Инструкция как клеить на окна различные покрытия

Инструкция по укладке напольных покрытий.

Полотна напольного покрытия укладываются по направлению к окну.	Полотна напольного покрытия укладываются с нахлестом один на другой до совмещения рисунка.	Излишки покрытия отрезаются.	Излишки покрытия отрезаются.
Покрытие отворачивается по длине до середины помещения.	Место стыка полотен отмечается на основании пола.	Клей наносится на основание пола, под каждое полотно по всей площади покрытия, но не доходя 10-15 см. до отмеченного места стыка полотен.	Покрытие укладывается на подсушенный клеевой слой (время подсушки указано на этикетке). Приклеенный участок необходимо прикатать, например, валиком, для удаления воздуха.
Швы полотен покрытия, уложенные внахлест, прорезаются. Для идеальной прорезки, рекомендуется использовать длинную и ровную металлическую линейку.	На оставленное непроклеенным основание наносится клей, и швы полотен аккуратно стыкуются.	На стык полотен наклеивается малярная клейкая лента.	По стыку полотен, малярная клейкая лента прорезается острым ножом.
На тюбик прикручивается носик с иглой, которая вставляется в шов, равномерно продвигая тюбик по шву наносится холодная сварка.	Полотна прижимаются.	Малярный клейкая лента с излишками холодной сварки, не попавшими в шов, демонтируется.

Как приклеить линолеум, ремонт линолеума

Линолеум на сегодняшний день остается одним из самых популярных видов напольных покрытий. В большинстве случаев под этим названием продаются рулонные ПВХ-покрытия, в то время как натуральный линолеум занимает лишь небольшую долю отечественного рынка напольных материалов.

Для того чтобы сразу определиться с терминологией и ответить на вопрос как приклеивать линолеум, отметим: натуральный линолеум – это напольное покрытие, изготовленное на основе природных компонентов (переработанного льняного масла, древесной муки, смолы и пр.), а ПВХ-покрытие производится из поливинилхлорида с включением различных добавок и, по сути, является заменителем натурального продукта.
Обладая высокими качественными и эстетическими характеристиками, современные ПВХ-покрытия для многих становятся основой в оформлении домашнего интерьера, и для их укладки используются профессиональные технологии и специализированные материалы.
Если пришло время смены напольного покрытия, поскольку ремонт линолеума уже не исправит ситуации, то в этой статье вы найдете информацию о том, как обновить напольное покрытие — приклеить линолеум надолго и какие средства нужны для приклеивания.

Зачем приклеивать линолеум?

К сожалению, многие до сих пор укладывают бытовые ПВХ-покрытия по старинке, т.е. не приклеивают их к основанию, а лишь фиксируют каким-либо способом по краям (гвоздями, двусторонним скотчем, плинтусом). В результате на линолеуме образуются волны и вздутия, что не лучшим образом сказывается на внешнем виде материала и приводит к его быстрому изнашиванию.
Почему это происходит? В случае с жесткими ПВХ-покрытиями, волны образуются в тех местах, где материал неплотно прилегает к основанию, это наиболее «уязвимые» и подверженные износу участки покрытия. Мягкие же бытовые ПВХ-покрытия имеют склонность менять свои линейные размеры при колебании климатических условий (изменение влажности, температуры). Так, во время отопительного сезона, когда в квартире тепло и сухо, покрытие дает усадку, и между непроклеенными стыками линолеума появляются заметные щели. А с приходом весны, когда влажность воздуха повышается, покрытие может вновь растянуться, при этом на его поверхности появятся пузыри, бороться с которыми в дальнейшем бесполезно и решить проблему ремонтом линолеума не удастся.
В связи с этим ведущие производители ПВХ-покрытий рекомендуют приклеить линолеум к основанию.
Приклеить можно самостоятельно, если вы располагаете свободным временем. Однако, если вы хотите добиться блестящего результата, то лучше обратиться к специалистам. Мастера уже освоили быструю и точную укладку линолеума, научились подбирать надежные средства для приклеивания, поэтому вы можете быть спокойны за долговечность покрытия.
Для качественной укладки напольных покрытий необходимы специальные клеи, обладающие хорошей прочностью на сдвиг, отслаивание и способные «работать», если это необходимо, в сложных эксплуатационных условиях (резкие климатические изменения, высокие механические нагрузки).
С развитием производства эластичных напольных покрытий продукты для их укладки также вышли на новый качественный уровень, ассортимент клеев значительно расширился. Сделать правильный выбор клея не сложно, всего лишь необходимо ответить на три основных вопроса:

ЧТО, ЧЕМ и КАК приклеить линолеум?

Что клеить?

Современные ПВХ-покрытия (виниловые покрытия) можно классифицировать по нескольким параметрам:

по устойчивости к износу:

• бытовые – для жилых помещений с низкой проходимостью (квартиры, частные дома);
• полукоммерческие — для помещений с умеренной нагрузкой (офисы, бутики);
• коммерческие – для помещений с большой проходимостью и высокой эксплуатационной нагрузкой на пол (торговые центры, производственные площадки, склады).

• гомогенные – однородные по структуре, с рисунком на всю толщину покрытия;
• гетерогенные – имеющие многослойную структуру.

