Как правильно рассчитать расстояние между лагами пола

Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола

Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

Выбор деревянных брусков

Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

Определение шага между соседними лагами

Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

Установка каркаса на перекрытиях из дерева

Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

Фиксация бруса на грунт

Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

Последовательность действий следующая:

1. Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
2. Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
3. Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики под лаги — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

Устройство фундамента

Технология создания фундамента:

1. От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
2. Между метками протягивают шнурок.
3. Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
4. После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
5. Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
6. На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
7. Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
8. Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
9. Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
10. Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
11. Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
12. Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

Монтаж балок

Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».

Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

Лаги для пола: устройство деревянной опоры

Одним из важных и очень ответственных этапов строительства собственной бани является устройство пола.

Сегодня существует масса методов и строительных материалов, позволяющих это сделать максимально качественно и с наименьшими трудозатратами.

Полы в современной бане могут быть выполнены из бетона или из дерева.

Изготовление бетонного пола в бане связано с некоторыми трудностями, одной из которых является его дороговизна.

Деревянный пол на лагах изготавливается значительно проще и быстрее.

Именно об изготовлении деревянного пола, способах и материалах, которые для этого потребуются, и хотелось бы поговорить.

Деревянный пол делается таким образом, чтобы он мог выдержать достаточно серьезную нагрузку.

Существует масса технических вариантов и схем обустройства пола, выбор которых напрямую зависит от климатических и геологических условий расположения постройки, типа чернового пола, некоторых особенностей здания и финансового состояния владельца.

• Для чего нужны продольные опорные конструкции
• Правильный выбор сечения и материалы
• Как сэкономить на пиломатериале
• Правильный выбор расстояния
  • Стандартные схемы укладки по опорным конструкциям
  • Чистовое основание для бани с уклоном

Для чего нужны продольные опорные конструкции

Лаги – это продольные конструкции, которые служат опорой чистовому полу.

Они могут быть выполнены из различных материалов, самым распространенным из которых является деревянный брус. Но, при особых условиях могут понадобиться металлический швеллер, двутавр или специальные изделия из пластика.

Деревянные же опорные конструкции могут иметь несколько разновидностей:

• Деревянный брус. Для стандартного расстояния между брусом в 0,6 м и при толщине доски для пола в 3 см используется брус прямоугольного сечения, размерами 15 см на 10 см.
• Пластины из круглого бревна. Толщина такого изделия в самом тонком месте не должна быть менее 160 мм.
• Обработанное с двух сторон бревно. После обработки оно должно быть не тоньше 150 мм.

Можно использовать деревянные рейки для выравнивания и создания определенного уклона пола.

Опорой для этих конструкций могут служить: балки, выполненные из дерева или железобетона, плиты перекрытия, кирпичные, деревянные или бетонные столбики. Кроме того, пол на лагах может опираться и на закладной венец бани.

Правильный выбор сечения и материалы

Большинство специалистов рекомендуют изготавливать деревянные конструкции из древесины хвойных пород, не подвергающихся растрескиванию и деформации.

Наиболее востребованной древесиной для их изготовления выступает сосна, которая содержит большое количество смолы, благодаря чему она меньше всего восприимчива к влаге.

Сосна дешевая, что является немаловажным фактором при выборе материала.

Основополагающим фактором при выборе расстояния между лагами является сечение.

Если пол на лагах делается на бетонном основании или расположен на железобетонной плите перекрытия, то устанавливаются они с учетом ширины листа утеплительного материала.

А если кладутся на опоры, то чем больше между опорами будет пространства, тем большее сечение она должна иметь.

Пример: если расстояние между опорными столбиками будет около 2 м, то сечение деревянного бруса должно составлять 110 мм х 60 мм (высота больше ширины); если расстояние между опорами составляет 3 м, то используют брус сечением не менее чем 150 мм х 80 мм.

Как сэкономить на пиломатериале

Каждый застройщик, который сталкивался с закупкой материала, знает, что чем толще пиломатериал, тем он дороже. И, наверное, все пытались на этом сэкономить.

Такая экономия может обернуться большими затратами на ремонт или полную переделку пола, а хуже того, привести к травмам при его разрушении. Но сэкономить все-таки можно, не нарушая стандартов качества.

