких панелей. Их толщина должна быть не больше 3 мм и только под покраску.

Чтобы согнуть панель МДФ, сделайте надрезы листа поперек сгиба. Для того чтобы все прошло гладко, нужно изготовить шаблон, который позволит листам держать форму. Дальше необходимо отрезать кусочки листа МФД определенного размера, но лучше брать с запасом (прежде всего, это касается наружного листа), потом все лишнее Вы сможете легко обрезать.

Затем на местах сгиба через каждые 5 мм нанесите линии. Дальше возьмите дисковую плиту и вставьте настройки так, чтобы недопил составлял примерно 1 мм. Дальше собираем опилки, после чего смешиваем их со столярным клеем и заполняем этой смесью отверстия. Поскольку смесь должна напоминать кашицу, нужно заполнить отверстия с помощью шпателя.

Остатки клея и опилок убираются следующим образом: смочите кисть в воде и обработайте ею по поверхности, тщательно разглаживая пасту. Выложите лист на шаблон и аккуратно прибейте гвоздями, которые в последствие будем убирать (не стоит забивать их слишком сильно). Дальше снимаем заготовку, обрезаем все лишнее, цепляем фурнитуру, красим и шлифуем.

Как покрасить МДФ

Древесноволокнистая плита (МДФ) — один из излюбленных и ныне популярных материалов для отделки, ремонта и изготовления мебельных гарнитуров, кухонных панелей или межкомнатных перегородок. Для того чтобы сделать такой материал еще более долговечным и прочным, а также придать ему законченный современный облик проводится покраска.

Покрасить МДФ можно даже в домашних условиях и своими руками. Эта процедура совершенно несложная, есть знать последовательность этапов. К тому же от правильности покраски материала зависит гладкость поверхности панели и ее износоустойчивость. Для того чтобы покрасить фасад МДФ необходимо произвести следующую последовательность действий:

Подготовить для проведения работ грунтовку или грунтовочный раствор, лак и краску.

Обеспечить проветривание комнаты, где будет производиться покраска МДФ и температурный режим в приделах 20ºС.

Подготовка поверхности под покраску. На данном этапе необходимо полностью снять старое покрытие, если оно имеется, убрать фурнитуру и провести очистку от грязи или пыли. Если на поверхности есть незначительные повреждения и трещинки, то их можно заделать грунтовкой. Для закрепления результата и перед началом работ поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Чистая поверхность покрывается грунтовкой для дерева при помощи кисти. Чтобы грунтовка полностью высохла обычно требуется 24 часа.

Если на поверхности есть участки, которые не должны быть покрыты краской, то их следует аккуратно заклеить малярным скотчем.

Краска наносится на поверхность валиком. При этом следует стараться ее наносить ровным слоем и не допускать образования на поверхности катышков или потеков. Чтобы краска хорошо и равномерно легла на панель МДФ, покраску рекомендуется проводить в одном направлении.

Когда краска полностью высохнет, при желании можно нанести второй слой, но не больше. Также стоит сделать еще лаковое покрытие, чтобы предотвратить растрескивание покрытия.

Чтобы оттенок покрашенной панели МДФ вышел насыщенным, глубоким и не выгорал со временем, необходимо правильно подобрать краску. При покраске МДФ в домашних условиях без профессионального оборудования, лучше и проще всего отдать предпочтение автоэмали или эмалевой алкидной краске.

Краски для мебели из МДФ: окрашивание в домашних условиях

Скамейка во дворе и деревянные стулья в доме выполняют одну и ту же функцию, но находятся в совершенно разных условиях.

Уличной мебели достались осадки, перепады температуры и влажности, прямые солнечные лучи и многое другое. У предметов интерьера другие особенности использования: в зависимости от конкретного помещения, они должны не только гармонично сочетаться с остальной обстановкой, но и выдерживать моющие средства и уборку, механическое воздействие и влажность.

Поэтому материалы для внутренней и наружной отделки отличаются между собой, ведь у них разные задачи.

Наружные работы

Задачи наружных работ состоят в том, чтобы защитить изделие от гниения, насекомых и разрушения, воздействия ультрафиолета и погодных условий. Краски для садовой деревянной мебели должны отвечать этим требованиям, а чтобы она прослужила долго, необходимо за ней регулярно ухаживать.