по виду подложки:

• безосновные;
• на вспененной основе;
• на тканевой (джутовой) основе.

по виду представления:

• рулонные покрытия;
• ПВХ-плитка (виниловая плитка).

по наличию специальных дополнительных свойств:

• противоскользящие;
• акустические;
• электропроводящие и др.

Исходя из данных о структуре и классе износостойкости того или иного ПВХ-покрытия, производители дают рекомендации по его укладке, где среди прочего указывают возможные характеристики состава.

Чем клеить?

Хороший клей – это клей, который используется по назначению, т.е. имеет свою специализацию. К сожалению такие «универсальные» составы, как ПВА и КС в затвердевшем состоянии не обладают нужной эластичностью, и при определенных нагрузках покрытие отслаивается. Более того, у них вообще отсутствует адгезия к линолеумам без тканевой или иной волокнистой основы, т.е. приклеивания просто не будет.
На сегодняшний день под торговой маркой homakoll выпускаются профессиональные составы, разработанные с учетом специфики различных видов напольных покрытий и применяющиеся для решения конкретных строительных задач – для приклеивания материала на определенный тип основания, для укладки покрытия в помещении с умеренным или высоким уровнем эксплуатационных нагрузок и пр.

По способу укладки ПВХ-покрытий составы можно разделить на две группы: для сплошного приклеивания и для фиксации.

1. Клеи для сплошного приклеивания (водно-дисперсионные, одно- и двухкомпонентные полиуретановые, на растворителе).

2. Клеи для фиксации.

Как клеить?

Под торговой маркой homakoll мы предлагаем самые современные и качественные продукты, но для того чтобы они эффективно работали, нужно грамотно их применять. Эстетичность и долговечность напольного покрытия во многом зависит от качества его укладки. Поэтому перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с рекомендациями производителя покрытия, которое Вы собираетесь укладывать, а также внимательно изучите технические описания предлагаемых клеевых составов.
Одно из главных условий, благодаря которому линолеум прослужит дольше, – безупречное основание. Через какое-то время в силу собственной эластичности линолеум приобретет ту же форму, что и его основание. Поэтому даже малейшие неровности и прочие дефекты должны быть исключены. Старый линолеум лучше удалить, но если это не удается, необходимо тщательно его очистить от загрязнений. Таким образом, укладка любого напольного покрытия начинается с подготовки основания, которое должно быть сухим, чистым и ровным. На этом этапе рекомендуется использование грунтовок homakoll 04 или homakoll 05. Чтобы линолеум прослужил максимально долго, недостаточно просто закрепить его по периметру, необходимо проклеить всю поверхность. Очень важно при выборе состава верно определить тип основания, т.к. для впитывающих влагу оснований (например, цементно-песчаные стяжки) и не впитывающих влагу оснований (например, керамическая плитка) производятся разные по техническим характеристикам клеевые составы homakoll.
Назначение помещения и условия эксплуатации покрытия также влияют на подбор решения. В помещениях с высокими и экстремальными нагрузками наклеивание износостойких ПВХ-покрытий производится универсальным дисперсионным homakoll 268 (на невпитывающие основания) или homakoll 248 (на впитывающие основания). Настил материала в зонах с умеренной или низкой проходимостью может осуществляться с использованием клея для бытовых ПВХ-покрытий homakoll 228.
При укладке напольного покрытия следует строго соблюдать технологию выполнения работ. На первом этапе материал проходит «акклиматизацию», — т.е. раскатывается в помещении, где запланирован настил, и в таком виде выдерживается около суток. Затем его подрезают по периметру стен, специальным шпателем наносят клеевой состав и постепенно «прикатывают» ПВХ-покрытие к основанию. Использование шпателя при этом не только делает работу удобной, но и позволяет контролировать расход, что является обязательным условием грамотной укладки.
Останавливая свой выбор на линолеуме, позаботьтесь о долговечности покрытия и подберите качественные клеевые материалы. Вам не придется ломать голову над вопросом, как клеить линолеум, мы уже исключили подобные затруднения. Вам осталось обратиться за консультацией к нашим специалистам, чтобы они подобрали оптимальный вариант из обширной линейки homakoll.

Инструкция как клеить на окна различные покрытия

Идея наклеить на окна защитное покрытие возникает, как правило, с приходом тепла. Оно может, как защищать жилище от солнца и посторонних взглядов, так и обезопасить стекло от механических повреждений. Далее рассмотрим, как клеить пленку на окна правильно, какие ее виды выделяют, а также можно ли клеить окна на клей. Стоит отметить, что подходит данная технология, которую также можно увидеть на представленном видео, как для деревянных, так и для пластиковых окон.

Основные разновидности

На сегодняшний день существует достаточно много разновидностей пленочного покрытия. Одни из них предназначены для одной определенной цели, например, для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения, а другие соединяют в себе несколько функций. При производстве пленки часто используют напыление алюминием, бронзой, а также титаном и никелем. В некоторых случаях также может использоваться напыление серебром и золотом. Итак, рассмотрим основные разновидности пленочных покрытий для окон:

• Солнцезащитная пленка

Тонировка способна практически полностью задерживать солнечные лучи. Ее очень часто используют не только для защиты от ультрафиолета жилищ, но и в офисных зданиях, где осуществляется работа с бумагами. Солнцезащитная пленка помогает несколько охладить помещение во время сильной летней жары, а в холодное время года она наоборот позволяет защититься от переохлаждения.