Чем меньше расстояние между опорными столбами, тем тоньше могут быть использованы брусья.

Пример: для лагов в 6 м нужно использовать деревянный брус с сечением сторон 220 мм на 180 мм. Если посередине установить опорный столбик, то получается не одна 6-метровая, а как бы две, по 3 м. На 3-метровое изделие нужен брус с сечением сторон 15 см на 8 см.

Таким образом, чем большее число опор будет установлено, тем меньшего сечения пиломатериалы можно использовать.

Правильный выбор расстояния

Свободное пространство между брусьями определяется толщиной половой доски.

Чем толще доска для пола, тем большее расстояние допускается между соседними лагами.

В учебниках по строительству дается такая информация: если для обустройства пола на лагах используется доска толщиной 2 см, то расстояние между двумя соседними брусьями выбирается не более 30 см. Если толщина половой доски увеличивается на 5 мм, то расстояние между соседними конструкциями можно увеличивать на 10 см.

Пример: при доске в 30 мм, расстояние должно составлять 50 см, при доске в 35 мм, расстояние между брусьями должно составлять 60 см и т.д.

Стандартные схемы укладки по опорным конструкциям

Существует два типа деревянных полов для бани – это протекающие и непротекающие.

Протекающие полы считаются наиболее простыми в изготовлении и более дешевыми. Вода, которая является частью банных процедур, удаляется через естественные щели в чистовом полу и уходит прямо в грунт.

Но такой пол на лагах хоть и прост в исполнении, но не лишен недостатков. Прежде всего, это холод, неизбежно проникающий в помещение парилки.

Наиболее распространенный способ укладки деревянных полов – это изготовление непротекающего пола с уклоном в дренажную, водосборную систему с приямком.

Устройство его более сложное, чем у протекающего пола, но он более теплый, что немаловажно для бани.

Чистовое основание для бани с уклоном

Наиболее качественный непротекающий пол, который можно было сделать с уклоном, всегда считался бетонный.

Но появился более простой и дешевый способ выравнивания основания, – это регулируемый пол на лагах.

Используя регулируемые лаги можно создать как идеально ровный пол, так и с заданным узлом уклона в любую сторону. Такая система применяется на бетонном основании бани при настиле лаг на опорные столбики.

В качестве основного регулировочного инструмента используются высокопрочные полимерные болты. Для того, чтобы выровнять или, наоборот, создать уклон для пола бани, нужно начать монтаж со сверления отверстий в брусьях под стойки.

• Ввинтить полимерные стойки в сами конструкции. Для этого в них просверливаются отверстия нужного диаметра.
• После чего лаги устанавливаются на штатное место бетонного основания, либо на опорные столбики. Если вы используете систему выравнивания лаг для пола в бане на основе полимерных стоек, то опорные столбы, а соответственно и стойки, должны находиться друг от друга на расстоянии не более 30 см.
• После чего следует закрепить пластиковые стойки к основанию либо к столбикам. Для этого просверливается сама стойка, в полученное отверстие вставляется анкер, и ударом молотка с наставкой крепится к полу не жестко.
• Когда все брусья закреплены, то начинается процесс создания уклона. Для этой процедуры существует специальный ключ шестигранник, при помощи которого и происходит регулирование каждой стойки.
• Проверять уклон можно при помощи строительного уровня.
• По окончании процесса анкер жестко забивается, закрепляя стойку и лагу на основании.

Излишки пластиковых болтов срезаются при помощи стамески.

В полученный промежуток между лагами можно уложить утеплитель, создав идеально теплый пол на лагах в бане.

Как рассчитать расстояние между лагами для пола

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Для чего нужны лаги

Лаги в каркасном доме

Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок

Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

• 200 см – 100х50 мм;
• 300 см – 150х75 мм;
• 400 см – 180х100 мм;
• 500 см – 200х150 мм;
• 600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
2. Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
3. При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

Оптимальное расстояние между лагами пола под фанеру

Чтобы пол, выполненный из такого популярного материала, как фанера, был прочен, надежен и долговечен, необходимо предварительно грамотно просчитать расстояние между лагами. Более того, от правильности этой работы во многом зависит общее качество строительства или ремонта на объекте. О том, как считать расстояние между силовыми опорами полов и помостов, сверху которых размещается фанера, мы и расскажем в этой статье.