Масло

Масло — экологически безопасное средство для неокрашенной древесины. Обработка маслом не образует плёнку, но защищает дерево от влаги и загрязнения, замедляет старение и делает его на несколько тонов темнее. Деревянная садовая мебель надолго сохранит свой внешний вид и прочность, если её пропитать после покупки и повторять это несколько раз в год. Некоторые производители изготавливают масла, которые можно колеровать.

Морилка

Тонирующая жидкость изготавливается на основе спирта, воды или растворителей. Как и масло, морилка предназначена для очищенной древесины без покрытия. Дерево становится более тёмным и проявляется его текстура. Обработанное морилкой дерево необходимо покрыть лаком или воском для прочности.

Краска и лак

Изменить цвет покрытия можно только краской. Лучше остановить свой выбор на специальных составах, разработанных для садовой мебели, а перед использованием обработать дерево антисептиком или маслом. Со временем старение изделия сильнее заметно в светлых тонах, а тёмные скрывают его признаки.

Внутренние работы

Требования к интерьерным материалам несколько отличаются от тех, что предъявляются к фасадным. В помещении перепады температур не такие сильные, а воздействие прямых солнечных лучей не грозит. Главным приоритетом становится безопасность состава, как он проявляет себя при перекраске, насколько совместим с другими покрытиями и материалами.

В нашем каталоге вы найдёте краски для окрашивания мебели, которые соответствуют всем требованиям.

Безопасность

Материалы для внутренних работ не должны нести вреда ни во время покраски, ни во время использования окрашенных изделий. Краски и лаки, изготовленные на основе растворителей и олифы, выделяют летучие органические вещества, токсичны и пожароопасны. Лучше от них отказаться при работе внутри помещения или же чётко следовать технике безопасности, использовать средства защиты и тщательно проветривать.

В магазине представлены краски и лаки на водной основе, которые изготавливаются из натуральных компонентов. Они безопасны для здоровья и окружающей среды, не имеют запаха и не вызывают аллергии. Подходят для окрашивания детской мебели и игрушек, а также их могут использовать люди с особой чувствительностью.

Способность перекрыть предыдущий цвет

Непрозрачная краска называется укрывистой. При перекраске мебели это качество становится очень важным, от него зависит расход материалов и конечный результат.

Совместимость с поверхностью

Найти краски для мебели из МДФ и других древесностружечных плит довольно сложно, почти ни один состав на них не ложится.

Наша краска разработана для самых сложных поверхностей, поэтому сцепляется с любыми поверхностями: дерево и его производные, глянцевые и лакированные покрытия, пластик и керамика, камень, кирпич и многие другие.

Простая в использовании

Снимать старое покрытие и подготавливать изделие к покраске — самая трудоёмкая и нудная часть малярных работ. Наши материалы в большинстве случаев не требуют специальной предварительной обработки поверхности. Нужно только её очистить и обезжирить, а в случае с глянцевыми — слегка обработать наждачной бумагой для снятия блеска.

Прочная

Краска должно выдерживать механическое воздействие и быть устойчивым к воде и средствам для мытья.

Оставляет возможность перекраски

Бывает, что мебель случайно поцарапали или оставили вмятину, а может быть цвет просто надоел и пришло время перемен. Всегда должна быть возможность восстановить и обновить покрытие.

Инструкция

Выбрать и купить краски для окрашивания мебели в домашних условиях можно в нашем каталоге. Все материалы экологически безопасны и не выделяют в воздух летучих органических соединений. В состав красок входит молочный казеин, самая безвредная основа, фарфоровая пудра придаёт прочность, а натуральные красители дают стойкий цвет, который не выцветает и не желтеет со временем. Лакокрасочные материалы не имеют запаха и не вызывают аллергий. Поэтому они подходят для работ в замкнутом пространстве и там, где живут люди с особой чувствительностью. Можно окрашивать даже детскую мебель и игрушки.

Специальная формула таких материалов делает возможной покраску сложных поверхностей. Древесина и любые её производные (фанера и древесностружечные плиты), бетон и керамика, пластик и стекло теперь поддаются окрашиванию.

В большинстве случаев не требуется никакая особенная предварительная подготовка поверхности. Не нужно грунтовать или снимать старое покрытие, если оно ещё крепко держится.

Богатая палитра цветов не ограничивается, потому что все краски можно смешивать между собой и с колером на водной основе.