• Зеркальная пленка

Этот материал, в отличие от предыдущего, отличается зеркальными характеристиками. Благодаря этому покрытие позволяет не только защитить помещение от ультрафиолета, но и полностью отразить солнечные лучи, что позволит сделать помещения более прохладными и комфортными для пребывания. При этом фольга может закрывать как внутреннюю, так и внешнюю поверхность окна, защищая его от запотевания.

• Противоударное покрытие

Кроме защиты от ультрафиолета противоударная пленка также способна защищать стекло от механических повреждений. Чаще всего такие материалы применяются в офисных зданиях, а также там, где проходит большое количество людей. В жилых помещениях противоударное покрытие используется довольно-таки редко. Вместо него на окнах часто можно встретить противопожарную пленку.

• Декоративные материалы

Декоративная пленка может иметь самое разное цветовое оформление и на нее могут наноситься различные рисунки, что позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские фантазии. Защищает такое покрытие от ультрафиолета не очень хорошо, но выглядит очень красиво. Декоративная пленка может быть как прозрачной, так и матовой.

Как сделать защиту от солнца?

Теперь рассмотрим, можно ли клеить на окна солнцезащитную пленку и как это правильно сделать. Для начала необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• средство для чистки окон;
• шпатель из резины или пластика;
• пульверизатор для воды;
• острый нож;
• тонировку;
• клей.

Для того чтобы клеить тонировку правильно в помещении должна быть температура воздуха не ниже +5°С. Также стоит избегать сильной жары и прямых солнечных лучей, которые могут деформировать пленочные материалы во время работы. Итак, для того чтобы клеить солнцезащитную пленку на окна необходимо:

• с обеих сторон вымыть стекла при помощи специального средства;
• при помощи пульверизатора нанести на поверхность пленки мыльный раствор или клей;
• аккуратно приложить пленку к стеклу;
• убрать пузырьки воздуха при помощи шпателя;
• оставить стекло в состоянии покоя до полного высыхания, после чего можно обрезать лишнее.

Стоит отметить, что пленочное покрытие может закрывать как все стекло полностью, так и только его часть.

Монтаж зеркальных покрытий

Для того чтобы клеить зеркальную пленку на окна своими руками необходимо подготовить:

• средство для чистки окон;
• скребок;
• канцелярский нож;
• распылитель;
• резиновый или пластиковый шпатель;
• фольгу или самоклеющуюся зеркальную пленку.

Далее нужно сделать следующее:

• очистить стекло с обеих сторон при помощи специального средства;
• застарелые и сложные пятна убрать при помощи скребка;
• тщательно протереть поверхность при помощи мягкой тряпочки;
• отрезать необходимое количество пленки или фольги;
• очистить самоклеющуюся пленку от защитного слоя;
• равномерно распределить материал по поверхности, а лишнее отрезать при помощи канцелярского ножа.

Обычно зеркальная пленка полностью закрепляется на поверхности в течение недели. В это время желательно избегать сквозняков в помещении.

Чем клеить и резать пробковые покрытия

Создание напольного или настенного покрытий с широким перечнем характеристик, зачастую, возможно только при использовании нескольких компонентов. Чего только стоит, к примеру, отделка стен под обои: удаление старого покрытия, выравнивание поверхности черновой, а затем финишной шпатлевкой, затирка, при необходимости, обустройство дополнительной звукоизоляции, и только потом – декорирование. Объем работы по подготовке каждого слоя достаточно большой, да и состав каждого компонента далек от естественного, безопасного для здоровья человека. Реальной альтернативой могут служить рулонные и плиточные пробковые покрытия, которые создаются из 100% натурального сырья. Молекулярная структура позволяет готовому изделию обладать исключительным функционалом: тепло-, звуко-, гидроизоляция, амортизация, антисептические, фрикционные свойства и т. д. Большинство таких покрытий укладываются при помощи клея и как раз о том, как его правильно выбрать, а также методике подгонки размеров отдельных элементов пойдет речь в этой статье.

Виды отделочной пробки

Верхний ороговевший слой коры пробкового дуба, произрастающего преимущественно на Пиренейском полуострове, является основным сырьем для производства одноименных напольных и настенных покрытий. В этом есть и экологическая (деревья продолжают расти, а сам процесс заготовления не наносит им вреда), и экономическая выгода (сырье израсходуется полностью без отходов). То, что остается после изготовления винных пробок, идет на участок дробления, а уже из крупно- и мелкофракционной крошки формируют следующие виды стройматериалов, которые можно использовать для отделки помещений:

Техническая пробка . Это рулонный материал толщиной не более 4 мм, который используется преимущественно, как подложка для плавающих полов, хотя с успехом может применяться для оклейки стен и потолков;

Агломерат . Толстые (10…100 мм) прессованные плиты, основным предназначением которых является тепло- и звукоизоляция перекрытий;

Клеевая пробка . Это, как правило, двухслойная плита (нижний слой – техническая пробка, а верхний, тонкий – шпон с дополнительным лаковым покрытием), которая может использоваться для напольного и настенного монтажа;

Замковая пробка . Это такой себе вариант натурального многофункционального ламината, который состоит из базовой HDF-плиты с замками и стабилизирующих пробковых слоев.