Что такое лаги?

Прежде всего, нужно разобраться с определениями. Под лагами в строительстве традиционно понимается распространенная основа или силовой элемент помостов и полов, берущий на себя основные статические и динамические нагрузки, обусловленные нахождением в помещениях оборудования или мебели, перемещением людей и т.д. Традиционно используются они и если в качестве пола выступает такой древесный материал, как фанера.

Делают лаги преимущественно из дерева, причем из хвойных пород. Смола в их составе дополнительно оберегает фанеру от влаги и продлевает общий срок службы. Иногда также используется лиственница и другая древесина.

Фактически лаги — это деревянные брусья необходимого (предварительно рассчитанного) сечения, которые располагаются на основании пола. Они выступают промежуточным опорным элементом между фанерой и стяжкой.

К главным функциям лаг относится следующее:

обеспечение равномерного распределения имеющихся нагрузок на пол и подстилающие элементы;

повышение шумоизоляционных качеств (к тому же лаги в тандеме с качественной фанерой обеспечивают и дополнительную теплоизоляцию пола);

возможность скрытия различных коммуникаций под фанерой (интернет-кабелей, проводки и т.д.) с сохранением относительно удобного доступа к ним и минимальных параметров ремонтопригодности;

демократичные затраты на монтаж лагов при условии обеспечения ровной поверхности пола (это справедливо по отношению к большинству напольных материалов — рулонных или деревянных).

Для чего рассчитывать шаг между лагами?

Любой конструктивный материал имеет свои параметры прочности, надежности, долговечности и т.д. Справедливо это и по отношению к лагам. Чтобы впоследствии фанера не прогнулась или пол не потерял свои исходные параметры, нужно не только выбрать подходящие по сечению и толщине опорные брусья, но и выбрать правильное расстояние (или шаг), на котором они будут располагаться друг от друга.

Если выполнен правильный и грамотный расчет, то лаги будут эффективно выполнять свои функции, фанеру или половую доску не придется вскоре перестилать, да и общие расходы на обустройство пола помещения удастся минимизировать.

К тому же важно учитывать специфику объекта. Лаги в панельных домах устанавливаются сверху железобетонного перекрытия. В этом случае сечение бруса можно выбирать минимальным, чтобы просто была возможность закрепить фанеру или другой напольный материал. В каркасных деревянных зданиях опора также выполняет силовую функцию для полов, может быть связана со стеновыми опорными конструкциями и т.д.

Что важно учесть при расчетах?

Чтобы стелить фанеру, предварительно нужно определить шаг между используемыми в данном случае опорными брусьями — удаленность одного лага от другого. Но предварительно, нужно собрать исходные данные, которые потребуются при расчетах, а именно:

предельную нагрузку на пол (из расчета на 1 квадратный метр площади);

расстояние между стенами и число точек опоры.

Даже этих параметров вполне достаточно, чтобы определить оптимальный шаг и постелить надежный и практичный пол из подходящей по толщине и другим параметрам фанеры.

Предварительно также нужно определить оптимальное сечение для лаг. Учитывается при этом общая удаленность одной опоры (стены) до другой — это величина пролета и необходимая грузоподъемность пола. Как правило, при использовании фанеры, максимальная нагрузка принимается за 300 кг на квадратный метр. После этого выбираются в качестве лаг прямоугольные (та часть, которая шире, кладется вертикально) или квадратные брусья, а при выборе толщины бруска учитывают только размер пролета:

для 2 метров — ширина до 10-15 см;

2-3 метра — 15 см;

пролет 3-4 метра — ширина лаги 18 см;

5 метров — 20 см;

6 метров — 22 см.

Одновременно с ростом ширины постепенно увеличивают и высоту бруска — на 1-2 см, при исходном значении для 2-метрового пролета в 6 см. Если досок так

ого размера нет, то поверх бруса допустимо разместить подходящий по ширине и длине кусок фанеры или другие доски. Причем даже без связки или склеивания можно без ущерба для пола получить эффект полнотелой лаги.