Различия

Для каждой цели покраски разработана отдельная линейка материалов. Краска Perfect разработана для быстрой и качественной покраски. Краска сочетает в себе грунтовку, стойкий цвет и прочное покрытие. Работа с ней позволяет забыть на время о предварительной и финишной обработке, а получить удовольствие от процесса. Интуитивно понятно, как её использовать, поэтому с этим успешно справляются даже люди, впервые столкнувшиеся с малярным делом.

Линия Shabby — настоящая находка для декораторов. Создание многослойных фактур, живописных эффектов и художественного состаривания — широта приёмов ничем не ограничивается. Металлики и перламутровые цвета эффектарных красок для декоративных элементов и предметов мебели воплощают в жизнь самые смелые идеи.

Иногда на главной задачей становится не окрашивание, а защита или восстановление изделия. Для таких случаев есть специальные мастики. Они помогают реставраторам исправить дефекты мебели, замаскировать трещины и сколы и воссоздать утерянные детали.

Лаки и воски берегут деревянную поверхность и сохраняют её естественный вид. Их используют как самостоятельно, так и в качестве финишного покрытия для декоративного окрашивания.

Ход работы

Главное правило, которым стоит руководствоваться при любых малярных работах: поверхность должна быть чистой и обезжиренной как новая, так и ранее окрашенная. Новые изделия после этого уже готовы к покраске. Мебель, которая уже была покрыта лаком или краской, потребует немного больше внимания. Ниже представлена пошаговая инструкция.

1. В первую очередь необходимо удалить старый слой краски, если он сходит сам по себе, облупился или же не подходит по фактуре. Сделать это можно наждачной бумагой, шпателем, растворителем или при помощи строительного фена.
2. Глянцевую или лакированную мебель нужно слегка обработать наждачной бумагой для снятия блеска. Это обеспечит хорошее сцепление краски с поверхностью.
3. Очистить изделие от пыли и мусора, обезжирить.
4. Если вы хотите покрасить мебель полностью, то её нужно разобрать на части. Снимите фурнитуру и детали, которые не должны быть окрашены, или заклейте их малярным скотчем.
5. Каждый слой краски должен высохнуть перед нанесением следующего. Для блестящих поверхностей первых слой будет грунтовочным.

Пусть окружающее пространство отражает ваш внутренний мир. Вы можете сделать свой дом уютным и красивым, стоит только начать. Не бойтесь творить и экспериментировать, а мы обеспечим вас качественными материалами.

В поисках вдохновения и новых идей заходите в нашу галерею. Мы регулярно проводим мастер-классы, где вы можете протестировать новые материалы, научиться необычным техникам окрашивания и приятно провести время.

Изготовление глянцевого фасада своими руками

История глянцевых фасадов сравнительно молода, широко практикуется лишь несколько способов или видов изготовления таких фасадов, — это пленочные фасады, пленка ПВХ наносится методом горячего прессования в вакуумной среде. Крашенные фасады — путем поэтапного нанесения краски в несколько слоев, а затем в такой же последовательности лакового покрытия и дальнейшего полирования. Акриловые фасады — посредством нанесения акрилового глянцевого пластика на МДФ. Постформинг — нанесение бумажно-слоистого пластика (HPL) на основу в прессе под высоким давлением и соответствующей температурой.

Все перечисленные виды малопригодны для самостоятельного изготовления в домашних условиях, требуется либо высоко-технологическое оборудование, либо специально оснащенное помещение. Я хочу рассказать о более простом способе, как изготовить фасад с высокой степенью глянца и идеально ровной поверхностью своими руками с использованием несложного ручного инструмента.

В качестве глянцевого покрытия будем использовать акриловый пластик Kamellit. Пластик имеет толщину 4 мм, поэтому не требуется идеально чистое помещение или дорогостоящий пресс. Благодаря толщине пластика, ненароком попавший мусор при нанесении клея или же само, неравномерное нанесение клеевого состава не повлияют на ровность и гладкость плоскости покрытия, чего не скажешь при работе с материалами толщиной 1мм и менее, даже попавшая очень мелкая соринка или слой клея нанесенный даже методом распыления проявят себя на лицевой части фасада в виде вспучивания или ряби, особенно неровности выделяются на темных цветах. При работе с нашим материалом этого можно не боятся, клей — это будет контактный, предпочитаю работать с клеем Solupren, в нашем случае можно наносить валиком, кистью, можно и просто тампоном из ткани, пенополиуретана(губки) и не надо вычищать рабочее помещение до состояния хирургической операционной.