Сознательно не упоминаются такие виды покрытий, как жидкая пробка, поскольку в процессе ее укладки (точнее, нанесения) нет необходимости использовать режущий инструмент и клей.

Что нужно для работы и чем резать пробку

Будь то рулонное, плиточное или дощатое покрытие, чтобы заполнить им всю отделочную поверхность, придется комбинировать отдельные элементы. Это, между прочего, означает, что придется крайние плиты или участки рулонов подрезать в размер или делать выборку под те же трубы отопления, дверные косяки и т. п. Кроме того, при работе с клеем его нужно равномерно наносить на поверхность, а затем выравнивать сами плиты. Одним словом, перед началом укладки нужно позаботиться об определенном наборе инструментов:

Строительный карандаш, маркер . Используются для непосредственного нанесения разметки на поверхность пола или стен. Необходимость их применения обусловлена технологией укладки плиточной пробки, которая ведется от центра, а не от углов;

Рулетка . Инструмент для определения линейных размеров перед разметкой стен и отрезанием отдельных частей покрытия;

Угольник . Еще один инструмент для разметки, с помощью которого можно определить и нанести прямые углы;

Ручной режущий инструмент . К этой категории можно отнести обычный канцелярский нож со сменными лезвиями и мелкозубчатую ножовку. Исходя из размеров и свойств рабочего полотна, ножи используют для резки технической пробки, толщина которой не превышает 4-6 мм. При желании, можно попробовать осилить и более толстое покрытие, только почти наверняка придется делать несколько проходов. Поскольку качество кромки в этом случае будет неудовлетворительное, лучше прибегнуть к помощи ножовки. Как вариант ее можно использовать при распиле более жестких замковых покрытий. Для работы с пробковыми обоями вполне могут подойти обычные ножницы;

Электроинструмент . Для коррекции размеров пробковых листов и плит обычно используют дрели со специальными корончатыми сверлами и электролобзики. Первые нужны для формирования отверстий под трубы, а вторые – для поперечного/продольного распила замковых досок или толстого агломерата;

Шпатели . Плоский ручной инструмент для нанесения клея на поверхность стен, пола и самой плитки (при необходимости). Лучше всего использовать модели с мелкими зубцами;

Валики, резиновые молотки . Нужны для выравнивания только что приклеенной плитки и отвода возможных воздушных пузырей.

Выбор клея для пробки

С набором инструментом вроде бы как все понятно, а теперь самое время перейти к более важному вопросу – подбору клеящего состава. Выбор конкретного типа зависит от структуры покрытия. Напомним, что в качестве нижней, контактной части покрытия может выступать слой агломерированной, технической пробки или бумажная основа (в случае обоев). Большинство производителей пробковых покрытий дают на этот счет свои указания, вплоть до того, что рекомендуют конкретные марки клея.

Их принято делить на контактные и универсальные. Между собой они отличаются составом (действующими веществами) и областью применения. К примеру, контактный клей обеспечивает надежное сцепление с поверхностью и не ограничивает потребителя в возможностях. Своим названием эта группа расходных материалов обязана схеме нанесения: пропитка ведется, как основания (стены, пола), так и самой плитки. Универсальные составы могут использоваться не только для пробки и наносить их нужно только на одну из контактных поверхностей. Но их лучше применять в тех местах, где нет большой нагрузки на поверхность.

Чаще всего используются следующие виды связующих составов:

Реактивный . В таких клеях отсутствуют вредные для здоровья летучие вещества. После работы с ним у потребителя остается возможность подгонять или устранять дефекты покрытий, поскольку сохнет он до 2 суток;

Неопреновый . Быстросохнущий, двухкомпонентный клей с растворителем. Кристаллизуется в течение 10-20 минут, поэтому работать с ним нужно предельно оперативно и обязательно позаботиться о средствах индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, ботинки, спецкостюм);

Водно-дисперсионный . Еще один вариант быстросохнущего состава, созданный на водной основе. Прекрасно подходит для укладки пробки на бетонном и деревянном полу. Безопасен для человека, но при контакте покрытия с большим количеством влаги может произойти его отклеивание;

Универсальный . Клей на акриловой основе.

Итоги

Перечень связующих составов для работы с пробковыми покрытиями достаточно широк, поэтому всегда следует обращать внимание на инструкции производителей, которые указаны на коробке/емкости. Перед началом работ в обязательном порядке проводится подготовка поверхности основания: его выравнивают, высушивают (остаточная влажность не должна превышать 2-3%), очищают от пыли и грязи.

Сами плиты, рулоны или обои желательно перед укладкой распаковать и оставить в помещении для стабилизации на период от 2-3 до 7 дней. Дело в том, что пробковое покрытие на 100% натуральное, поэтому динамично реагирует на изменение влажности и температуры воздуха (может уменьшаться или увеличиваться в размерах). Настоятельно рекомендуется заранее просчитать расход и количество необходимого клея – соответствующие характеристики указаны на упаковке. Дело в том, что отдельные виды клея достаточно быстро сохнут, поэтому открыв емкость, ее содержимое придется полностью использовать.