Расчет шага

Определив нужное сечение лаг, можно считать удаленность между опорными брусками для фанеры или другого напольного материала. Если предыдущие расчеты проведены правильно — с учетом нагрузок и величин пролетов, то вычисление шага упрощается. С целью определения расстояния для лага достаточно учесть лишь толщину используемого материала, то есть фанеры, напольной доски и т.д.

В строительной сфере давно определена прямая зависимость — чем толще материал, тем шире можно располагать опорные брусья. Мы рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

если толщина фанеры равна 20 мм, то шаг лаг должен быть равен 30 см;

используются доски толщиной 24 мм — расстояние 40 см;

применяется 30-миллиметровая фанера — 50 см;

толщина доски 35 мм — 60 см;

для толстых материалов на 40-50 мм толщиной шаг должен быть соответственно от 70 до 90 см.

При этом методика расчета должна меняться, если в качестве чернового напольного покрытия используется древесно-стружечная плита (ДСП), ориентированно-стружечная плита (ОСП) и другие изделия. Эти стройматериалы активно применяют в качестве оснований для кладки керамической плитки или же использования линолеума, ламината и т.д. Учитывать нужно общую прочность и жесткость на изгиб, если они ниже, то и шаг надо делать меньше.

Если есть сомнения относительно расстояния для опорных брусков под фанерой, то лучше сократить шаг. В этом случае общая прочность пола будет только выше.

Чем грозят ошибки в определении шага между лагами?

Неправильный подготовительный этап и ошибки с выбором сечения или удаленности опор может прямо влиять на финишное покрытие. Самое вероятное последствие, если шаг задан слишком большим — это провисание фанеры, риск трещин или прогиба, трещины в плитке, явно заметная неровность рулонных напольных материалов. Подобное негативно сказывается не только на внешнем виде, но и на общих эксплуатационных свойствах. И как следствие потребуется полная или частичная переделка.

Еще большие негативные последствия ошибок в расчетах могут иметь в случае создания межэтажных перекрытий. При серьезном завышении шага (к примеру, в целях экономии на материалах) сильно страдает общая прочность конструкции, растет риск деформаций и полного разрушения.

Как проводить расчеты или кому доверить эту работу?

Не столь важно, используете ли вы поверх опор фанеру или другие черновые напольные материалы, любые просчеты и неточности замеров и предварительных вычислений нужно исключить. Как это сделать? Доверить эту работу тем, кто в ней разбирается:

сделать самостоятельно, но внимательно сверяя нормативы и рекомендации, проверяя исходные данные и делая округления лишь в сторону увеличения сечения лаг или сокращения шага между ними;

доверить расчет проектной организации, в которой трудятся квалифицированные профессионалы;

применить современное программное обеспечение или онлайн-калькуляторы расчета, используя несколько вариантов для проверки.

Только так можно смонтировать как сами опоры, так и всю конструкцию с максимальной надежностью, а на выходе гарантировать прочность постройки, ее привлекательный внешний вид и долговечность.

Расстояние между лагами пола при укладке и другие параметры конструкции 07.07.2014 – Опубликовано в: На лагах – Метки: лаг, расстояние

Благодаря экологической чистоте, эстетичности, натуральности, обеспечиваемому теплу и комфорту в доме, полы из древесины не теряют популярности до сих пор. При их выборе возникает много вопросов – каково должно быть расстояние между лагами пола в деревянном доме, какой материал выбрать, как правильно монтировать и т.д. Эта статья ответит на все ваши вопросы.

Шаг между лагами влияет на прочность всей системы.

Выбор бруса для лаг

1. Материал подбирайте из хвойной древесины, цена которой невелика – ели, сосны или пихты. Если помещение влажное, приобретите рейки из лиственницы. Она дороже, зато, почти не гниет от воздействия влаги.
2. В целях экономии можете приобрести пиломатериал 2/3 сорта, имеющий влажность 18/20%.
3. Брусья должны обладать прямоугольным сечением. При этом, показатель их высоты должен быть больше в 1.5/2 раза, чем ширина. Имея такое сечение, лаги будут эксплуатироваться оптимально, выдерживая высокие нагрузки.
4. Размеры бруса нужно выбирать, исходя из пролета, то есть расстояния меж балками нижней обвязки. Важна также толщина применяемого утеплителя.

