Senso-rf.ru

Дизайн домов и квартир
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой пеной лучше запенивать пластиковые окна

Как выбрать монтажную пену

Монтажная пена – продукт универсальный и востребованный, без нее немыслим ни один ремонт. Отличить качественный товар от некачественного непросто. Попробуем разобраться в некоторых тонкостях разных видов монтажной пены, чтобы выбрать подходящий и не переплатить за рекламные ходы производителей.

Монтажная пена или герметик

Монтажная пена относится к классу герметиков, но с рядом оговорок. Обычно пеной (она же пенополиуретан в застывшем виде) заделывают стыки и швы шириной от 3 см. Для меньших пустот лучше подойдет любой из видов строительных герметиков.

В Европе, где на двухкамерные пластиковые окна смотрят как на дикость, пену практически не используют, все стыки проходят герметиком. Проблема теплоизоляции остро там не стоит.

Другой момент – пена не годится для заделки внешних швов. Монтажная пена под солнцем меняет структуру, темнеет, крошится. На окнах со стороны фасада ее в обязательном порядке нужно шпатлевать или штукатурить.

В остальном это универсальный изоляционный материал, который отлично подходит при монтажных работах:

  • установка входных и межкомнатных дверей;
  • пластиковых окон;
  • прокладка труб канализации в квартире.

При наличии нужных навыков с помощью монтажной пены получится даже нарастить любую конструкцию. Допустим, при установке дверей в комнату можно обойтись без доборов: аккуратно запенить пространство и через 3-4 часа пройтись краской или оштукатурить.

Профессиональная или бытовая монтажная пена

Для тех, кто выбирает монтажную пену впервые, главный вопрос: бытовой баллончик с трубочкой или профессиональная пена с пистолетом – что лучше? Бытует мнение, что бытовая пена подходит для чернового, разового ремонта (нужно заделать зияющие пустоты в окнах, поставить одну дверь). Все верно, но это далеко не полный список отличий.

Бытовой баллончик с трубкой – это однокомпонентная монтажная пена. В нее входит полимер, катализаторы, усилители адгезии, то есть способности надежно прилипать к поверхности материала, разные огнеупорные и морозостойкие добавки (зависит, от ответственности производителя) и газы.

Что происходит, когда вы встряхиваете баллончик с пеной (не менее 30 секунд) и начинаете распылять на подготовленную поверхность? Полимер вступает в химическую реакцию с воздухом, увеличивается в объеме и затвердевает. Не нужно заделывать сразу большие объемы, есть риск, что пена не успеет застыть. Обычно работают отрезками по 10-15 см.

Профессиональный баллон, как правило, большего объема (от 750 мл), тяжелее. В нем два активных вещества до поры хранятся раздельно. Взаимодействие между ними при смешивании происходит автоматически, без участия влаги и кислорода.

Обычно початый бытовой баллон с трубочкой долго не хранится, состав в нем быстро затвердевает. Профессиональную монтажную пену можно использовать в несколько приемов. Хранится такой баллон с надетым пистолетом, у которого закрыто сопло.

Бытовая пенаПрофессиональная пена
Готовность к работеМожно использовать сразу после покупки.Необходимо приобрести монтажный пистолет.
Область примененияЕдиничные монтажные работы, заделка щелей, не требующие особой аккуратности.Комплексные работы по капитальному ремонту, где нужна точность нанесения.
Фасовкаот 300 млот 750 мл
Выход пеныЗависит от производителя: чем больше газов, тем меньше пены. Стандартно пены выходит в 4-5 раз больше объема баллона.Выходит практически весь состав, объем пены превышает объем флакона примерно в 15-20 раз.
Расширение пеныПри отвердевании может увеличиться в объеме до 100%.Фактически отсутствует.
Усадка5-7%до 3%

Даже для бытовых работ, несмотря на разницу в цене, выгоднее может оказаться профессиональная монтажная пена и пистолет к ней. Сэкономив, вы столкнетесь с большим расходом пены, необходимостью регулировать выход, неровными швами, лишней работой по обрезке застывших кусков.