Как правильно клеить обои

Огромное разнообразие обоев предлагает нам современный рынок. Это и бумажные, и виниловые, и тканевые, и на флизелиновой основе. Современные обои не похожие друг на друга, имеющие различную основу, крепятся на стены с помощью клея. Для каждого вида обоев существует подходящий для них вид клея. Но имеются и универсальные клеящие смеси.

Основой дорогого клея является метилцеллюлоза (МЦ), глубоко проникающая в любые поверхности, Такой материал прекрасно клеит и может восстанавливать клейкость. Менее качественный клей и самый дешевый — это клей на основе модифицированного клея (МК). Такой клей плохо впитывается и плохо держится. Водостойкость и клеящую способность клея повышает добавка, входящая в состав клея — ПВА (поливиниацетат). В составе клея основы должно быть много больше, нежели ПВА, иначе качество клея снизится.

На качество клея влияет также и уровень pH. Оптимальный pH = При наклейке светлых обоев не следует использовать клей с более высоким уровнем pH, так как при нанесении более толстого слоя клея будут видны разводы. Готовый клей должен быть густым.

Перед наклейкой обоев надо подготовить стены. Если на них старые обои, то их обязательно надо удалить. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что после наклейки ваши обои отвалятся вместе со старыми. Удалить старые обои можно, смочив их водой.

После удаления обоев поверхность стен проверяют на наличие трещин. Если таковые обнаруживают, то обязательно отштукатуривают, а следы побелки смывают водой. Поверхность, окрашенную масляной краской или эмалью, следует зачищать наждачной бумагой.

При отрезании нужного куска обоев, надо обязательно делать запас, примерно по 5 см снизу и сверху, так как обои могут усохнуть после высыхания. Лишнее можно будет обрезать после высыхания либо канцелярским ножом, либо бритвенными лезвиями.

Самая первая полоса обоев вымеряется по отвесу, а последующие выравниваются по первой. Наносится клей от середины полотна обоев к краям. Их оставляют примерно на 10 минут (бумажные обои пропитываются не более минут), чтобы обои пропитались клеем и стали мягкими. Пока обои пропитываются, стену грунтуем более жидким клеем. Грунтовка глубокого проникновения значительно снижает впитывающую способность стен, поэтому такая грунтовка не подходит для наклейки бумажных обоев.

В зависимости от покрытия и грунтовки, обои имеют свои особенности. В стену сохнут виниловые обои, а водопроницаемые обои — и в стену, и в воздух. Если высыхание в воздух происходит быстрее, то может произойти расползание швов, так как основа стянется по невысохшему клею и обои начнут отставать от стены. Если обои недостаточно пропитались клеем, то их стыки начнут наползать друг на друга.

Разглаживать обои лучше валиком. Он выдавливает лишний клей из-под полотна, не вредя при этом рисунку. Тряпку можно использовать только при наклейке бумажных обоев.

Обои клеятся в направлении от света, чтобы не мешала тень. При наклейке внахлест, края обоев тщательно промазываются и клеятся от окна, тогда стыки будут менее заметны. Если клеятся обои на потолок, то полотна располагаются по направлению света. Если обои используются под покраску, то их клеят встык, чтобы при высыхании не было видно швов. Стыки проглаживаются резиновым валиком, чтобы они были менее заметны. Если необходим отступ от потолка, то по периметру комнаты прочерчивается горизонтальная линия и от нее клеятся обои.

Особо сложна оклейка углов. Если в угол наклеить целое плотно, то при высыхании обои отстанут от стены. Поэтому углы клеят внахлест, покрывая полотна обоев на сантиметр. Если же полотно всё-таки попадет серединой в угол, то его следует разрезать и сделать нахлест в углу.

В местах, где имеются штепсельные розетки и выключатели, после отключения электричества и снятия кожуха, обои клеятся сверху, а затем обрезаются вокруг розетки, после чего уже привинчивается кожух.

Бордюры приклеиваются только тогда, когда обои имеют незначительный рельеф. Достаточно хорошо можно приклеить бордюр к виниловым обоям специальным бордюрным клеем. Чтобы ровно наклеить бордюр, нужно вдоль стены потянуть нитку и по ней сделать отметки. При вклейке бордюра в обоях с высоким теснением аккуратно прорезается полоса на ширину бордюра, после чего происходит непосредственно вклейка.

Обои лучше клеить при закрытом окне, но виниловые обои можно клеить и при открытых окнах. Ничуть не боятся открытого окна флизелиновые обои, так как они не реагируют на намокание. При наклейке таких обоев лучше всего обильно мазать стену клеем. Кромки обоев смачивают водой, чтобы они стали более мягкими. Клеить лист лучше, сложив его слоями, начиная сверху, разворачивая сложенный лист.

Инструкция по применению гидрофобизатора

Инструкция по применению гидрофобизатора

Предназначен для придания водогрязеотталкивающих свойств искусственному и натуральному камню, тротуарной плитке, брусчатке, керамическому и силикатному кирпичу, бетону, штукатурке, цементно-стружечным и гипсокартонным плитам, пено- и газобетону и другим строительным материалам.