Ниже приведены сечения лаг (при шаге меж ними в 0.7 м) для разных пролетов.

1. Когда ширина пролета обладает промежуточной величиной, нужно выбирать ближний вариант, учитывая запас прочности.
2. Приобретая брус, осмотрите его на наличие дефектов. Перед тем, как рассчитать лаги для пола, учтите их запас в 10/15%.

Обратите внимание! Для защиты древесины от вредных насекомых, плесени и грибков, ее нужно пропитать антисептиком. С нижней стороны брусья необходимо обработать два раза, дав первому слою высохнуть в течение 4/5 часов.

Как определить шаг меж лагами

Данная величина зависит напрямую от толщины напольного покрытия.

Таблица, которую можно использовать

Когда для настила пола применяются толстые доски, имеющие хорошую прочность, лаги можно ставить сравнительно редко. Если финишное покрытие тонкое, брус надо располагать часто. Ниже приведена таблица расстояний между лагами пола, исходя из толщины досок.

Соотношение параметров досок и лаг.

Чтоб точнее определить шаг меж лагами, вам нужно будет осуществить расчеты.

Пример расчетов

1. Пусть длина помещения будет 11 м.
2. Ширина бруса будет равняться 0.15 м.
3. Выберем для настила половые доски толщиной 25 мм (0.025 м). Следовательно, промежутки меж лагами должны составлять от 40 до 50 см. Усредним данные цифры до 45 сантиметров, то есть 0.45 метра.
4. Обозначим число лаг, как х.
5. Ширина всех наших лаг будет равна 0.15∙x .
6. Первые брусья будут устанавливаться на расстоянии в 30 мм (0.03 м) от стен. Исходя из этого, шаг меж лагами будет: x-1. Расстояние между всеми лагами будет равно 0.45∙(x-1).

Чтоб узнать расстояние между лагами для пола, создаем уравнение:

длина помещения = ширина бруса + промежуток меж всеми лагами + отступ от стенок.

1. Подставляем величины: 11=0.15∙x+0,45∙(x-1)+0.06.
2. Решаем уравнение:

1. Число лаг должно быть целым числом, исходя из этого, округляем величину до 19.
2. Сумма всех промежутков меж лагами будет равна 11-0.06-19∙0.15=8.09 метра.
3. Делим эту цифру на число расстояний – 8.0919-1=0.4494.
4. Полученный итог: точное расстояние между половыми лагами должно быть 44.94 сантиметра.

Монтаж каркаса

Полы по лагам могут обустраиваться, как по перекрытиям дома, так и по грунтовому основанию.

Установка лаг на перекрытие из дерева

Монтаж лаг на деревянном перекрытии.

1. Лаги нужно фиксировать к обвязочным балкам. Следует принимать во внимание, что они вряд ли обладают абсолютно ровным уровнем. Поэтому брус лучше всего прикреплять к боковинам балок.
2. В данном случае горизонтальность лаг определяйте контрольной рейкой, подкладки можно не применять.
3. Лаги фиксируйте шурупами, обладающими диаметром в 6 мм. Они должны быть длиннее ширины бруса в 2/2.5 раза.
4. Чтоб пиломатериалы не треснули, в лагах и балках сверлите отверстия. При этом применяйте сверло, которое будет иметь диаметр на 2.5 мм меньше, чем размер шурупа.
5. Когда балки размещены далеко друг от дружки, нужно монтировать двойные лаги. Сначала уложите на балки первый ряд лаг, поверх них, с меньшим шагом – еще один.

Укладка бруса на грунт

На фото схема пола по лагам на грунте.

1. Сначала разровняйте своими рукамии утрамбуйте грунт. Данную работу можно осуществить при помощи большого бревна. Прибейте к нему снизу доску и передвигая с напарником трамбовку по грунту, уплотняйте его. Доска должна быть, минимально, 5 см толщиной и немного больше сечения бревна.
2. Далее осуществите разметку для опорных столбов для лаг. Когда опорами для каркаса являются балки нижней обвязки, метки можно оставлять непосредственно на брусьях. Если опора – это ростверк, накрытый рубероидом, отметки ставьте на гидроизоляционном материале.
3. Отступ от начальных лаг до стен должен равняться 3/20 см.