Для начала хочу показать несколько наших работ, в которых фасады изготовлены предложенным методом. Следует заметить, что данный материал во много превосходит по прочности, а также обладает более повышенными грязеотталкивающими свойствами, нежели общепринятые, классические материалы и покрытия применяемые при изготовлении фасадов в современной мебели. Есть также аналогичные акриловые пластики с перламутровым эффектом, Grandsilk. Свойства более уникальны, к примеру отпечатки от рук практически не видно даже при тщательном разглядывании. Материалы Kamellit и Grandsilk легко поддаются обработке, распил производится с помощью дисковой пилы, фрезерование обычными фрезами. А вот если попытаться загнуть, то придется попотеть, материал термостойкий и для изготовления радиусного (гнутого) фасада необходимо пластик нагреть до 160-180 градусов, с искусственным камнем гораздо проще, он более термопластичен, хотя следует заметить, технология обработки этих материалов практически идентична. Существует три способа изготовления фасадов и декоративных панелей, по крайней мере описываю которые применяю сам: это предварительная подготовка панелей с наклеиванием цельного листа пластика на лист МДФ или ДСП, однако не совсем удобно, формат листа пластика Kamellit 3050×2030×4, Grandsilk 2020×1320×4 т.е. различны от размеров листов МДФ и ДСП, ЛДСП. Затем подготовленные панели кроятся в нужный размер, удобен тем, что торцы деталей уже подготовлены под наклейку кромочного материала, не нужно добавочных операций связанных с фрезеровкой и подгонкой торцев. Второй способ — нарезка пластика в размер детали, наклейка на деталь, обработка торцев(снятие свесов) и наклейка кромки. Третий способ — наклейка кромки, наклейка пластика, фрезерование(скругление кромки пластика).

У меня показан третий способ, сперва на торцы будущего фасада наносим кромку ПВХ 1-2мм, желательно глянцевую и в тон наклеиваемого акрилового пластика. С тыльной стороны фасада скругляем фаску кромки фрезой 2-3мм. Показана тыльная сторона фасада с обработанной кромкой. С лицевой стороны выступающую кромку фрезеруем(снимаем свес) за под лицо с плоскостью детали фасада. Далее шлифовальной машинкой подгоняем до идеальной, ровной плоскости, а заодно и шлифуем ламинацию, что способствует лучшей адгезии при склеивании пластика и панели фасада. Очищаем от пыли, промываем спиртом или не жирным растворителем. Переходим к этапу наклеивания пластика. Наносим контактный клей на обе склеиваемые поверхности, даем подсохнуть и плотно сжимаем. Чем лучше придавить, тем лучше и крепче будет держаться, основное и наверно самое главное требование при работе с контактным клеем. И еще немаловажный момент, нужно точно определить время подсыхания нанесенного клея перед склеиванием (соединением склеиваемых поверхностей). Лично я работаю с данной маркой клея давно, готовность определяю по изменению цвета подсыхающего слоя, можно проверить касанием тыльной стороны ладони, не должно быть прилипания и клей не должен прилипать и оставаться на руке. Изготовитель рекомендует определенное время подсыхания, но при различных температурах в помещении, наличия движения воздуха иногда применяют обдув или элементарно из-за срока хранения клея (при длительном хранении меняется вязкость состава клея) время подсыхания клеевого слоя сильно разнится. Одним словом, качество склеивания зависит и от правильно выбранного времени предварительного подсыхания клея. Далее работаем с самим пластиком, предварительно снимаем свесы с помощью копировальной фрезы. Фреза имеет опорный подшипник, торец детали служит шаблоном. Фрезерование происходит четко по контуру фасада. Далее скругляем острые грани пластика кромочной фрезой, форма режущих ножей фрезы может быть различна. И заключительным этапом полируем скругленные участки, используем пасту для шлифования. По желанию можно и без полировки.

Как видите, все довольно просто, нужно лишь немного терпения, процесс довольно время затратный.

P.S. Давно использую данную технологию, вижу только положительные стороны, минус только в одном — это недешевая стоимость акрилового пластика Kamellit.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как сделать гнутые фасады для мебели из МДФ

Основным материалом при изготовлении корпусной мебели сегодня является плита МДФ. Достаточно прочный, но довольно податливый в обработке МДФ, к тому же, является экологически чистым материалом и отлично подходит для жилых помещений.