• снижает водопоглощение, уменьшает загрязняемость и поражение плесенью
• эффективно препятствует проникновению влаги при ветровой нагрузке во время ливней
• повышает морозостойкость материала
• не изменяет внешнего вида материала, сохраняет воздухо- и паропроницаемость
• уменьшает обледенение поверхности и облегчает очистку ото льда
• срок службы покрытия до 20 лет
• глубина проникновения до 20 мм
• экологически безопасен
• расход материала: 150–250 мл на 1м2*

* — расход указан при обработке изделий White Hills артикулов серии 200 и 300 в один слой и является ориентировочным, так как зависит от типа основания, метода нанесения и квалификации персонала. При обработке других поверхностей уточняйте расход путем обработки пробного участка.

Преимущества перед водоразбавляемыми гидрофобизаторами других производителей:

• специально разработанный состав на основе инновационных кремнийорганических продуктов и высококачественных растворителей, не имеющих аналогов в России;
• сырье для производства гидрофобизатора White Hills производится компаниями Германии и США, что обеспечивает высочайшее и стабильное качество продукта;
• исключение возвратной тары в производстве гидрофобизатора White Hills обеспечивает максимальную чистоту продукта и отсутствие посторонних примесей;
• повышенная долговечность покрытия за счет устойчивости активного компонента к щелочной реакции твердеющего цементного камня;
• после высыхания не образуется налета и пятен в отличие от гидрофобизаторов на основе метилсиликонатов;
• быстрое развитие водонепроницаемости за счет высокой скорости испарения растворителя;
• повышенное сопротивление проникновению воды при капиллярном подсосе по сравнению с традиционными водоразбавляемыми гидрофобизаторами;
• продукт поставляется готовым к применению, что исключает ошибки персонала при приготовлении рабочего раствора.

Механизм действия гидрофобизатора

После пропитки основания и испарения растворителя, активный компонент реагирует с атмосферной влагой или остаточной влагой внутри пор основания, сильно снижая водопоглощение, сохраняя при этом паропроницаемость, так как не закрываются поры и капилляры основания.

Применение

Поверхность перед нанесением гидрофобизатора следует очистить от пыли, грязи, масляных пятен, мха, грибка и других загрязнений. Перед обработкой необходимо провести очистку фасада от высолов. Поверхность перед обработкой должна быть на ощупь сухой.

Не обрабатывайте влажные, насыщенные водой поверхности, это может привести к появлению трудноустранимых высолов. Окна, изделия из металла, пенополистирола, растения, а также поверхности, не предназначенные для обработки, необходимо защитить от попадания состава.

Продукт затвердевает настолько быстро, что бывает очень трудно, а в иных случаях и невозможно удалить его через несколько часов. Брызги на стеклах окон следует немедленно вытирать, при необходимости используя растворитель.

Гидрофобизатор White Hills представляет собой готовый к применению состав. Продукт не требует разбавления. Разбавлять гидрофобизатор White Hills с бензином, уайтспиритом и другими лакокрасочными растворителями не допускается.

Состав следует наносить равномерно при помощи распылителя, кисти или валика. Перед применением тщательно перемешать. Состав наносится в один слой, избегая подтеков. На участках наиболее подверженных увлажнению, таких как цоколи, примыкания, отливы, допускается наносить состав в два слоя, не дожидаясь полного высыхания первого слоя.

Не допускайте длительного перерыва между нанесением слоев. Наносите следующий слой, когда основание полностью впитало предыдущий и не блестит. Сильно впитывающие основания, такие как пено- и газобетон, силикатный кирпич, облицовочный керамический и рядовой кирпич, старый, подверженный эррозии бетон, штукатурку, обрабатывайте в несколько слоев до полного впитывания состава.

Необходимое количество гидрофобизатора зависит от типа основания и метода нанесения, уточните его путем обработки пробного участка.

Обработку цементосодержащих материалов (бетона, искусственного камня, тротуарной плитки, штукатурки и др.) следует проводить не ранее, чем через 24 дня после завершения монтажных и отделочных работ.

Температура поверхности и окружающей среды в период нанесения и высыхания состава должна быть в интервале от +5 °С до +30 °С.

Обработка влажной поверхности НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Сначала следует обработать небольшой пробный участок или отдельно взятый элемент, проверить соответствие цвета обработанной поверхности. После этого можно начинать обработку всей площади.

Время полного высыхания состава зависит от температуры окружающей среды и составляет в среднем от 24 до 72 часов в зависимости от температуры окружающей среды. В это время поверхность следует защищать от попадания влаги. Проверять действие гидрофобизатора можно не ранее, чем через 24 часа после нанесения.

Меры безопасности. Использовать только по назначению. При работе в помещении обеспечьте хорошее проветривание! Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор. Не допускать попадания в глаза и внутрь организма! При попадании на кожу — смыть теплой водой с мылом.

При попадании в глаза промыть в течение 15 минут проточной водой. Беречь от детей и животных. Беречь от огня!