Как правильно читать этикетку на монтажной пене

Безответственные производители часто пользуются тем, что бытовую монтажную пену берут новички для работ на раз, поэтому пренебрегают качеством и количеством (забивают флакон большим, чем необходимо объемом газа).

При любом раскладе, стоит выбирать известную на рынке марку, про которую можно найти отзывы. Так вы получите выход соответствующий заявленному, правильную структуру, плотность пены, хорошую адгезию (склееваемость). Любые известные бренды рано или поздно начинают подделывать, поэтому важно не только, какую купить монтажную пену, но и где. Не уверены, что перед вами не подделка, — требуйте сертификат.

На что еще стоит обращать внимание при выборе монтажной пены

На этикетке обычно указан выход пены. О некоторых тонкостях в этом вопросе мы уже упомянули. Не нужно доверять маркетинговым изыскам производителей, которые пишут на баллонах, что выход пены увеличен или составляет до 65 литров, к примеру.

Вся реклама разбивается об арифметику. На долю самого полимера в баллоне приходится не больше 75% объема. В лучшем случае его можно умножить на 20.

На этикетке указывают температурный режим применения:

  • летняя пена — от +5 до +35 С;
  • зимняя пена — от –10 до –35 С;
  • всесезонная пена — от –10 до +35 С.

Нюанс в том, что монтажная пена не работает при температуре воздуха ниже ̶ 10º, даже если на ней написано, что она «зимняя». Выход пены существенно снижается пропорционально падению градусов. Если очень нужно, попробуйте предварительно разогреть баллон до комнатной температуры в воде (кстати, это и при работе в тепле улучшает клейкость пены).

Обязательно смотрите на срок годности. При длительном хранении реакция состава происходит внутри самого флакона.

Иногда производители пишут на этикетке пористость пены, показатель усадки после затвердевания и уровень расширения на выходе. Особого внимания уделять этим данным нет смысла. Многое зависит от качества материала. На практике даже у двух баллонов из одной партии эти показатели могут немного разниться.

Несколько слов по поводу огнезащитных добавок, если в составе вам попадется любое соединение с бромом (гексабромциклододекан, например), знайте, что эти добавки во всем мире признаны сегодня токсичными.

Хорошей пеной легко и приятно работать, от некачественной – одни огорчения. Поэтому подходите к выбору монтажной пены с умом.

Переделать окна.

Доброго времени суток.Квартира без ремонта,состояние-от застройщика.Окна стоят тоже от застройщика,менять их планов нет.Такой вопрос-есть ли смысл просто вырезать старую пену(она уже местами крошится),и запенить по новой,не снимая рамы.Потом уже откосы итд.Или лучше всё снимать и делать по новой-ПСУЛ,пароизоляция итд. Или вообще ничего не делать,просто подрезать пену,закрыть откосами и всё. Спасибо.

Мастеров онлайн: 582 Заказов в неделю: 1 145 Предложений в сутки: 1 612

Здравствуйте, Денис. Лучше всего поменять окна. ) Однако, если Вы не хотите, то вырезать всю пену — тем более, что она крошится — и нанести новую, конечно же имеет смысл. С улицы стык окна и стены заштукатурьте. Внутри пароизоляцию имеет смысл делать в том случае, если откосы будут штукатуриться, если же — пластиковые, то можно ленту(пароизоляцию) не клеить. С уважением, Дмитрий Елиневский

Читать еще:  Чем смазать резинки на пластиковых окнах

Денис, я бы Вам советовал снять окна, все почистить и устанвоить заново.

Добрый вечер. Если из закрытых окон не сифонит, то они стоят нормально, без перекосов. можно просто вычистить пену и запенить заново, но в 2 контура запенивания. То есть сначала пенится первый раз, после чего надо подождать до первичной полимеризации пены. это примерно 15 минут. затем запенить второй раз. Далее, после высыхания, можно монтировать откосы. Наружный шов можно заполнить специальным герметиком для наружных работ.