Многие домашние мастера делают мебель в своей квартире собственноручно. При этом владелец жилья сам является гарантом качества продукции и может создать мебель уникального дизайна. К тому же, МДФ-плиту можно шпонировать, ламинировать либо красить, кому как больше нравится.

Одна из инноваций, способствующая индивидуализации корпусной мебели – гнутые фасады, обретает всё большую популярность. Радиусные детали зрительно увеличивают объём помещения и придают формам мебели пластичность. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать своими руками подобный мебельный декор. Естественно, что подобный навык пригодится лишь тем людям, которые уже имеют опыт по сборке мебели в домашних условиях.

С чего начинать

Сделать своими руками изогнутый фасад для полочки либо тумбы вполне реально и не особенно сложно для того, кто уже имеет опыт работы с МДФ. Плита достаточно мягкая и легко поддаётся обработке. Гнутый фасад делается из двух плит МДФ – внешней и внутренней. Общая толщина получается 16 мм.

Для получения радиальных деталей нужно:

• сделать торцевой шаблон необходимого радиуса,
• определить, какое количество плит МДФ подлежит изгибанию,
• раскроить заготовки под гнутые детали,
• сделать разметку для пропилов на изгибаемой площади.

Делаем гнутый мебельный фасад из МДФ

Закончив предварительный этап, приступаем к основной задаче – пропилы в плите. Дисковая пила должна быть настроена таким образом, чтобы не пропилить слишком глубоко. Недопил не должен превышать 1мм. Прежде, чем пропиливать детали фасада, лучше потренироваться на обрезках. Опилки, получающиеся при создании пазов, не стоит выбрасывать – они пригодятся для следующего этапа работы.

Сделав пропилы, необходимо аккуратно заполнить срезы смесью из столярного клея и опилок – тех самых, которые мы предусмотрительно оставили. Заполнить углубления следует тщательно, не оставляя воздушных пустот. После этого промазываем заготовку слегка разведенным клеем, убирая лишнюю пасту.

Внутренняя заготовка укладывается на шаблон, к ней прикладывается внешняя заготовка. Соединить обе части будущего фасада придётся мелкими гвоздями, но аккуратно, чтобы их после было легко вытащить. Поскольку полученную деталь придётся грунтовать и красить, дырки от гвоздей не страшны. Затем стягиваем заготовку струбцинами и оставляем в покое до полного высыхания клея. После высыхания, фасад шлифуется, грунтуется и доводится, как и любая другая деталь будущей мебели.

Как видно из инструкции, сделать гнутый фасад не так-то просто и совсем не быстро. Но игра, как говорится, стоит свеч, ведь в результате получается индивидуальная, креативная мебель, которая будет долго служить и радовать взгляд, напоминая о том, что Вы сами сделали эту красоту.

Как покрасить двери из МДФ в домашних условиях?

Порой интерьер дома надоедает и приедается. Тогда появляется желание его изменить или дополнить чем-то новым. Особенно подвержены старению и потускнению красок двери. Двери из МДФ хоть и являются самыми надёжными и долговечными, но частое использование их стирает блеск и красоту, оставляет мелкие царапины.

Такие двери являются полнотелыми и изготавливаются с помощью прессования отходов из пиломатериала, поэтому покраска мдф в домашних условиях является сложным делом, но возможным. А заодно придаст вашему дому обновлённый вид.

Чем красить двери МДФ?

Для того чтобы покрасить двери, понадобится краска для МДФ. На некоторые плиты это покрытие ложится легко, на другие – с трудом. Такие свойства зависят от компонентов, из которых была изготовлена плита. Фракция материала заставляет слишком быстро впитывать покрытие, которое наносится на них.

Для того чтобы цвет ложился равномерно, нужно выбрать такую краску для МДФ дверей, которая подойдёт по химическому составу к окрашиваемому материалу.

Поэтому при выборе лакокрасочных материалов для работы необходимо:

• выбирать краски без сильного запаха, например, водоэмульсионные;
• быстросохнущие. К ним относятся краски на акриловой основе;
• с высоким процентом адгезии для прочного сцепления покрытия и поверхности предмета;
• с небольшим расходом;
• определённого цвета, чтобы дверь гармонично вписалась в интерьер квартиры.