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов и электрических устройств, при температуре не выше +50 °С. Беречь от источников открытого огня и раскаленных предметов.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Данная информация основана на результатах длительных испытаний, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому настоятельно рекомендуем сначала провести предварительные опыты применения продукта на экспериментальном участке. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения.

Приложение к инструкции по применению гидрофобизатора White Hills

Ориентировочный расход гидрофобизатора по различным основаниям:

• Камень White Hills — 0,15–0,25 л/м2
• Бетон — 0,25–0,5 л/м2
• Штукатурка — 0,5–1,0 л/м2
• Силикатный кирпич — 0,4–0,7 л/м2
• Керамический кирпич — 0,4–0,7 л/м2
• Пено- и газобетон — 0,5–2,0 л/м2
• Фиброцементные и асбестоцементные плиты — 0,1–0,3 л/м2
• Натуральный камень — 0,05–3,0 л/м2

Инструкция как клеить на окна различные покрытия

Здесь подробно описано как нанести статическую витражную пленку на стекло или зеркало. Статические пленки удерживаются на поверхности ничем не хуже пленок с клеевым слоем. Обратите внимание, для надежного закрепления статической пленки на стекле или зеркале, эта поверхность должна быть идеально гладкой. Если на вашем стекле или зеркале имеется глубокая гравировка или декоративные элементы, то в этим местах пленка может не держаться.

Как наклеить статическую витражную пленку

1. Подготовьте необходимые инструменты. Вам понадобятся: линейка или рулетка, карандаш, ножницы или канцелярский нож, жидкость для мытья стекол, пульверизатор или пустая бутыль из-под жидкости для мытья стекол, небольшой кусок мягкой ткани или пластиковый ракель (разновидность шпателя, применяется для нанесения самоклеющихся пленок). Пластиковый ракель можно заменить дисконтной картой с закругленными углами или другим подобным тонким и плоским предметом без острых углов.

2. Произведите замер поверхности, которую необходимо оклеить. Нанесите результаты замера на обратную сторону пленки, а затем вырежьте необходимый кусок пленки. Если вы клеите пленку на окно, то необходимо, чтобы между пленкой и рамой окна оставался промежуток 1-2 мм. Не рекомендуется клеить пленку вплотную к оконной раме.

3. Тщательно очистите стекло с помощью нейтрального моющего средства.

4. Наберите обычной воды из под крана в бутыль с распыляющей головкой или пульверизатор. Можно использовать пустую бутыль из-под средства для мойки окон. Можно добавить одну-две капли жидкости для мытья посуды для лучшего скольжения пленки, но не обязательно.

5. Обильно распылите воду на оклеиваемую поверхность. Сухих участков быть не должно.

6. Отделите примерно треть или половину защитной пленки. Приложите ту часть витражной пленки, с которой вы отделили защитную пленку гладкой стороной к стеклу. Начинать клеить пленку удобнее с верхней части стекла по направлению вниз. Начните разглаживать прилипшую к стеклу часть пленки тряпкой, ракелем или дисконтной картой. Направление движения для разглаживания — от центра к краям полотна. Таким образом необходимо разгладить образовавшиеся небольшие складки и выгнать из-под пленки воду. Если образовались большие складки и они не разглаживаются, значит пленка легла криво. Отделите пленку от стекла и прилепите вновь. Не давите чересчур сильно на пленку при разглаживании, чтобы не поцарапать её.

7. Постепенно отделяйте оставшуюся защитную пленку от витражной пленки и разглаживайте её, пока весь кусок не окажется на стекле. После этого проверьте не остались ли где-нибудь складки. Если они есть, то можно приподнять край пленки с этой стороны, уложить пленку вновь более ровно и разгладить.

8. По окончании работ по нанесению пленки, убедитесь что вы разгладили все складки и выгнали водяные пузыри. Если кое-где под пленкой остались пятна воды, но они не пузырятся, не пытайтесь выгнать их полностью. Они сами высохнут в течение нескольких часов при комнатной температуре. Если края пленки легли вплотную к оконной раме или заходят на неё, аккуратно обрежьте лишнюю часть края пленки с помощью канцелярского ножа и линейки.

9. Если вам нужно приклеить ещё один кусок пленки на ту же поверхность, то стыковать пленку необходимы стык в стык (без наложения) и желательно той стороной полотна, которая была отрезана не вами, а машинной резкой.

10. По окончанию нанесения пленки не выбрасывайте защитную пленку, которую вы с неё сняли. Сверните эту пленку в рулон и сохраните. Статические витражные пленки можно использовать бесконечное количество раз. Если вдруг возникнет необходимость снять пленку, а затем вновь её нанести, то лучше хранить её нанесенной на защитную пленку. Это необходимо, чтобы на стороне пленки, которой она клеится к поверхности стекла или зеркала не собиралась пыль.

Что делать, если в процессе хранения пленки она помялась и образовались складки, которые не разглаживаются при нанесении пленки

Для того, чтобы разгладить сильно замятые участки пленки её необходимо нагреть. При нагревании пленка становится эластичной. Для нагревания пленки вполне подойдет бытовой фен для сушки волос.