Перед установкой опорных столбиков нужно сделать под них фундамент. Его можно залить отдельно под каждую опору либо уложить под ряд столбиков.

Размеры фундамента под столбик, минимально – 0.4×0.4 м, высота – 0.2 м, 5 см из них должно выступать из почвы.

Инструкция по обустройству фундамента такова.

Схема монтажа лаг на грунте.

1. От размеченной на обвязочных балках оси лаг в обе стороны отложите по 0.2 м.
2. Меж метками протяните шнурок.
3. Проделайте аналогичную операцию в плоскости, перпендикулярной лагам, чтоб разметить углы столбиков, располагаемых в точках пересечения шнуров.
4. Вбейте в углах колья. Далее снимите шнуры.
5. Когда фундамент укладывается под ряд опор, шнурами размечаются лишь края ряда.
6. В размеченных участках снимите верхний слой почвы. Утрамбуйте их, насыпьте щебень и уплотните его.
7. Соберите опалубку фундамента, имеющую высоту 0.1 м.
8. Для гидроизоляции бетона, уложите в ямы пленку из полиэтилена. Если почва глиняная, то можно этого не делать.
9. Армируйте фундамент каркасом, сваренным из арматуры, диаметром 0.8 см. Уложить его нужно немного ниже центра слоя будущего бетона.
10. Далее залейте раствор. Его состав должен быть таким же, что и для фундамента дома.
11. Подождите, пока бетон схватится в течение 2/3 дней.
12. После этого уложите гидроизоляцию. С этой целью нарежьте куски рубероида по размерам опор, иными словами – по 40×40 см. Можете сделать и напуски в 1 сантиметр. Уложите изоляцию прямо на раствор, битумом ее промазывать не надо.
13. Теперь можно начинать кладку кирпичей. Хватит их двух рядов в высоту, верхний из них должен быть перпендикулярно ориентирован длине бруса. Для скрепления материала применяйте песчано-цементный раствор, кирпич используйте марки, не ниже м-100.
14. По кирпичам уложите гидроизоляцию.
15. Поверх нее разместите звукоизоляционные прокладки. Чтоб они не съехали, закрепите их.

Так выглядят полы, в целом.

Сначала уложите лаги-маяки, первые от стен. Закрепите их с промежутком в 2 метра друг от дружки.

Обратите внимание! Проверьте горизонтальность укладки материала относительно грунта, а также друг дружки. Если лаги легли неровно, выступающие участки можно убрать рубанком, под прогибающиеся части установить подкладки. Следует учесть, какое максимальное отклонение допустимо – оно должно составлять один миллиметр на 1 метр бруса.

Далее установите промежуточные лаги. Крепить их к опорам можно уголками, применяя саморезы, они должны входить в древесину на 4/5 см. Вторая сторона уголка к опоре крепится дюбелями.

Вывод

От шага лаг, их сечения и применяемой древесины зависит прочность и надежность конструкции всех полов. Поэтому отнестись к выбору данных параметров нужно со всей серьезностью. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как выбрать материал и рассчитать расстояние между лагами при изготовлении настила

Подготавливая настил для монтажа напольного покрытия, нужно учитывать множество факторов: расстояние между лагами пола, материал конструкции, ее устройство. Настил позволяет выровнять пол, сделать его пригодным к укладке ламината либо другого покрытия. Чтобы в будущем избежать проблем с полом, класть лаги нужно правильно.

Преимущества плавающих полов

Напольные поверхности, укладка которых осуществляется поверх лагов, обладают повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Между деревянными элементами конструкции можно положить материалы, дополнительно улучшающие шумоизоляцию помещения. Например, с этой целью часто используется минеральная вата.

Также крепление лаг позволяет сделать нагрузку на пол равномерной. Благодаря этому напольное покрытие будет исправно служить в течение многих лет. Улучшится его устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Если все уложить правильно, износоустойчивость покрытия увеличится, а риск появления неисправностей, наоборот, уменьшится. Монтированное поверх настила напольное покрытие способно выдержать вес до 5 т на 1 кв. м. Варьируя расстояние между лагами, можно добиться изменения потребительских свойств конструкции.