лишнее надо подрезать(если мешает монтажу откосов) а где нехвотает допенить, если пена выгорела от солнца, демонтировать и запенить повой

Судя по постановке вопроса Вы знакомы с правильным монтажем окон ПВХ . Я думаю что вам нужно сделать все что вы описали . Единственное надо замазать шов между рамой и наружним откосом не смотря на то что там смонтирован ПСУЛ , он со временем имеет свойство рассыпаться .

здравствуйте денис.вам нужно срезать старую пену и заного запенить потом делать откосы.потому что потом вы не имеете проблемы что откосы всегда будут сырые и грибок чтоб не дали

делайте тот ремонт который вам подходит и если не видете улиц и не явно дует с окон забудьте про них.

Как правильно запенивать окна и откосы

После установки в проем оконной конструкции нужно правильно «запенить окно». Так называется небольшая, но важная операция, от качества которой зависит уют и комфорт внутри квартиры.

В статье мы рассмотрим несложную инструкцию запенивания окна.

Этапы работ при запенивании окна

Под фразой «запенивать окно» подразумевается аккуратное и тщательное нанесение монтажной пены между откосами и профилем.

Чтобы пена лучше пристыла к проему, его смачивают водой из пульверизатора

1. Увлажните поверхность оконного проема, равномерно опрыскивая из распылителя, чтобы «прибить» пыль. Не оставляйте подтеков и капель воды, иначе пена не пристанет к откосам.

2. Если хотите сделать пароизоляцию швов, отрежьте кусок пароизоляционной ленты по ширине проемов с небольшим припуском.

3. По краям ленты находятся 2 клеящих слоя, которые закрыты полосками бумаги. Снимите бумагу с узкого слоя и приклейте его к оконной раме – немного вглубь. Второй край пароизоляции пока приклеивать не нужно.

4. Нагрейте баллон с пеной до рабочей температуры (указана на упаковке). Встряхните его вверх-вниз не менее 20-ти раз. Также не забывайте встряхивать его во время работы.

5. Придерживая ленту за свободный конец, чтобы не измазалась, заполните пеной расстояние между профилем и стеной внутри. Щели должны быть закрыты приблизительно на ¾ – не больше. Ведь пена спустя некоторое время расширится и заполнит все пространство.

Если зазоры очень большие, заполняйте их в 2 захода, т.е. послойно. При этом перерыв перед нанесением каждого слоя – 10 мин.

Верхний конец пароизоляционной ленты находится под пеной

6. Приклейте второй конец пароизоляции к профилю, так, чтобы она была не внатяг. Пена в процессе расширения расправит ленту.

7. Запеньте швы без пропусков снаружи. При этом особое внимание уделите местам вокруг гвоздей-анкеров, чтобы не осталось незаполненных участков. Иначе зимой окна будут промерзать.

8. Чтобы запенить откосы для окна, наносите тонкие полоски пены шириной 20-30 мм. Расстояние между ними делайте не менее 1 мм, иначе пена начнет выдавливать откосы.

Примерно через 2 часа, пена высохнет, но лучше дать отстоятся в течении суток, а потом продолжить работу над швами. В процессе этого пену часто подрезают. Но если и кромсать, то по минимуму, иначе появятся свищи.

Как правильно запенить пластиковое окно

Сейчас уже никого не удивишь таким явлением, как пластиковые окна. Из разряда чего-то необычного и очень дорого они перешли в общедоступную и необходимую составляющую любого помещения

Устанавливаю пластиковые окна повсеместно. Ценовая политика тоже изменилась в более доступную по цене, но наряду с этим монтаж окон забирает значительную часть из ее составляющей. Поэтому многие потребители задумываются над тем смогут ли они самостоятельно поставить окно в своем жилище.