Уложите пленку на ровную поверхность, например стол. Снимать защитную пленку не нужно. Включите фен и приблизьте сопло фена к замятому участку пленки. Нагрейте пленку до эластичного состояния, выключите фен и разгладьте складку мягкой тканью или пластиковой картой. Если складка не разгладилась или пленка остыла и перестала быть эластичной, нагрейте её снова. Не перегревайте пленку, а также не давите на пленку с силой, чтобы не растянуть её. Проделайте эту операцию со всеми сильно замятыми участками пленки.

Уход за оклеенной поверхностью

Мыть поверхность, оклеенную статической витражной пленкой, рекомендуется нейтральными моющими средствами или обычной мыльной водой.

Как снять статическую витражную пленку с поверхности стекла или зеркала

Снять статическую витражную пленку с оклеенной поверхности можно без затруднений вне зависимости от того, как долго она пробыла в наклеенном виде. Для этого просто подденьте угол пленки с любой стороны тонким и острым предметом. Например, обычным кухонным ножом. Потяните за отделившийся кусочек пленки. Пленка будет отделяться легко и не оставит следов. Снимите всю пленку полностью.

Советы по поклейке обоев

Здесь мы объясним шаг за шагом как просто, быстро и чисто Вы можете наклеить обои.

Оклеивание флизелиновыми обоями

Здесь мы объясним шаг за шагом как просто, быстро и чисто Вы можете наклеить обои.

Перед тем, как приступить к оклейке стены обоями, обратите, пожалуйста, внимание на следующее:

проверьте номер артикула, номер изготовленной партии, а также обозначения на раппортах. Сохраните, пожалуйста, контрольный талон и образцы обоев.

Тщательно подготовьте основание.

Подготовка основания: основание должно быть сухим, прочным, способным равномерно впитывать влагу, чистым, нейтральным и гладким. Старые обои и водорастворимые лакокрасочные покрытия должны быть удалены. Трещины и дыры, в случае необходимости, должны быть прошпаклёваны при помощи шпаклёвочной замазки, а поверхности с высокой впитываемостью влаги — предварительно прогрунтованы клеем. Старые непрочные поверхности, неспособные нести нагрузку, следует прогрунтовать специальной грунтовкой под обои.
Внимание! Флизелиновые обои должны наклеиваться на основание однородного цвета. Поэтому мы рекомендуем нанести пигментированный фон под обои.

Клей наносится прямо на стену.

Используйте лучше всего фирменный клейстер, специально предусмотренный для флизелиновых обоев и соблюдайте при этом инструкцию по приготовлению клея. Хорошо размешайте клей для флизелиновых обоев следуя указаниям изготовителя. Нанесите на стену клей по всей ширине наклеиваемого полотна при помощи ролика.

наклеиваются обои.

Флизелиновые обои клеятся всегда «в свету», это означает, что оклейку стен Вы должны начинать у окна. Обратите внимание на то, чтобы первое полотно было наклеено по вертикальной линии, выравненной по отвесу, так, чтобы последующие полотна были наклеены прямо.
После того, как стена была промазана клеем, флизелиновые обои прямо наклеиваются на стену и разглаживаются при помощи ролика; при этом им не требуется время для пропитывания клеем. При помощи мягкой щётки или тряпки, используемых специально для наклеивания обоев, или ролика из микропористой резины плотно прижмите полотнища к стене, разглаживая их во избежание образование пузырей.

. излишки отрезаются – готово!

Выступающие края обоев обрезаются сверху и снизу. Следующие полотнища обоев клейте встык. На стыке швов можно использовать ролик конической формы для обработки швов. Обращайте внимание на то, что во время обработки и высыхания обоев следует избегать сильной жары и сквозняков. Оптимальная рабочая температура колеблется от 18°C до 25 °C.

Дополнительные советы

Еще одно преимущество при оклейке стен флезилиновыми обоями: если обработка обоев осуществлялась надлежащим образом, то при следующем ремонте их можно легко и полностью снять со стены в сухом виде.

Разумеется, Вы можете раскраивать флизелиновые обои на полотна. При этом также обращайте внимание на рапппорт, то есть на смещение рисунка. Длина полотна с запасом на окончательную подгонку без учета рисунка должна быть на 5 — 10 см больше высоты помещения; такие обои можно раскраивать по очереди на полотна без подгонки рисунка. Полотна обоев с рисунком прямоугольного типа должны быть одинаковы. Просто положите обои друг на друга так, чтобы совмещались их края, учитывая при этом обозначения на раппортах, и раскраивайте их на полотна желаемой длины. При раскройке обоев со смещением рисунка на каждом втором полотнище рисунок соответственно сдвигается на указанный на вкладыше размер, т. е. происходит сдвинутая подгонка.

Работая с флизелиновыми обоями, клейстер может быть нанесен на полотна также при помощи специального устройства, используемого при ремонтных работах.

Немедленно устраняйте образуемые от излишек клея пятна, промокая их чистой тряпкой.

Просим Вас в любом случае соблюдать указания по обработке обоев, написанные на оборотной стороне вкладыша Ваших новых обоев от Эрисманна. Перед тем, как приступить к работе, проверьте, пожалуйста, обои и наклеивайте только рулоны из одной и той же партии изготовления.

Оклеивание флизелиновыми обоями PDF