Сейчас в продаже имеется специальная полиуретановая краска по МДФ. Она является экологичным материалом для покрытия, без запаха и летучих компонентов. Обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к химическим элементам.

Инструменты

Для покраски поверхности двери из мдф нам необходимы определённые инструменты.

• Кисточки. Узкая для мелких деталей и труднодоступных мест и большая. Вместо большой, можно использовать валик или краскопульт. Ворс на кисточке не должен лезть, поэтому нужно покупать качественный инструмент. Иначе, потом придётся собирать волоски от кисточки по всей двери.
• Валик обязательно должен быть махровым или шерстяным, потому что поролоновые проскальзывают на поверхности.
• Миксер или дрель с насадкой для размешивания состава покрытия.
• Специальная ванночка для работы с краской, если при нанесении используется валик, или небольшая по объёму баночка, чтобы можно было обмакнуть кисть в неё.
• Трафареты, скотчи, ножницы, нулевая наждачка.

Как покрасить дверь из МДФ?

Для того чтобы покрасить или перекрасить из одного цвета в другой двери из МДФ в домашних условиях необходимо пол рабочего места настелить бумагой, чтобы не запачкать в процессе. Под окрашиваемую поверхность подложить два бруса. Это делается для того, чтобы в будущем без усилий перевернуть полотно на другую сторону. Двери МДФ можно красить не только новые, которые изготавливаются специально под покраску, но и перекрашивать из одного цвета в другой.

Процедура достаточно проста и не требует каких-то особых затрат или усилий. Покраска дверей из мдф осуществляется в несколько слоёв. Перед каждым нанесением, предыдущий слой должен полностью высохнуть. Но для начала необходимо подготовить полотно.

Подготовительный этап

Для окрашивания МДФ в домашних условиях дверь снимается с петель, освобождают от фурнитуры, кладут на подготовленные брусья. С помощью нагрева удаляют старое покрытие, подготавливают сам материал для окрашивания. МДФ тщательно шлифуется наждачной бумагой.

Другие инструменты лучше не использовать, так как можно повредить материал. Оставшийся мусор от шлифовки собирают и смешав с клеем ПВА, используют как средство для избавления от различных дефектов, которые появились за время шлифования.

Если в двери находятся вставки из стекла, то их необходимо заклеить скотчем, чтобы не попала краска и не принесла дополнительные хлопоты.

После того как дверь из МДФ отшлифована, выровнена, переходят к процессу грунтовки поверхности. Это очень важный момент перед окрашиванием.

Грунтование

Прежде чем покрыть двери МДФ краской необходимо нанести слой грунтовки. Для этого можно воспользоваться олифой. Нужно подождать полного высыхания грунтовки. Затем снова осмотреть поверхность на наличие дефектов и царапин. Если необходимо, то шпатлевкой замазать все трещины, сколы и тщательно зашлифовать.

Затем следует нанести ещё два слоя грунтовки, чтобы она смогла забить все поры и уменьшить количество впитываемого лакокрасочного материала.

И только после завершения тщательного грунтования поверхности и полного высыхания можно переходить к окрашиванию.

Этап покраски

В том случае, если приобретены двери МДФ под покраску, два первых этапа пропускаем. Когда изделие подготовлено, можно не бояться и приступать к покраске МДФ своими руками. Необходимо хорошо прокрашивать торцы и мелкие детали. Альтернативным способом нанесения является покраска с помощью распылителя, если нет желания возиться с валиком или кисточкой. Но, вначале необходимо хорошо прокрасить все труднодоступные места узкой кистью.

После того как был нанесён первый слой, необходимо дать ему высохнуть полностью. На поверхности останутся небольшие разводы, но они потом закроются следующим слоем. А, после того как высохнет второй слой, можно нанести финальный третий.

При использовании водоэмульсионной или специальной полиуретановой краски слой высохшего покрытия на поверхности никогда не будет мешать дверям из мдф закрываться, как это бывает в том случае, если покрасить их нитроэмалью.

Под старину

В качестве финишного слоя можно использовать разбавитель глезаль. Она придаст жёсткость волокнам листа мдф средней плотности. А также способствует созданию текстурной поверхности. С помощью этого разбавителя можно добиться такого вида декорации дверей, как «под старину», «венецианское покрытие», «имитация короеда» и много другое. Завершающим этапом в покраске станет нанесение слоя лака.