Монтаж пластиковых окон в квартире хоть и не очень сложный процесс, но требует определенных навыков, знаний и умений, а также подразумевает использование пенных полиуретановых утеплителей. Надо заметить, что технология по использованию этих утеплителей предназначена только в тех местах, где зимой температура опускается до минусовых температур, так как именно этот способ обеспечивает наилучшую теплоизоляцию.

Некоторые подразумевают, что использование пены при установке пластикового окна – это способ избежать огрех при монтаже, однако это не так. Сама по себе пена обусловлена низкой теплопроводностью, и, следовательно, за счет этого слоя теплоизоляция в два раза выше. Но следует отметить, что такой эффект достигается если технология выполнена правильно.

На качество шва, сделанного пеной, влияют различные факторы. Например, влажность воздуха, качество пены и температура баллона с пеной, а также температура самой поверхности стены. После того как проведена обработка шва пеной, он должен высохнуть и оставаться однородным с мелкими порами. Когда пена застыла окончательно, она не должна крошиться, когда на нее надавливаешь. При надавливании пена должна быть мягкой на ощупь и принимать первоначальный вид.

Первоначально какую бы пену не предпочел потребитель надо учитывать тот момент, что она мало расширяется, но в процессе высыхания происходит обратный эффект, пена расширяется примерно в два раза. Если шов запенить недостаточно, то окно может начать промерзать либо перекосятся откосы.

При самостоятельном монтаже пластиковых окон лучше использовать профессиональную пену. Перед тем как начать запенивание лучше увлажнить стены и оконный проем, это нужно для того чтобы улучшить сцепление пены с поверхностью. К тому же этот способ помогает образованию мелкопористой структуры пены.

Если зазор между стеной о окном достаточно велик, то пека в таком случае наносится несколькими слоями. Это делается для того, чтобы слишком толстый слой пены не вывалился из шва при воздействии собственного веса и прошествии времени. Каждый слой лучше наносить с интервалом в 10 минут.

К нюансам запенивания окна можно отнести и такой момент, как учитывание времени года при котором происходит данный процесс. Выбор пены зависит от времени года. Так некоторые из видов пены предназначены для минусовых температур, а другие можно использовать только при положительных значениях.

Читать еще:  Обшивка оконных проемов сайдингом своими силами

Если учитывать все вышеприведенные правила, то можно самостоятельно произвести запенивание окна из пластикового профиля.

До какой минусовой температуры допускается монтаж пластиковых окон?

В наших широтах монтаж пластиковых окон подразумевает процесс запенивания зазоров между оконным блоком и проемом окна монтажной пеной. Монтажная пена бывает двух типов: та, которую используют при температуре свыше +5 градусов, и пена, которая предназначена для работы во время отрицательных температур. Как правило, второй вариант пены (зимний) используется в температурном диапазоне от -10 до -15 градусов мороза. Но, надо сказать, что есть монтажная пена, которая может быть использована до -20 градусов мороза.

Поэтому пластиковые окна устанавливаются только при температуре, которая приемлема для использования монтажной пены (в основном -10 — -15 градусов мороза). Причем пену нельзя применять, если баллончик остыл до минусовой температуры. Нужно будет предварительно ее отогреть до рабочего состояния, и только после этого использовать по назначению.

Если речь о некой «рекордной» (предельно допустимой отрицательной цифры), то это -15-ь и не ниже.

А вообще конечно устанавливать окна зимой это огромная ошибка.

Понятно что и производители окон и установщики будут «втирать» доверчивым пользователям о неких мифических плюсах такой установки, это всё сказки.

Наружная отделка установленного окна (наружные откосы) зимой не возможна, даже зимнее солнце разрушит пену до Весны и переделка «косяков» обойдётся гораздо дороже мифических скидок (не очень больших, в общем-то).

Кстати (информация из личного опыта) крайне редко можно наблюдать работу ответственных установщиков окон.