Также устройство пола на лагах имеет эстетические преимущества, ведь все кабели получится уложить под поверхностью напольного покрытия. Саму конструкцию можно отделать с помощью ламината, линолеума, паркетной доски. Дизайнерские возможности практически не ограничены.

Материал изготовления

Существуют лаги двух разновидностей – из дерева и полимера. Потребительские свойства этих изделий различаются, хотя их монтаж выполняют одним и тем же способом. Деревянные элементы напольного покрытия имеют невысокую цену, они подходят для укладки ламината и других покрытий. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины, нужно сделать ее пропитку специальным составом.

Мягкую древесину используют, чтобы выполнить устройство полов в помещениях с малой проходимостью. В основном, это породы хвойных деревьев – ель, пихта, сосна. Они восприимчивы к механическим повреждениям и легко деформируются. Самым прочным материалом является дуб, из него можно сделать настилы, которые получится положить в помещениях с повышенной проходимостью. Также высокую прочность имеет сибирская лиственница, к тому же она богата смолами, которые препятствуют ее гниению.

Еще большую долговечность имеют пластиковые лаги, но стоят они дороже. Устройство пола на их основе не вызовет трудностей, поскольку пластик, как и дерево, обрабатывается легко. Если правильно положить изготовленные из него опоры на пол, то образованная ими конструкция будет исправно выполнять свои функции в течение длительного времени. Изредка для обустройства полов применяются железобетонные и металлические балки. Но укладка этих материалов осуществляется в исключительных ситуациях: они слишком дороги для использования в качестве опор для ламината или других покрытий пола.

Расчет расстояния между лагами

Обычно расстояние между лагами зависит от их толщины. Балки с размерами сечений 16х12 см, 18х14 см, 22х14 см укладывают с шагом 0,6 м, а с размерами сечений 20х12 см, 22х16 см, 25х18 мм – с шагом 1 м. В свою очередь, сделать выбор сечения нужно в зависимости от размеров помещения.

Чтобы найти приемлемое количество лагов, необходимо сделать некоторые расчеты. Существует формула, с помощью которой можно найти необходимое количество опор: если сложить расстояние до стен, расстояние между всеми лагами и ширину всех лаг, должно получиться число, равное длине комнаты.

Но проводить сложные расчеты не обязательно. Чаще берут усредненное значение, зависящее от ширины лага и толщины настила. Если расчеты проведены неправильно, и шаг между лагами оказался недостаточным, укладка последней опоры выполняется на меньшем расстоянии. Это не окажет негативного влияния на эксплуатационные качества настила, и только повысит прочность настила под укладку ламината либо другого материала.

Монтаж настилов над дощатыми перекрытиями

Поверх деревянных перекрытий лаги обычно монтируют для того, чтобы выровнять поверхность пола. Устройство такой конструкции простое: деревянные брусья располагают параллельными рядами от стены к стене, а затем перпендикулярно уложенным лагам монтируют перемычки. Если это сделать правильно, получится обрешетка.

Если расстояние между опорами достаточно большое, перпендикулярно им выполняется укладка дополнительных лагов. Это позволит равномерно распределить нагрузку по поверхности пола. Монтируют материал по уровню, чтобы перепады высот отсутствовали. Небольшие колебания можно выровнять непосредственно перед тем, как начать укладку ламината или другого покрытия.

Монтаж настилов над бетонными перекрытиями

Устройство лагов над перекрытиями из бетона выполняется по тем же правилам, что и для дощатых полов: шаг между опорами зависит от их сечения, а сечение – от площади помещения. Тем не менее, есть некоторые нюансы, которые меняют последовательность работ.

Например, перед тем, как будет начата укладка опор, необходимо постелить на поверхность пола гидроизоляционный материал. Это нужно для того, чтобы пол не отсыревал. Поверх гидроизоляции располагают слои тепло- и звукоизоляции, затем обустраивают цементную либо сухую стяжку. Это повышает износоустойчивость пола, и конструкция сохраняет свои первоначальные эксплуатационные свойства на протяжении многих лет. Поверх нее можно выполнить укладку ламината, линолеума, паркетной доски и других материалов.