Окно после транспортировки должно минимум сутки находиться в тёплом помещении, то есть привезли сегодня, а устанавливать должны завтра.

Мастера которым не плевать, рекомендуют устанавливать окна в крайнем случае поздней осенью, но никак не зимой в морозы.

Причин множество это и «поведение» ПВХ в морозы и эластичность уплотнительных резинок которая резко снижается при отрицательных температурах и так далее.

Ну и конечно следите за тем что бы у мастеров была именно «зимняя» пена,

Установка пластиковых окон

Глубина установки

Установку рамы пластикового окна рекомендуют делать на глубину в 1/3 стены. То есть если стена толщиной 30 см, то середина рамы придётся на отметку 10 см от внешней плоскости стены и 20 см от внутренней. Считается, что если раму закрепить ближе к внешней стороне, то она зимой окажется в зоне промерзания стены и из-за этого на внутренней стороне рамы может появиться конденсат или даже изморозь.

Это правило условно, особенно если стена утепляется снаружи минеральной ватой или пенопластом. В этом случае точка нуля оказывается в утеплителе и раму можно закрепить ближе к наружной стороне. Такое смещение позволит выиграть 5-10 см ширины подоконника.

Монтаж рамы

Пластиковые окна важно поставить строго вертикально. И тот и другой уклон будут тянуть открывающуюся часть рамы в какую-либо сторону. Ещё хуже ситуация станет, если рама перекосится на крепёжных элементах. То есть, например, правая часть станет ровно, а левая окажется слегка наклонённой вперёд или назад. В этом случае окно будет плохо закрываться, либо заклинивать. В какой-то мере можно подправить ситуацию регулировками, присутствующими в фурнитуре окна, но лучше на это не надеяться, а внимательно следить за вертикальностью во время установки и контролировать её по обеим сторонам рамы.

Снизу и с боков под раму подкладываются деревянные брусочки, которыми и регулируется горизонтальность низа рамы. После крепления окна к стенам щель запенивается.

После запенивания окно собирается — то есть ставятся на место стеклопакеты и навешиваются открывающиеся створки. Это нужно сделать сразу, чтобы при застывании пены раму не выгнуло.

Далее приводится подкрашенная схема из ГОСТ Р 52749-2007.


1 — подоконная доска; 2 — пенный утеплитель; 3 — пароизоляционная лента; 4 — гибкая анкерная пластина; 5 — опорная колодка под подоконную доску; 6 — штукатурный раствор; 7 — дюбель со стопорным шурупом; 8 — вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 — водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 — шумопоглощающая прокладка; 11 — слив; 12 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 — тонкий слой герметика
Отлив крепится к подрамнику шурупами. На схеме такой шуруп дорисован красным


Крепление отлива.

Любопытно, но в схеме по ГОСТ под отливом пустое пространство. Это пространство, тем не менее, заполняют монтажной пеной из соображений звукоизоляции. Если этого не сделать, то капли дождя попадающие на жесть будут звенеть намного громче.

Пространство под отливом заполняется пеной после прикручивания жести к раме. Под эту жестянку полезно подложить пару брусочков, с тем, чтобы её выровнять. Отлив после этого приподымается и в полость задувается монтажная пена.


Чтобы расширяясь, пена не подняла отлив, сверху ложится груз

Так же как и отлив, подоконник прижат к установочному профилю, но напрямую прикрутить его не получится. Если позволяет пространство снизу, то подоконник можно прижать г-образными скобами. Сначала такие скобы прикручиваются снизу к подоконнику, а потом, при установке вторыми шурупами притягиваются к установочному профилю.

Собственно это прижатие важно только на время застывания монтажной пены. Впоследствии, застыв, пена надёжно фиксирует эту пластиковую доску.

Тем не менее, если подоконник широкий только на пену рассчитывать не стоит. Недаром на схеме из ГОСТа снизу подложен деревянный брус. Дело в том, что если на подоконник сядет или станет человек, то пластиковая доска прогнется, и застывшая пена под ней примнётся. Как вариант иногда предлагают подоконник вообще садить на раствор, а не на пену.

Прижать эту пластиковую доску на время застывания пены можно при помощи стула со спинкой. Сначала всё подрезается и выравнивается. Подоконник устанавливается с небольшим наклоном, чтобы вода, попав на него, стекала на пол, а не стояла лужей и не сочилась под раму. Полости под пластиковой доской заполняются монтажной пеной. Прикладывается сам подоконник. Затем к нему придвигается стул и прижимается спинкой к пластику так, чтобы задние ножки зависли в воздухе. В результате стул своей спинкой упирается в подоконник, как бы вися на нём. Далее седушку надо нагрузить грузом – часть веса груза ляжет на спинку, и она будет задавливать подоконник под окно. Сверху пластик подоконника тоже нагружается, что бы пеной его не задрало.

Читать еще:  Как разобрать пластиковое окно своими руками


Прижатие подоконника во время монтажа

Не уверен, что такой способ монтажа единственный и самый правильный, скорее именно такое решение пришло в голову в этой ситуации.

В установке отливов и подоконников важно, чтобы конденсат и дождевая влага не попадали в стену – по сути это основная причина загнивания брёвен под окнами. Поэтому все примыкания этих элементов к раме желательно промазать клеем или герметиком.

Как решить проблему, когда дует из пластиковых окон

В период наступления холодов всяческим образом хочется сохранить тепло. Решить эту задачу невозможно, когда дует из пластиковых окон. Какую бы герметичность и надежность не обещали производители, на практике эти условия выполняются не всегда. Что делать? К этой проблеме приводит множество факторов, выявив которые можно минимизировать теплопотери пластиковых конструкций.

Изначально необходимо решить, почему образуются холодные потоки воздуха у окна. Смещение воздушных границ может происходить из-за разницы температур – это лишь единственный следственный фактор. Определить данную причину поможет восковая свеча: ее поджигают и проносят по периметру створок, пламя свечи покажет, в каком месте сквозит.

Место стыка основной рамы с откосами – еще одна уязвимая точка. Оно может давать о себе знать, если монтаж окон бы произведен неправильно. С дефектами установки, как правило, приходится разбираться самостоятельно, так как гарантийный срок проходит быстро.

Профилактика пластиковых окон

Эффективный срок службы оконных конструкций зависит и от того, как вы будет соблюдать правила эксплуатации. А для этого есть основные рекомендации:

  • заказывать установку и сами окна нужно в одной компании, чтобы не оказаться «между двух огней»;
  • у вас есть возможность проконтролировать процесс установки, начиная от тщательной обработки монтажной пеной и заканчивая ровностью расположения оконной конструкции;
  • не стоит искушаться на дешевые материалы, которые имеют сомнительную долговечность и надежность;
  • должный уход окнам нужно обеспечивать постоянно: мыть их от грязи, иначе уплотнитель забивается и теряет свои свойства; закрывать аккуратно и без резких движений, смазывать механизмы;
  • меняя фурнитуру, выбирать исключительно высокое качество;
  • все работы по ремонту доверять специалистам, будь они сложные (связанные с разборкой) или простые (переустановка уплотнителя, фурнитуры).

Сквозит из окон: причины

Данная проблема порождается обычно из-за:

  • брака, который идет с заводских условий;
  • использования пластика или фурнитуры невысокого качества;
  • монтажные ошибки.

То есть, работоспособность окна зависит и от правильно подобранной фурнитуры и не только:

  • плохое качество уплотнителя;
  • неплотное прилегание створок;
  • нарушение целостности пластика;
  • не предусмотрено утепление откосов;
  • возникновение зазоров в области подоконника.