Когда стяжка готова, выполняется устройство лагов. Осуществляя крепление лаг к бетонному полу, доски короче 2 м не используются, а при нехватке длины лаги стыкуются между собой торцевыми сторонами. В остальном монтажные работы проводятся по тому же принципу, что и при обустройстве настилов над дощатыми полами.

Монтаж настилов над земляным основанием

В загородных домах настилы могут устанавливаться непосредственно на земле. Перед началом монтажных работ грунт очищают от дерна, и покрывают поверхность земли слоем гравия толщиной 50 мм. Гравий нужен для того, чтобы выровнять основу по уровню, а также улучшить теплоизоляционные свойства пола. Гравийный слой заливают бетоном, толщина стяжки должна составлять не меньше 5 см.

Далее все выполняется в точности как с цементными перекрытиями: поверх стяжки кладут гидроизоляцию и теплоизоляционный материал. Затем создают еще одну сухую или бетонную стяжку, и сверху нее производится устройство опор. Завершающий этап – укладка ламината или другого покрытия.

Расстояние между лагами для террасной доски

Эстетичный вид веранды, ее прочность во многом зависят от правильности монтажа. Подготовка основания, сборка каркаса, крепление элементов необходимо осуществлять в соответствии со строительными технологиями и с учетом свойств задействованных материалов.

Например, при нарушении норм строительства под настилом может скапливаться вода, что ведет к вспучиванию грунта, гниению дерева, заражению его грибками и плесенью.

Сначала подготавливают основание. Оно должно быть:

• прочным, гладким, ровным (из бетона, деревянных брусьев, металлических балок, цементных стяжек, плит, подушки песчано-щебеночной);
• защищенным от прорастания сорняков (обработка гербицидом, покрыв специализированными материалами);
• с организованной системой водоотвода грунтовых/дождевых вод (делают уклон в 1-2%, (на метр длины – один сантиметр) устраивают дренажные системы).

При обустройстве основания классическим способом (каркас из дерева) компенсационные зазоры (так называется расстояние между террасными досками) должны быть 4- 5 мм для доски толщиной 20-28 мм и 7-10 мм – толщиной 30-40мм.

Важно! Следует организовать качественную циркуляцию воздуха. Пространство под настилом должно быть пустым.

Какое должно быть расстояние между лагами для террасной доски?

Балки, на которые укладывается пол, – это фундамент вашей будущей веранды. Чтобы понять, какое должно быть расстояние между лагами для террасной доски, определитесь с материалом. Специалисты дают следующие рекомендации:

• 600 мм для алюминиевых балок;
• 500 мм для композитных и деревянных.

При увеличении расстояния на 10-20 см настил будет вибрировать и пружинить при ходьбе.

Важно! Интервал между балками уменьшается (20-25 см), если расположение доски – диагональное. Сокращают ширину шага и в местах, где на покрытие планируется существенная нагрузка (например, массивный дубовый стол).

Запомните: элементы фундамента нельзя склеивать, скреплять механическим способом, утапливать в бетон. Сток вод (грунтовых, дождевых) обеспечивается параллельной (по направлению спуска) укладкой бруса/профиля.

Какие крепежные элементы использовать?

Следует отметить, что помимо вашего опыта и навыков в строительном деле на конечный результат и срок эксплуатации влияют многие факторы (вид материала, ширина и толщина половицы, грамотная организация водоотвода, другие параметры) – в том числе и вид крепежа. Это саморезы, пластины и последнее достижение индустрии – скрытые крепления FAS-Deck. В отличие от первых двух вариантов они не только обеспечивают идеальный внешний вид настила, но и позволяют сделать фиксированный зазор, а следовательно, эффективную циркуляцию воздуха, что снижает риск образования плесени и грибков.

Добавить комментарий Отменить ответ

Наши фасадные крепления отличаются высоким качеством, экономичностью и предназначены для скрытного монтажа фасадного планкена и реечных фасадов из натуральной или термированной древесины. Фасадные крепления Fas-Deck защищены патентом.

Листовки для партнеров:

Персональные данные используются на сайте в целях его функционирования. Если Вы не согласны, то должны покинуть сайт. Продолжение пребывания на сайте будет являться Вашим согласием на возможное использование ПД.