Часто сквозняк по всей площади окна может возникать в случае неплотного прилегания створок к раме. При такой проблеме существующая оконная система нуждается в регулировке – цапы створок фиксируют в максимальном положении в направлении часовой стрелки. Сделать это самостоятельно можно с помощью отвертки или плоскогубцев. Некоторые оконные конструкции имеют автоматическую систему настройки, чтобы пользователь мог легко менять летний режим на другой.

Появление сквозняков можно устранить и другим образом:

  • если сквозит из-под подоконника, значит, причина в его негерметичности (пространство нужно заполнять не только монтажной пеной, а и заштукатуривать);
  • если наблюдается выдувание из откосов, то проблема возникла вследствие разрыхления монтажного шва – чтобы устранить ее следует демонтировать откосы и запенить все заново по периметру;
  • о браке всей конструкции говорит сквозняк из стыка рамы – в данном случае стоит обработать щели снаружи, используя герметик, равнодушный к холоду и морозу;
  • если сквозит со стороны петель, то, скорее всего, стоит обратить внимание на незаполненные крепежные отверстия;
  • может возникать сквозняк и в местах, где есть уплотнитель, который со временем ссыхается – решается это легко путем замены уплотнителя, который подбирают исходя из профиля окна;
  • в точках, где рама соединяется с подоконником, также могут возникать проблемы сквозняков, которые решать нужно своевременно (монтажная пена зашпаклевывается заранее, чтобы конструкция не оседала);
  • дует между рамой и прилегающей стеной, то это следствие экономии материалов (нужно проводить лучше обработку швов или переустанавливать окно).

Прежде чем решать проблему устранения продувания, необходимо точно выявить источник: подоконник, уплотнители, откосы и прочее. Систему также нужно отрегулировать, чтобы холодный воздух не поступал с улицы. Стоит учитывать и то, что в течение 5-10 лет монтажная пена становится хрупкой, в результате чего продувания с откосов не избежать (окно нужно будет запенить вновь).

Пластиковые оконные конструкции сами по себе не приносят проблем, если они правильно выбраны и установлены, поэтому еще до момента их монтажа следует принять все нужные меры. Убрать неприятности на задний план поможет качественная оконная конструкция, включающая прочный и надежный ПВХ-профиль, долговечную фурнитуру и эластичный уплотнитель. В рыночном сегменте стоит выбирать производителей, которые успели себя хорошо зарекомендовать.

Стоит проследить за качеством монтажа – его должны выполнять действительно хорошие специалисты с гарантией должного сервиса. От владельца дома или квартиры требуется соблюдение всех необходимых правил эксплуатации (фурнитуру нужно вовремя смазывать и контролировать эластичность уплотнителя). Если есть возможность, то нужно принять меры по утеплению подоконника, чтобы не ждать, пока проблема сквозняков посетит и вас. Герметиком обрабатывают аккуратно вдоль швов между пластиковой конструкцией и стенной плоскостью.

Монтажную пену нужно защищать и от воздействия влаги – подходит для этих целей силикон или пароизоляционная стенка. Если стена не будет постоянно страдать от перепадов процента влаги, то будет защищена и от плесени, и от грибков. При условии того, что вы вовремя будете устранять неполадки с пластиковыми окнами, то глобальных проблем их продувания не нужно будет решать. Наслаждаться теплом в своем доме возможно даже в морозные и ветреные дни, когда вы уверены в том, что хорошее качество окон дополнено профессиональной установкой.

Проблема с пластиковыми окнами обычно выявляется в период холодов, когда максимально хочется сберечь тепло. В некоторых случаях для решения проблемы сквозняков приходится принимать кардинальные решения, вплоть до переустановки конструкции. Чем дольше затягивается решение вопроса, тем больше усугубляется ситуация.

Не стоит спешить с выводами и жалеть о том, что вы поменяли деревянные окна на пластиковые конструкции, впервые столкнувшись с данной проблемой. В каждом отдельном случае к проблеме продувания нужно подходить не критично и решать ее с учетом индивидуальных особенностей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector